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Ⅰ 如何用面料來轉變服裝的風格

面料前所未有的豐富多樣，現今的服裝設計大多先從面料的設計搭配處理入手，根據面料的質地，手感，圖案特點等來構思。得體的面料設計處理方案是服裝設計的關鍵，無論是簡約主義還是裝飾主義，或是我行我素的設計，設計師們都明白：選擇適當的面料並通過挖掘面料美來傳達服裝個性精神是至關重要的。充分發揮材料的特性和可塑性，創造特殊的質感和細節局部，以闡釋服裝的個性精神和最本質的美。

每當一種嶄新的服裝面料問世，都推動著服裝的更新和發展。近年來，服裝材料的發展有目共睹，有的是天然纖維材料改進了性能，如全棉能抗皺，羊毛能機洗，真絲不褪色，亞麻手感軟等；有的是新工藝、新材料，如阻燃技術的產品，高科技防水透氣織物，各種新型復合紡織材料，防靜電除塵織物，各種塗層工藝面料……層出不窮的現代科技帶來的新材料、新產品，使現代服裝的功能大大增強，面貌煥然一新。

被譽為「重金屬大師」的法國設計師帕克拉納是被公認的最徹底的材料革新者。他於1966年開始設計展示自己的獨創作品，在面料的選擇上不拘一格，尤其是各種金屬材料在他的手裡更是得到了巧妙的運用。他所設計的盔甲般的金屬服裝，配上水晶珠串、玻璃紙片、，鵝卵石、扣子、唱片、瓷磚碎片、塑料片等裝飾的鴕鳥毛，營造了一個美輪美奐的奇妙形象。

瑪麗麥克法登是美國著名的時裝設計師，同時是考古學家和收藏家。她不遺餘力地在面料設計上追新求異，曾於1976年和1978年兩度榮獲美國時裝設計界的「奧斯卡獎」的「柯蒂」大獎。在她的設計生涯中最引人注目的是1975年首創的一種特殊褶布面料。這種富於動感和立體效果的褶布面料是將普通的純棉或滌棉混紡的水紋布浸壓在一種有機樹脂內，經高溫烘熔和熱壓定型，使布面形成稠密而自然的褶銅紋樣。這種褶布面料經較長時間的穿著和水洗日曬也不會變形，用這種面料製作的服裝極富立體感和雕塑感。

義大利著名設計師詹尼·范思哲對面料的綜合使用更加特別。他可以將皮革、絲綢、蕾絲花邊、斜紋棉布這些看似風馬牛不相及的材料得心應手地結合到一起，創造出意想不到的效果。正如他本人說：「是我先將粗布同金銀線織物，皮革和織物結合起來」。並且在圖案方面，他隨心所欲地將全然不同的藝術風格揉合在一起。從遠古的圖騰，到文藝復興的紋樣，從巴洛克的浪漫輕柔到未來派的前衛帥氣，林林總總的圖案和造型，被後者漫不經心地混在一起，顯出獨特的個性來。他對自己的評語是：「我的靈感並不來自於學術研究，而是來自直覺。我總是向前看，就連古典對我來說也意味著現代」。

被譽為「面料的魔術師」的日本設計師三宅一生也是一位熱衷於面料創新的高手。在他的設計中特別留意對面料的選擇。他要求的面料肌理必須有新鮮感而且與眾不同。充分發揮面料的特性，改變了高級女裝和成衣一向平整光潔的定式，以各種面料甚至連紙張、橡膠、塑料等工業生產的材料也都給他以靈感，來創造出各種各樣的肌理效果。一生褶是大家對三宅一生最直接的印象。這種褶與我們 平時所見的百褶裙的褶不一樣，這種褶的原料是滌綸。在用機器壓褶時直接依人體曲線或造型需要調整裁片與褶痕，而並非我們平常所見的從一大塊已打褶的布上剪下裁片，拼接縫合而成。這種服裝平放時本身就像雕塑品一樣呈現出層次清晰的幾何圖形，而穿在身上時又隨身體的一舉一動形成波動韻律之美。他說過：「服裝不但要被人從外面看見，也要讓人從裡面感覺到」。因此，他只有在完全了解一種面料的性能之後才去動手設計服裝。他對所有能作為面料設計素材都極有興趣地加以實驗，甚至親自動手去紡線、織布，他常常深入紡織廠或作坊，從半成品甚至次品、廢品中獲取靈感和啟發。三宅一生的日本同行川久保鈴對面料運用也是用心良苦。他在設計時往往集中70%的精力用於面料的肌理表現，甚至在國際時裝界極高聲譽的高田賢三還為自己的服裝設計面料。

國外服裝設計師對服裝面料的改造與運用的例子不勝枚舉，著名設計師皮爾卡丹在1968年設計了乙烯基迷你裙；1998年沃爾特凡爾設計的紅色宴會裝，在合成材料上布滿凸起物，就像一條未來主義，T型台上的模特似戴著面罩輕歌曼舞，頗有些對合成材料服裝自嘲的意味；2001年，保羅哈維設計的「系列100」女裝用超輕的尼龍單纖維絲製作而成，下後衣服極小，單穿時纖維就像衣服的骨架，幾層不同色彩的衣服疊穿時可以得到層次豐富的混色效果；通常被用來製作安全套和清潔手套的乳膠材料被提奧曼切在「清新1998-2000年」作品中製作成乳膠服裝，能夠像皮膚一樣與人體的輪廓完美貼切地結合。

不難看出在服裝發展進程中，大批優秀服裝設計師都對面料有很深的研究，這些服裝設計師巧妙地利用面料，創造出了奇妙的服裝效果。

Ⅱ 民國時男人穿什麼衣服

長袍馬褂，洋裝，中山裝，唐裝。

長袍馬褂的男性造型，其實早在清末就有了，不過民國其實並未因其曾經在前朝廣為流行而禁止，相反的，袍褂一直是民國男性的常禮服。

民國18年所定《服制條例》中的「男子禮服」，由於該條例一直到民國92年才廢除，而後也沒公布新的服制條例，所以在一些需要傳統禮服的地方，仍然會穿著袍褂。

民國元年的大禮服（級別高於常禮服袍褂）所採用的就是洋裝，並且在常禮服中也可採用洋裝，其餘各種行政職務的制服，也是採用洋裝，民國主流力量對於洋務的推崇可見一斑。

一般來說，民國略有身份的人，至少都是長袍打扮，而短裝因為行動便利，一般都是社會下層及勞動人民的裝扮。

袍褂不見得非得是名流才可以穿著，但是相對於短裝自然是正式了許多。

中山裝起源眾說紛紜，但是這種極具軍裝風格的服飾，對於當時處於戰時的中國，為了標榜軍中職務，常有領導人穿著。如蔣中正，印象中的他一生似乎都是軍裝打扮，只有在私下生活里才會穿著袍褂，他的西裝形象反而極為少見。

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民國時期的服飾風格：

由於當時社會呈現出動盪不定，混亂無序，在這一時期，大量的無法解決的社會問題隨之出現。需要了解著一些社會問題，得應用歷史方法，考察當時人民的社會風尚變化。通過生活細節，可以看到大時代背景下的整體社會狀況 。

民國初年受清朝和西方文化的雙重影響，出現了以廢除傳統服飾為中心內容的服飾改革。男子服出現了從長袍馬褂向中山裝和西裝逐步過渡的趨向，女子服飾變得日益豐富多彩，出現了普及旗袍的趨向。尤其便現在東部沿海港口城市，由於沿海口岸城市較早開放，得風氣之先。

以京師宮眷顯貴為代表而被全國效尤的傳統京派服飾，漸漸失去了領導服飾潮流的優勢，轉而仿效蘇杭、上海。這一現象也表現出了西方文化滲透的方向。全國總體表現在，從東向西男子服飾由大量的中山裝和西裝向大量馬褂長袍的變化。

男子服飾這一變化主要還來源於，清末民初，大批青年出國留學，國內也大辦新式學堂，社會上出現了服裝西洋化得趨勢。各個學堂服飾皆效仿西式。

社會上的西服大致有三類：一類是軍服，包括英美式，俄式，日式軍服，第二類是駐外使館文職官員，買辦商人，留學生所穿的西服。在一類就是日本式的士官服和學生服裝。這些學生裝，是大量留學青年帶回國的。

這種服裝形制簡便，給人一種莊重和充滿活力的感覺，因此，傳入中國後，在知識分子和青年學生中風行一時。

中山裝是中西合璧的產物，它拜託了中國傳統的寬袍大袖，吸收了西裝的貼身、干練的風格，但又有鮮明的中國特色。給人以一種朴實莊重之感。各個階層皆可以穿，出一定意義上說明了它的活力。

服裝上的差別不僅僅是因為審美觀的不同，其中還有經濟因素和個人生活習慣因素，穿中山裝和西服的人，沿海多於內地，城鎮多於農村。在一，不論城鎮還是農村，沿海與內地，富有者都是衣帽光鮮，穿著入時，窮人則大都維持溫飽而已，穿著也沒法講究，以衣禦寒。

女子服飾的變革主要表現在：隨著清末革命運動和女子解放運動的興起，一些新型知識分子把服飾變革與女子解放聯系起來，認為傳統服飾是束縛婦女的枷鎖，主張予以改革。民國初年，女子衣著特點：首先是取消了服飾上的等級差別，這一舉措無疑不成為婦女解放運動推向成功的訊號。

其次滿族婦女的服裝遭到摒棄。除此之外，在西方文化的影響下，中國婦女服裝改變了傳統的胸、肩、背完全成平直的造型，變得更加稱身合體，並能體現女性的秀體之美。於是旗袍的走向了大街小巷，一時成為時尚的代名詞。

同時還有各式各樣的服裝，可以說是百花爭艷的服飾大潮流，歐洲國家時尚代表的巴黎各種流行服飾在當時應經到上海。上海的交際市場中女裝層出不窮，當時同樣在流行時尚推廣過程中，女裝很安裝有同樣的問題，這也是主要的社會問題。

參考資料來源：人民網-我們需不需要有國服 (4)

參考資料來源：網路-中山裝

參考資料來源：網路-馬褂

參考資料來源：網路-西裝

參考資料來源：網路-唐裝

Ⅲ 有哪些有創意的舊物改造

看你想要朝哪個方向的舊物改造發展了，其實舊物改造的樂趣特別的多。創意是需要自己的改造的過程中不斷嘗試出來的。沒有不可能，只有你想不到的。

附上我自己的一些舊物改造。

這是用廢舊的衣服做的手機支架and針插（是用來插手針和珠針用的，所以需求實用才是創意的源泉呀）

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