漢服圖片衣服紙樣

❶ 古代衣服怎麼做

古代衣服（漢服）製作方法——轉自漢網論壇

襦裙簡易裁法

（聲明：用這種方法確實能做出一套襦裙，我一直是這樣做的，但是……未必就是正確答案。所以，也希望有經驗的前輩對其中的錯誤能加以指正。）

這里貼的是襦裙的基本型裁法，其中襦為合身型的交領短襦，寬度以人的胸圍大小為基準，長度僅過腰部而未及臀（如果是長度到臀部或超過臀部的，下擺需加寬而成圓弧形，就不是圖（1）中的方形下擺了。當然也可以繼續採用這種剪裁法，但寬度須以臀圍大小為基準，這樣當襦束在裙內後，上身就會有太多多餘的布量），裙為圍合式半截長裙。

一、襦的裁法

交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足

前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是後中破開法（如圖（1）所示），兩片布的縫合線在後背正中。古畫中常見人的衣服後背正中有一道明顯的線，當是採用了這種裁剪方法；另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來，但因為我不是很了解這種方法，也就不詳說了。
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下面要介紹的是後中補量法（這是我經常用的方法，因為我覺得這種方法要更傳統一些）。

步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。

胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的凈胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的凈胸圍（注意軟尺要松緊適度），衣服松量由自己喜好決定，一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面准備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些），短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現代雖然可放寬些標准，但太短了也不雅觀。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。

袖緣寬：隨個人喜好自定。至於是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。

領邊寬：隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太誇張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。

袖口止口：止口（又叫縫份）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。

下擺止口：2~3CM。

步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下擺止口）×2

開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：

肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對折線）

1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置

1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度

背長線：確定腰的位置

胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM

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步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。

衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。

後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。

領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。

領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。

左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊）。

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步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）

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步驟五：剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。

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步驟六：畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。

步驟七：剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶（如圖（6）。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。

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下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法（借鑒現代裁剪法，非傳統方法，個人覺得這種方法比較方便），須做紙樣，不能直接用布料裁。

步驟一：開剪前先掌握以下數據：腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。

腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。

裙圍：=腰圍（或上胸圍/下胸圍）×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襇的數量與大小，褶襇的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襇會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襇（適量的褶襇可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶襇）。

裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
步驟二：開格並剪好。開格大小如圖（7）。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為准兩邊對稱距離畫輔助線（如圖（8））。

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步驟三： 放擺（如圖（9））。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。

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步驟四： 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線（如圖（10）。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。

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步驟五：畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經紗方向線（如圖（11）），剪出來（圖（12）），裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
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步驟六：用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。

步驟七：裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。

完成。

參考資料： http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html

❷ 如何用現代衣服做古代老百姓的衣服男

步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口，寬=（衣長+下擺止口）×2。步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線。步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM），然後把袖子下方線與衣身線剪出來。步驟五：剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開。步驟六：畫出第二塊衣片。把的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。
漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。

❸ 如何給娃娃做漢服

給娃娃做漢服的方法如下：

1、准備剪刀不需要太大，小小的，還有尺子，台式縫紉機很多娃娘到後期會考慮入手一台小的縫衣機，兩三百可以的了，而且這種小小的縫紉機你會發現比自己用手要好用的多，而且手縫比較容易扎手。

2、水消筆，這個我們是可以在布上做記號用的，相當於以前的粉筆，這個一洗就會掉的了。紙板，紙板是你做衣服做的拿滾肢紙樣，然後根據裁剪好的紙樣裁剪布，然後在一起縫合在一起。

3、裝飾品。例如一些扣子蕾絲絲帶什麼的，可以買一點回來裝飾你做的娃衣。

4、給娃做衣服必要的一定要根據你的娃娃風格，比如是比較攻氣的妝容還是比較溫柔的，適合古風的還是歐式風格還是隨意點的，確定好風格以後就可以開始做了，我比較喜歡的就是古風的，因為比較簡單一點。

5、量好自己娃的所消世有尺寸，跟人一樣量好胸圍、腿長之類的，然後准備好的布料選擇喜歡的顏色開始用縫紉機拼接。

6、漢服做著其實是最簡單的，因為用到的布料會少，按紙樣裁剪布料，紙樣上面會有一條白邊，把白邊連著布料一起剪。

7、縫合兩邊的接袖，可以看到紙樣兩邊袖子都有一條線，剪紙樣的時候那條線也是要剪的，然後用線把兩塊袖子上的布料縫起來，縫位為一厘米。

8、接著縫合左右側衣前接片，縫位依然為一厘米，最後就縫合後中線（中線在衣服的前面中間和後面中間），縫位一厘米。

9、全部縫合完之後按照自己喜歡的顏色給娃衣上開始做裝飾，比如你的刺綉很厲害你可以選擇在娃衣上選擇綉上娃的名字。或者各種花朵都是可以的。

10、然後就是裙子，下裙其實做成跟漢服一樣的齊襦裙是簡單的需要圍合一周半，也就是說裙腰是娃腰圍1.5倍所以知道腰圍就知道我們的裙頭需要多長。

11、漢服的娃衣需要及地，所以就需要量從備迅腰到腳跟的數據作為裙長，最重要的就是褶子，褶子決定了你下擺的波浪有多少個，才能做出那種腰身細、下擺寬大褶皺的效果，另外褶子也是計算布量的一部分。

12、一般的裙褶多為順褶，也就是這樣的，一個褶子，包括露出的褶子部分，和被捏合在地下的布量，所以我們說褶寬指的是這兩個部分。

我一般都是用自己的指頭，來做褶子。一般按照4分娃還是3分娃來看褶子需要多少。

13、在縫之前，新手最好用珠針把捏的褶別起來，一邊縫一邊拆，這樣不容易縫錯縫歪，然後拆一個縫一個。

14、縫的時候把折邊短的，面對面貼著裙正面，按折線縫制，然後把底下長的那邊翻到另一面，繼續在剛才裙正面的縫線，再縫一遍，剛好能把底下長出的裙腰縫合。

15、系帶按照腰圍，反面三邊只縫兩邊，一頭那邊做留口，翻到正面，就可以了。

做好之後給娃娃穿上就好了。

❹ 漢服襦裙簡易的裁剪圖教學，每一步都用心解說，新手一看就能明白

襦裙裁剪圖教學，每一步都用心解說，新手一看就能明白

襦裙是傳統漢服中常見的樣式，其特點為合身型的交領短襦與圍合式半截長裙。襦裙的裁剪分為襦與裙兩個部分。

襦的裁法

襦的裁剪主要有兩種常見方法：後中破開法與前襟補量法。後中破開法（如圖所示）在前襟處會重疊一部分布料，而前襟補量法則在右前襟進行縫合，以掩蓋縫合部位，表面看不出來。

開始裁剪前，需要掌握以下數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口與衣服下擺止口。

胸圍

胸圍並非指人體的胸圍，而是指衣服的胸圍，通常在人體的凈胸圍上加上衣服的松量，松量范圍為4CM至14CM，具體取決於個人喜好和布料的厚度。

肩袖長

從後頸點至袖口的長度，包含了袖緣的寬度。長袖長度可至手指尖，短袖則至少到小臂中部，以符合漢服不露手的講究。

背長

從後頸點至腰部最細處的長度。

衣長

從後頸點量至腰部以下，一般為背長加上5至14CM。

袖緣寬與領邊寬

隨個人喜好自定，窄袖可無緣，大袖則須有緣，中袖則可根據個人喜好選擇。

袖口止口與下擺止口

止口為用於接合布料的量，袖口止口為1CM，下擺止口為2至3CM。

裙的裁法

漢服傳統的裙為圍合式，由數幅裙片拼接而成，上接裙腰。裙片數目不固定，取決於古代布幅的寬度，現代則一般採用3至4片。裙片裁剪方法為剪開法，需要先掌握腰圍、裙圍與裙長的數據。

腰圍與裙圍

根據穿法選擇腰圍或胸圍作為數據，同時考慮布料的重量與行走習慣，確定裙圍倍數與褶量。

裙長

裙長應至少達到腳踝處，過短則顯得不雅觀。

輔助線與放擺

在紙樣上畫出輔助線，按照輔助線剪開並展開，調整裙片的彎曲度與波浪度，注意布料的厚度與硬度影響放擺量。

裙片輪廓與止口

沿上層放好的紙樣輪廓線在下層紙樣上畫出，確保裙片的弧線圓順，角保持直角。畫好止口，上部1CM，兩邊與下擺2至3CM。

紙樣與布料裁剪

用紙樣裁剪出所需的裙片數，再裁出裙腰，注意裙腰寬度不宜過大。裁剪完成後，用紙樣對照檢查，確保裙片長度與形狀。

襦裙裁剪總結

襦裙裁剪需要細心測量與准備，通過准確的數據與步驟，新手也能順利完成。從襦的合身交領短襦到裙的圍合式半截長裙，每一步都需用心，確保最終成品合身美觀。

❺ 男士漢服製作圖紙圖解製做

選了三種顏色的色丁（也有叫模擬絲的）兩塊織錦緞兩塊雪紡和一塊漸變的紗。