考古的衣服圖片大全

A. 考古家穿的衣服叫什麼名字

帆布衣，一般選擇深色的，多口袋的。 具體的沒講究。

B. 戰國時期的服飾是什麼樣

戰國時期的服飾屬於漢族服飾，是漢族傳統服飾之一。其中比較有代表性的是深衣服，其次是北方少數民族服裝不同於中原的脫衣腰帶胡服。

考古發現的服裝器物是最直接的材料，但服裝很難長期保存至今，所以研究春秋戰國時期的服裝樣式，除了出土的服裝器物外，還依賴於出土的無花果URE、雕塑、繪畫等間接信息作為補充。

受當時政治文化的影響，百家爭鳴。儒家主張《憲章》文武兼備，禮儀之邦，深受道教和法家思想的影響，反映了當時各國服裝美學的真實特徵。

(2)考古的衣服圖片大全擴展閱讀

湖南長沙楚墓出土的漆盒裝飾人物圖案十分簡潔，但風格逼真。它坐在房間的中間，是但是主要的舞者。站在戶外跳舞，穿著長袖、寬下擺、V形十字領長袍、緊身腰帶、美體。這幅漆盒人物畫也是一件苗條的腰裝。此外，所有的角色都穿著白領、袖口、裙擺和腰帶。

河南洛陽金村漢墓出土的戰國青銅麻雀女，有項圈式，可以在項圈上加一個項圈來製作。這條裙子及膝，中短裙。腰間有一條皮帶，皮帶上掛著一組玉帶。穿皮靴，頭發左右兩邊有兩條長辮子。

C. 古埃及法老的衣物是什麼樣子（只許介紹衣服的樣子，不許介紹古埃及歷史）

飾品
1. 假發：埃及人不分男女都將頭發剪至最短的長度再戴上假發。而假發的長短與形狀是用以區分階級的。古埃及人除了愛打扮外，還特別愛干凈，尤其是在宗教儀式中，不潔被認為是對神的大不敬，將會受到神的「懲罰」。當進行祭拜活動時，即使是法老，也要沐浴更衣。出於這種愛干凈的需要，古埃及人常常把容易藏污納垢的頭發和鬍子都剃掉，，男男女女都成了光頭和無胡須的人。取而代之的是各種假發和假鬍子。久而久之，光頭與戴假發成了古埃及人的一種習慣，如果誰留了毛發，就會被別人羞辱和嘲笑。這就是古埃及壁畫或紙草畫中，人人都戴著漂亮的假發的原因。
2. 頭巾:自第四王朝後、那美斯式(Names)頭巾成為法老王的重要裝飾物。女性不戴頭巾、但自新王國之後，貴族婦女採用發飾
3. 冠飾: 冠帽亦是古埃及社會階級區隔之象徵、一般埃及人是不能帶冠帽的。法老王與神祉帶著不同的冠帽、也象徵著不同的意義
4. 項鍊: 是古埃及人普遍採用的裝飾品。
5. 假須: 埃及人不留胡須的但對胡須有一份崇敬，因此於正式場所須帶胡須。一般人的胡須較短、只有兩吋；發老王的胡須則很長、底部是方形的；神的假鬍子則在尾部翹起。
6. 化妝: 眼影是埃及人臉上最明顯的裝飾。不論男女皆以礦物粉末畫出制式的大眼睛、據說以墨畫眼能有減少陽光的照射，因而具有保護作用。
從那些古埃及文明的遺物來說，首飾的使用相當廣泛。社會上的各個階層，上至法老，下到平民，生者死者，人人都佩戴首飾，甚至連神獸也不例外。古埃及法老、貴族的首飾多用貴重金屬和半寶石製成，二者都是當時人們喜愛的材料。
古埃及製作首飾的材料多具有仿天然色彩，取其蘊含的象徵意義。金是太陽的顏色，而太陽是生命的源泉；銀代表月亮，也是製造神像骨骼的材料；天青石仿似保護世人的深藍色夜空，這種材料均從阿富汗運來；來自西奈半島的綠松石和孔雀石象徵尼羅河帶來的生命之水，也可用利比亞沙漠的長石甚至綠色釉料代替；尼羅河東邊沙漠出產的墨綠色碧玉像新鮮蔬菜的顏色，代表再生；紅玉髓及紅色碧玉的顏色像血，象徵著生命。
兩個以天然銀金製成的中空護符，代表一束繼承王位者的發式。
代表古埃及首飾最高成就的當然是法老的首飾，法老墓中曾隨葬著大量精美無比的珍寶首飾，但歷經多年的盜掘，大多流失殆盡。在為數不多的未被盜掘的法老墓中，第十八王朝法老圖唐卡門墓的首飾最為有名。
一件第十二王朝（約公元前1900—1800年）的腰帶，由貝殼、護身符和珠飾組成，材料包括天然銀金、銀、光玉髓、紫晶、青金石、長石和玻璃等。貝殼中空，由銀金製成，古埃及人認為貝殼與女性生殖器的形狀相似，可起保護作用。兩個以天然銀金製成的中空護符，代表一束繼承王位者的發式。兩個魚形護身符，用以祈求佩戴者免被水淹。跪坐的人像是長壽之神—赫，他通常手執棕櫚枝。其餘都是圓形珠子，包括中空的銀金珠子和光玉髓、紫晶、青金石、綠色長石製成的珠子。這件腰帶體現了古埃及人將珍貴金屬與色彩艷麗的半寶石串連的愛好，代表著當時珠寶佩飾工藝的高度成就。項飾平衡墜子是當胸前佩戴的項飾過重時，用以平衡其重量的墜子，常佩於背後兩肩胛骨的中間。平衡墜子的基本形狀像個鍾擺，和項飾一起原為供奉天空之神哈托爾的女祭司們專用，後來所有貴族婦女都佩戴它，以示對神的尊敬。項飾象徵著死後的復生和多子，而平衡墜子佩於背後則有庇佑之意。
裝香油和香膏的器皿，裝眼線膏的小瓶，化裝匙和銅鏡
香油和香膏是將花的香味混合在動植物的油脂中製成，可謂現代香水的前身。古埃及人不僅將這些「香水」塗在臉上，也塗在身上，並把香膏製成香料堆在頭上，香膏逐漸融化流到假發和身上，他們以這種方法使香味保持長久，增加自己的魅力。眼線膏是方鉛礦或孔雀石磨成糊狀後與油脂混合而成。人們將它塗在眼圈和睫毛處，使眼睛顯既大又明亮。裝化妝品的器皿及其用具有玻璃、象牙或雪花膏石精製而成，外觀奇巧，本身就是美的象徵，如現存巴黎羅浮宮博物館的第十八王朝的化裝匙，用優質木頭和象牙精心雕刻而成，外形為一個呈游泳狀的姑娘，手捧一個桃仁形的盒子，姑娘戴著假發，沉沉的耳墜和項鏈。
披金掛銀也是古埃及人打扮自己的一個重要方式。無論是生前還是死後，人們都喜歡佩戴首飾，甚至在繪畫中給動物也戴上首飾。製作首飾的材料有金、銀、寶石、玉石、銅、貝殼等，不同的顏色蘊含著不同的象徵意義。如黃金為太陽的顏色，具有帶來生命的特性；白銀是月亮的象徵，主要製作神明的骨骼；綠松石或孔雀石是尼羅河的顏色，它「賦予」萬物以生命；東部沙漠中出產的碧玉和紅玉髓，分別象徵著植物和鮮血，都含有生命的色彩。用這些材料加工成的首飾包括：護身符、頭帶、耳墜、耳環、戒指、項圈、項鏈等。在各種首飾中，最精美的是那些用製作景泰藍方法加工成的首飾，將黃金與雕刻成各種形狀的寶石搭配在一起，形成一件件色彩斑斕的貴重首飾。
古埃及的黃金主要來自南方的努比亞和庫施王國，金匠們已懂得如何製作金箔，再用金箔加工成各種形狀的首飾，只是當時的金箔比現在的要厚上幾百倍。與黃金相比，那時的白銀較希缺，主要從西亞進口，所以比黃金珍貴，一般是與黃金混合，製成合金飾品，同時也能達到使首飾更加耐磨的效果。

(法老的服飾有的也和平民的習慣相同，就混在一起了）

D. 考古工作服裝要求

考古工作服是一個傳遞企業信息的一個很重要的載體，很多關於企業的信息就能從工作服體現出來。考古團隊的工作服，全棉帆布工作服，干練利落的夾克款式，也反應出了這個考古隊的正規和專業。

E. 漢朝女子服飾種類，名稱

女子漢服基本結構

漢服大多分為三個種類：

第一種是「上衣下裳」相連在一起的「深衣」制，類似現在的女生連衣裙。

第二種是「上衣下裳」分開的「深衣」制，包括冕服、玄端等，是君王百官參加祭祀重要活動等的正式禮服，類似現在的女性職業套裙裝。

第三種為「襦裙」制，主要有齊胸襦裙、齊腰襦裙、對襟襦裙等，一般用於常服，實際上也屬於上衣下裳制，咱可以類比為如今女性出席重要場合的禮服。

大多數漢服由布和帛所製作形成，從上到下分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韍等十個部分。古代人講求對稱，追求規整與圓滿，因此服飾的前後具有對稱性，在製作的過程中，前襟後襟所使用的布料必須大小相同。

其實漢服並不只是一套服飾，它還包括衣裳、首服、發式、面飾、鞋履、配飾等。在這里筆者著重為大家介紹服裝，古代漢服雖然沒有現代漢服顏色這么鮮艷，但上面也有著各色各樣逼真細膩的花紋。

漢朝對於服裝極其有研究，而漢朝服裝的簡稱「漢服」卻與現如今流行的「漢服」被大家所混淆。但筆者相信，這篇文章能夠讓大家了解到漢朝服裝與漢服的不同。

雖然今天興起了「漢服熱」，但這從本質上來說，仍是中國傳統文化興起的體現。它象徵著中國五千年的文明，以及中國古代人民對服裝的審美。

F. 古代男子與女子的發飾（束發）和衣物有哪些如可以請配圖，謝謝

1、漢服
漢服是中國漢民族的民族服飾。其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特徵，這一時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。自炎黃時代黃帝垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝代的規范制式，到了漢朝已全面完善並普及，漢人漢服由此得名。 隨後各朝代的漢服雖有局部變動，但其主要特徵不變，均是以交領右衽為基本特徵。
2、唐裝
唐裝（亦屬於漢服）唐代的漢服，多特指對襟上衣、齊胸襦裙加上披帛的女子裝束。男子裝束則多為圓領袍衫。 我們現在總說到的衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了宋代的褙子。 P.S. 現代因APEC興起的「唐裝」是以清朝馬褂為原型的時裝，與漢服及唐朝沒有任何關系。
3、清裝
戲曲演出中的清代服飾。康熙年間已有清裝在戲曲舞台上出現。如孔尚任的《桃花扇》，其最後一出《余韻》，劇本註明：「副凈時服扮皂隸暗上」。「時服」就是清朝服裝。這出戲在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。但戲曲運用清裝是受到過許多限制的。乾隆年間曾禁止「演學本朝服色」的戲演出（見江西巡撫郝碩奏摺，《史料旬刊》第22期）。嘉慶年間也發生過副憲下令奪優人冠珊瑚頂的事件，認為優人褻瀆朝廷「名器」(焦循《劇說》)。所以，反映在乾隆末年《揚州畫舫錄》所記的「江湖行頭」以及道光年間平署《穿戴提綱》中，清裝都很少。清末出現了一批清代故事戲，清裝的增加仍然不多。除了上述的原因外，還由於戲曲的裝扮歷來不注重表現某朝某代的歷史細節的具體性。近百年來保留在傳統衣箱中的比較明顯的清裝，也就是馬褂、箭衣、緯帽等有數的幾種，並且作了不同程度的藝術加工。
4、元朝服飾
元代的服裝制度與遼金相似。 元代是由蒙古人統治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環垂在耳朵後面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。 元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在後面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。 男服服飾： 冕服： 天子袞冕服。 皇太子袞冕服。 公服：行禮時百官所穿的。 常服：元代上層主要服裝。 元朝 留辮束發 元朝並沒有完整的冠服制度。蒙古人入主中原後仍保持其生活習俗，但同時又受漢族的影響，服飾日趨華麗。 元代服裝以長袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。另外，在元代大宴活動中，天子百官要穿統一顏色的服裝，稱為「質孫服」，據古籍記載，天子的質孫服款式繁多，冬服有 11 種，夏服有 15 種。 這個時期的婦女也穿長袍，而漢族婦女則以襦裙為主。由於蒙古民族的風俗習慣影響，在元代，男子流行留辮發和髡發，其特徵是先用刀剃開兩道直線，腦後頭發全部剃去，左右兩側留出辮發或隨意散落披肩。
5、明朝服飾
明朝服飾屬於漢族傳統服飾體系，在經過元代蒙古人統治之後，明朝恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發式都是明太祖首創的。比如「網巾」，有象徵國家法令齊全的意思，「四方巾」象徵國家太平，還有「瓜皮帽」，它幾乎被現代的西方人當作中國典型的帽子了。服飾發展到明代，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革,體現著時代的進步。

1、步搖

步搖是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，由於古時女子行走，裙裾也要保持不動，否則即是不穩重，但步搖上的垂飾卻搖曳生姿，極大地豐富了女性的美態。佩步搖者多為身份高貴之女性，因步搖這種發飾所用材質高貴，製作精美，造型漂亮，故而非一般婦女所能使用。
2、華勝

華勝是插於髻上或綴於額前的發飾。從《紅樓夢》劇照中王熙鳳的裝扮，我們可以觀賞到典型的金釵(朝陽五鳳掛珠釵)與華勝。

3、梳篦

梳篦在古時是人手必備的發飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。篦是一種比梳子密的梳頭工具，初時用以去除發垢。
4、笄

女子滿十五歲便算成人，謂之「及笄」之年，笄就是固定發髻的一種發飾，「笄禮」是由一個婦人給及齡女子梳一個發髻，插上一支笄，禮後再取下。
5、簪

簪是笄的發展，同樣起固定發髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，並可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料製作，工藝也愈發豐富，有鏨花、鏤花及盤花等。

6、釵

很多人都分不清古代女子發飾釵與簪基本相同，民間通常用「一腳為簪兩腳為釵」來做簡單區別。

發型：

發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：

1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式

這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。

這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式

這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。

這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式

這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。

這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。

5．結椎式

這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式

這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。

「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。

蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。

博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。

婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。

唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。

明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。

雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。

假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。

頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。

牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花

清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。

清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。

大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。

冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。

披發式：這是最原始和自然的發式，古今皆有 結發式：結發在發型變化中佔主導地 位。古代男女都把頭發盤在頭上，這是由於夏季天熱，或戴冠需要而結發。因此結發在歷代都是發式造型的基本表現手法。
中國古代男子的發型是四方髻，不同朝代有所不同（滿清當然除外），比如戰國、秦、西漢是前面類似中分，頭上的發髻略向左偏。再就是不同的時期可能有些人上面的發髻有的高一些，有的低一些，有的包塊麻布，有的系條布帶，還有時什麼也沒有，或者散成馬尾辯狀（一般是囚徒或者市井乞丐，絕非大俠、公子帥哥的發型）。

大多數正常男子，都應該是束起來的，無論貴族、官吏，還是良民。究竟什麼人披散著後面呢？事實是除了當今的古裝影視劇，很少有人這樣，什麼人這樣呢，大概有：1、道士，也不是何時何地的道士都這樣的發型，南方天師道的道士們做法的時候，有時披頭散發，魯迅曾在其藤野先生中說留日清國留學生解開發辮，後面像道士劉海蟾。還有金庸的射鵰中郭靖初見尹志平居然不知是男是女，就因為他沒見過道士，男人怎麼能披散頭發呢？說明道士有時是披散頭發的。再就是江湖上的流浪漢，或者部分被稱為游俠的傢伙，好有乞丐，懶得或沒人給他們收拾，於是披頭散發，落得瀟灑。還有就是未成年的少年，可能前面的頭發束起來了，後面的還沒長太長，不容易束到一起，於是暫時披散。比如紅樓中的寶玉，沒人覺得不爽。

其實真正的古代男子的發型也不可能像我所想像的那麼標准規范，就是四周的頭發都一絲不苟的盤在中央，包括後面的，要知道有兩個原因：身體發膚受之父母，長出的頭發不能經常剃掉，而且廣大勞動人民是沒有閑工夫使勁規矩頭發的，差不多盤起來就是了，後面的頭發也像歷史書插圖那樣（多是貴族、官吏造型）沒有雜毛露出不太現實，但是絕不可能所有人裝酷（現代眼光）披散著頭發，而且現在的影視劇中是從頭頂一直披到底，後面看從頭頂一直到肩膀好似飄柔廣告，越發雷人，真要披發，我看也應該從後發際開始，後面的頭發大多數盤在頭頂，最下面部分不太講究的就披散下來也成，而且後面頭發長的相對還快些，來不及束起來就散在後面，但絕對不可能太長，最長也就把脖子蓋住就行了。80年代香港古裝片或武俠片大多數是這種發套造型。

頭飾古代男子頭飾為束發冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、籠冠、小冠、襆頭、幘、帢、帽等。其細別的各種冠帽之名，如委貌冠、通天冠、遠游冠、進賢冠、大帽、圓帽、鵝帽、唐巾、席帽等，可達數十種。也戴各式頭巾如四方頭巾、萬字巾、雲巾、軟巾、幅巾、葛巾、華陽巾等。還有的地區農民戴笠帽。

女子

G. 考古專家為什麼穿白衣服

考古專家穿白衣服是他們的統一工作服，專用服裝。
國家文物局印發的《考古裝備及設施配備導則（試行）》文件，第二章第十二條明確規定了：第十二條考古專用服裝包括帽子、安全頭盔、上裝、下裝、手套、鞋靴，以及防護眼鏡、防塵口罩等。（一）考古專用服裝應滿足防暑排汗、防寒保暖、防滑防刺和安全防護等要求。（二）考古專用服裝應有統一、明確的標識，可在帽子、頭盔、上裝等明顯位置。
考古表示古代遺存中（尤其是原始社會）所觀察到的共同體。「考古」這一名詞，在漢語中出現很早，如北宋時期的學者呂大臨就曾著《考古圖》（1092年）一書，但當時所謂"考古"，僅限於對一些傳世的青銅器和石刻等物的搜集和整理，與近代意義上的考古學含義有很大的區別。

H. 中國古代漢朝時人穿的什麼衣服

漢朝的冠服制度，大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的單衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。漢代服飾的職別等級，主要是通過冠帽及佩綬來體現的。不同的官職有不同的冠帽。因此，冠制特別復雜，有16種之多。漢代的鞋履也有嚴格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出門穿屐。婦女出嫁，應穿木屐，還需在屐上畫上彩畫，繫上五彩的帶子。
歷經秦朝的嚴苟政治，劉邦以平民得天下，力求予民休息，一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的單衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。

男服服飾：

禮服：漢朝的祭祀禮服，承襲了秦代的廢除「六冕」，以一種冕服為祭天地明堂之禮服的辦法。
冕冠服：為最尊貴的祭祀禮服，是天子及三公諸侯、卿大夫祭天地明堂之時穿著。
長冠服：為夫子和執事百官，用在祭宗廟及各種小祀，如五嶽、四瀆、山川、社稷等典禮穿者。
委貌冠服：相當於周代的冠弁服。為公卿諸侯大夫行大射禮於辟雍的時候穿著。
皮弁冠服：此種冠服為大射禮時，執事者穿著，衣裳為緇麻衣，皂領袖、素裳。
朝服：自秦開始以袍作為朝服，漢代從皇帝至賤更小吏亦以袍作為朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不過因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名稱。漢代的朝服，服色是隨著五時色，即春青、夏朱、季夏黃、秋白、冬黑。朝服均是襯以告緣領袖的中衣。

女服服飾：

廟服：相當於周代的禕衣，是女子禮服中，地位最尊貴的一種。太皇太後、皇太後之入廟服，皇後之謁廟服，其服色是皂下。
蠶服：相當於周代約鞠衣。每年三月，皇後帥領公卿諸侯夫人親蠶禮時穿著。
朝服：自二千石夫人以上至皇後，皆以蠶衣為朝服。

春秋戰國時期服飾
春秋戰國時期的服裝款式
考古發現的服裝實物是最直接的材料，但服裝是很難長期保存到今天的，因此研究春秋戰國時期的服裝款式，除出土服裝實物外，還要依靠出土的人物雕塑、繪畫等間接資料作為補充。

1.湖北江陵馬山戰國楚墓出土的服裝實物：

（1）袍類裁法有正裁、斜裁兩種。

正裁法：袍分上衣下裳兩部分，上衣正裁共8片，正身2片寬各32厘米，雙袖各3片，寬42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之後，再從下邊縫合。在雙袖與正身相接的腋下，另拼一塊長37厘米、寬24厘米的長方形，便於手臂上下活動。領緣用緯起花的絛帶做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面兩片各寬45厘米，其他三片各寬41厘米。裾緣下擺緣直裁另拼縫。

斜裁法：上衣部分正身和雙袖均斜裁，共8片，寬度23厘米、26厘米、17厘米，袖緣、領緣也斜裁。下裳正裁共8片，每片寬20厘米至37厘米不等。

袍的款式有三種類型。

第一型後領下凹，前領為三角形交領。兩袖下斜向外收殺，袖筒最寬處在腋下，小袖口。此型尺寸較小，比較實用。

第二型兩袖平直，寬袖口，短袖筒。後領直起，前領為交領（三角形）。衣身較寬松，為罩於表面的袍服。

第三型長袖，袖下部呈弧狀（袖下面的弧線稱為「胡」，據《後漢書·輿服志》說它是仿效牛的頸項下有垂胡之形而設計的）。衣身寬松，有華貴的風度。此種款式至西漢仍繼續流行。

以上三種類型，均為交領、右衽、直裾式，上衣與下裳連為一體。另外觀察長沙戰國楚墓出土帛畫人物與木俑，尚有衣襟右側向後身呈三角形延伸的曲裾袍式，實物於湖南長沙馬王堆一號西漢墓有所發現。

（2）禪衣交領、右衽、直裾，上衣與下裳相連，雙袖呈胡狀。

（3）夾衣衣長及膝，交領、右衽、直裾，上衣與下裳相連。

（4）〓（qiū音秋）衣是一種短袖式對襟衣，〓字可與裯字相通。用整塊衣料上部左右剪開，疊成雙袖，下部左右內折成兩襟，再用綉絹鑲領，兩襟、下擺、袖口等緣而成。兩襟對中（對襟式），腰與下擺等寬，凹後領。原件尺寸很小，是為殉葬所特製，置於小竹笥中，外系竹簽自名〓衣。

（5）單裙下擺稍大於裙腰，裙面用8片縫拼，寬分別為27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下擺緣寬12.5厘米。

（6）綿袴由袴腰和袴腳兩部分組成，袴腰4片，每隻袴腳連上2片，每片寬30.5厘米，長45厘米。袴腳左右各2片，其中1片用整幅絹，寬50厘米，長61厘米。另1片用半幅絹，寬25厘米，長59厘米。袴腳上部一側拼入1塊長12厘米，寬20厘米的長方形袴襠，1條寬邊與袴腰相接。1條邊縫在袴腳上，折疊成三角形，展開呈漏斗狀。袴腳下部拼有1塊長32厘米，寬9厘米的條紋袴邊，做成小袴口，袴腳的各拼縫處均鑲嵌絲絛。綉絹作面料，深黃絹里。袴腳上部與袴腰相連。但兩襠不相連。後腰敞開形成開襠。袴腰寬0.5厘米，袴長116厘米。

（7）帽展開呈不規則圓台形，折疊時呈前高後低，頂部外凸，上有圓孔。帽後里側裝有組帶兩束，應是帽系。幅高18.5厘米，前邊長25厘米，後邊長40厘米。面料紅棕色絹，里料深黃色絹；大菱形紋錦鑲邊。

（8）麻鞋前端尖頭半圓形，側視呈緩坡狀，里層用草編，表層用麻布髹黑漆；再在外包錦面。鞋底用麻線編結，從中向外逐圈編繞27圈。底下編成許多乳釘狀線結。長23厘米，高5厘米。

2.各地出土有關春秋戰國時期服飾的間接材料。

有關春秋戰國時期服飾的間接資料很多，現在選擇一些服裝結構比較清晰的人物雕刻、繪畫形象，供讀者參考。

湖南長沙戰國楚墓出土的漆奩裝飾人物紋，所繪人物雖極簡練，但作風非常寫實。其在中間坐者在室內，為觀舞的主人。立者在室外作舞蹈表演，所穿大袖、寬下擺、V字形交領長袍，腰間緊束腰帶，體態秀美。《屍子》：「楚靈王好細腰，而國中多餓人。」此漆奩人物畫所表現的，也正是細腰的裝束。此外，所有人物衣著領口、袖口、下擺及腰帶均為白色，可能是在深色袍子之內襯穿白色襯衣。頭冠雖不清楚，但都有纓帶下垂，系於頜下。

I. 僅重25克的漢代衣服是怎麼做出來的

絲綢之路在不但在國內，就連國際上都享有盛譽。自從5000年前的中國人開始養蠶、抽絲、紡織成絲綢以後，絲綢幾乎成了中國的代名詞。畢竟我們可以把蠶絲做成舒適精美的服飾，暢銷國內外，並且由此誕生了幾千年文明的絲綢之路。

起初的絲綢很粗糙，後來技術進步，絲綢做成的衣服也越來越輕盈華麗。我們以前歷史書上就有這個例子：有個外國人看到中國官員的衣服，說「您穿了3件衣服，我還能看到您身上的痣」；不料那個官員哈哈大笑，讓外國人走近看，結果他穿了7件。

了解到這一原理後，於是又安排養蠶專家用病毒把四眠蠶退化成三眠蠶，這才得到了輕盈的蠶絲。用這種蠶絲來製作素紗襌衣，果然一舉成功。1988年珥陵絲綢廠用最先進的三眠蠶蠶絲製作素紗襌衣，同樣大小僅僅重25克。

這里需要說的是，為什麼現在都用四眠蠶而不用更輕的三眠蠶呢？因為輕不代表好，四眠蠶的蠶絲多而且質量好，所以現在都用四眠蠶，要是出現三眠蠶反而不好。

J. 夏朝人的服飾有那些（要具體）

夏朝人的官員的衣服據考古發現是絲綢的，也有圖案精美的粗布衣服。夏朝的平民老百姓，穿的是布衣，草鞋，圖案簡單，顏色單一。

相比較於官員的衣服比較寒酸，實際上有的官員也只能穿布衣，因為當時絲綢生產力低下。

(10)考古的衣服圖片大全擴展閱讀：

絲綢的發展：

上古傳說中，黃帝的妻子嫘祖發明「養蠶取絲」 ，但現實中絲綢究竟是何時被發明尚具爭議。

專家們根據考古學的發現推測，在距今五六千年前的新石器時期中期，中國便開始養蠶、取絲、織綢。真正能夠說明蠶繭得到利用的是1926年在山西省夏縣西陰村發掘到的半個蠶繭。

據考古學家李濟和昆蟲學家劉祟樂的研究，斷定為桑蠶繭。繭殼長約1.36厘米，幅寬約1.04厘米，是用銳利的刀刃切去了繭的—部分。西陰村所處的時代為仰韶時期（距今約5600—6000年），為人們研究絲綢起源提供了實物。

在河姆渡遺址中人們已發現了紡織工具，藉此可以推斷絲綢的使用至少不遲於良渚文化[13]。最具影響力的說法，是中國科學家在1958年的考古發現，距今5300年大汶口文化時期的絲綢織品。

絲綢織品技術曾被中國壟斷數百年，由於其編制技術在當時是一種復雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關注，因而絲織品成為工業革命以前世界主要的國際貿易物資。

最早絲綢織品只有帝王才能使用，但絲綢業的快速發展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進入中華文化。並成為中國商人對外貿易中一項必不可少的高級物品。

起初中國嚴密控制著絲綢織造業和養蠶業的技術流傳，並禁止其流向外國。但朝鮮則在中國移民的協助下，與前200年成功實現養蠶技術的突破。

此外，西域和田河流域（前500年—前300年）與印度（300年之前）成功實現養蠶。不過羅馬帝國則是在550年左右才得到蠶種並發展養蠶技術。

夏朝農業：

在夏代，農業文明有較大的發展。傳說禹的大臣儀狄開始釀造酒，夏後少康又發明了秫酒的釀造方法。新石器時代後期中原文化中的龍山文化就有了釀酒的習慣，到了生產力更強的夏代，釀好酒、飲好酒變成了一種權力和財力的象徵。

夏商西周時期的酒均為度數不高的糧食酒，並不濃烈。《禮記·玉藻》中記載古人飲酒飲三爵後依然肅靜腦明。

為了適應農業生產的需要，探索出農事季節的規律，現代仍舊流行的有時稱為夏歷的農歷可能是在夏代編成的。畜牧業有一定發展，還有一些專門從事畜牧業的氏族部落。如有扈氏在甘戰敗後，被貶為牧奴從事畜牧工作。

三代庶民的主食是由各類穀物做成的粥飯。將黍、粟、稷、稻煮成稀粥、濃粥食用，社會上層則多食干飯，偶食青菜。只有在舉行大型的祭祀活動時才宰牲，禮肉置於鼎內在地下儲藏 。在多處二里頭文化遺址都有發現黍殼、稻殼的遺存。

工業：

隨著夏代農業生產的發展和生產部門的分工，燒制陶器，琢磨石器，製作骨器、蚌器，冶鑄青銅器和製作木器等各種手工業，也有了新的發展和分工。

在燒制陶器方面，當時不僅廣泛使用了快輪製造技術，而且在燒造方法上，又多採用陶器出窯前的施水法，使陶器多呈灰黑色、灰色或黑色，且又質地堅硬。陶器表面除多施用籃紋、方格紋與繩紋等裝飾外，還有精美而細致的指甲紋、羽毛紋、劃紋、圓圈紋和鏤刻等裝飾。

器形品種如炊器、飲器、食器和盛儲器等達三十多種。特別是有些造型美觀，製作精湛，胎質細膩、薄如蛋殼、器表漆黑發亮的磨光黑陶器，只有具備燒陶豐富經驗和高超技術的人才能燒制出來，故制陶業大概已成為獨立的手工業生產部門。

此外，製造木器、玉器、骨器和蚌器，以及紡織和釀酒等，在夏代都可能已成為獨立的手工業生產部門。