民国人物衣服图片

❶ 海清民国造型太美了，娱乐圈哪些明星的旗袍造型惊艳过你

在看了海清的民国造型之后，只能称赞一句非常的美，在娱乐圈中很多明星的旗袍造型都非常的出圈，例如刘亦菲真的是惊艳众人。她一直都是大家心目中女神级别的人物，对于她的颜值大家都是无可厚非的，夸赞美丽。而且她也是娱乐圈中的一股清流，时至今日每一次造型都能够在观众心目中留下印象。

在旗袍限制了一些行动的同时，她所展现出来的就像是温婉而又大方的大家闺秀一样，一颦一笑，一举一动都透露着她良好的教养。所以大家期待着刘亦菲能够展现出更多的旗袍造型，毕竟她的美也是大家都承认的事情，所以在这种气场的诠释之下，她的造型总会让人有一种陷进去的感觉。

❷ 民国时男人穿什么衣服

长袍马褂，洋装，中山装，唐装。

长袍马褂的男性造型，其实早在清末就有了，不过民国其实并未因其曾经在前朝广为流行而禁止，相反的，袍褂一直是民国男性的常礼服。

民国18年所定《服制条例》中的“男子礼服”，由于该条例一直到民国92年才废除，而后也没公布新的服制条例，所以在一些需要传统礼服的地方，仍然会穿着袍褂。

民国元年的大礼服（级别高于常礼服袍褂）所采用的就是洋装，并且在常礼服中也可采用洋装，其余各种行政职务的制服，也是采用洋装，民国主流力量对于洋务的推崇可见一斑。

一般来说，民国略有身份的人，至少都是长袍打扮，而短装因为行动便利，一般都是社会下层及劳动人民的装扮。

袍褂不见得非得是名流才可以穿着，但是相对于短装自然是正式了许多。

中山装起源众说纷纭，但是这种极具军装风格的服饰，对于当时处于战时的中国，为了标榜军中职务，常有领导人穿着。如蒋中正，印象中的他一生似乎都是军装打扮，只有在私下生活里才会穿着袍褂，他的西装形象反而极为少见。

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民国时期的服饰风格：

由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况 。

民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先。

以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。

男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。

社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。

这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。

中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。

服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。

女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。

其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。

同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。

参考资料来源：人民网-我们需不需要有国服 (4)

参考资料来源：网络-中山装

参考资料来源：网络-马褂

参考资料来源：网络-西装

参考资料来源：网络-唐装

❸ 刘诗诗民国造型曝光，身穿蓝色长裙，她这个造型如何

刘诗诗民国造型曝光，身穿蓝色长裙，特别的有气质。这个造型是在电影《1921》中的剧中，据说刘诗诗饰演是宋庆龄。不得不说刘诗诗这个造型太赞了，她是一个大美女而且还特别有气质，大家闺秀之姿跃然纸上。

如今结婚生子了刘诗诗更多了成熟的韵味，更加的有魅力了。她的戏路一直都很广，可咸可甜，可忧郁可开心。她的演技是非常突出的，对于人物角色的拿捏特别到位，有她在的作品口碑肯定差不了。期待她以后能够更多精彩的作品和观众见面，也祝福她以后的演艺生涯水涨船高。

（以上图片来源网络，如有侵权请联系删除）

❹ 民国的时候穿的那些衣服叫什么装

阿庆嫂的那套衣服.叫土布蓝花绕绂衫.男装叫长衫.

❺ 民国的衣服是什么样子的，可以发这个图片给我看吗

男人民国最时兴的是中山装，女的旗袍。。

❻ 民国时期的男子女子所穿的衣服分别叫什么

电视上的民国女人形象大多不符合历史实际情况。久而久之，年轻人把演员们的穿着当成了民国女人的样子，闹出了很多笑话。

古时候，服饰是有等级差异的哦，民国时期服饰进行了改革，女子们主张废除束缚妇女的传统服饰，所以出现了各式各样的民国服饰。

中国人终于可以按照自己的喜好进行装扮，无论是款式、色彩，还是纹样，都可以各取所好。从此，传统服饰退出了历史舞台，中国服饰文化进入空前繁荣、空前活跃的时代。

❼ 民国时期服饰

北京百年之民国服饰：中山装和改良旗袍(组图)
发不起图我把网站给你哈
http://www.china.com.cn/aboutchina/txt/2008-01/25/content_9587108.htm
说明：服饰是市民心态的一个重要载体，它的变化直接体现着社会与习俗的变迁。刚刚结束封建统治的民国北京，看上去像个光怪陆离的服装博览大会。经过数十年的磨洗淘汰，北京人终于有了自己不同于沿海商端口，也不同于内陆城市的服饰风格：简约、典雅、敦厚，略显保守。

在清末民初的大变革时代，剪辫可不是个人的爱好习惯问题，而是不可逆转的政治潮流。住在清宫里的逊帝溥仪，在17岁那年自己动手剪掉了辫子。1917年“辫帅”张勋复辟时的“辫子军”也只是昙花一现。

辫子剪去了，封建服制取消了，多种服饰文化一时间纷然杂出。“西装、东装、汉装、满装，应有尽有，庞杂至不可名状。”而传统着装习惯仍然具有一定的惯性力量，长袍马褂还是民国初年北京街头最常见的服饰。

中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的结果。西方事物如潮水般涌入，从洋枪、洋炮，直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销，无不利市三倍”，一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义，投资于新式机织业。光绪中叶，北京的布店就开始销售洋布，由于洋布比国产土布便宜，布线密实且细，颜色艳丽，日益为人们所接受，并逐渐将土布挤出市场。民国以后，民族纺织业兴起，布庄增加了国产的机织布。

缝纫机的问世，导致成衣业的快速发展，工业化服装生产的标准模式，开始取代家庭手工制衣的垄断地位。中山装是基于外洋学生装而加以改革的国产形制，因孙中山先生率先提倡并穿用而得名。它是传统与时代的完美结合，从此成为一代中国男子的典型服装。

民国初年，中国妇女的解放运动愈演愈烈，妇女们在两个方面最先焕发出解放意识——婚姻和服饰。女子本身开化的程度和仍然存在的公共标准，使女服的变化也体现了中西结合的趋势，旗袍就是其中最典型的产物。知识阶层的年轻女性，烫发，涂口红，穿改良旗袍和高跟鞋，在她们身上明显反映着古都服饰文化与外来服饰文化的双重影响。

在多种文化激烈交汇的漩涡中，人们的服饰表现出多样性和易变性。由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先，以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。但总体上说，作为思想相对保守的文化古城，北京市民的衣着打扮确实不像沿海城市那么开放。

民国时期，北京社会财富的整体水平并不太高，劳动者的服装消费受家庭经济条件所限，只求蔽体御寒而已，风格上几乎没有选择的余地。北京方言中的“估衣”一词，指的是穿过的旧衣服，底层人家的衣服大多是从估衣摊儿买来的。贫家妇女手提竹篮，备些针线布片，走街串巷为穷苦的单身汉缝补破衣，聊以糊口。北京人称之为“缝穷”的，这也曾是北京街头的三百六十行之一。

不晓得这个是不是你要的哈，不是的话我尽量在帮你找找！因为民国那时不发达很多照片都是黑白的哈，不好意思！

❽ 民国时期服饰是怎么样的

民国制服的造型基础除了中装之外，还加上了西装或中西合璧的元素，总体上可以分为中式传统、西式摩登与中西合璧三大类别。

男性服饰：从长马褂到中山装、西装

女子的着装恰好反映了当时女装的三种主要类型。第一是上衣下裙类，青年妇女多穿窄而修长的高领衫裙，下穿黑色长裙，裙下不施绣纹，衣衫也比较朴素，这是民初女装的时尚。第二是上衣下裤类，这与上衣下裙类似，只是下装的裙改成了裤。第三是旗袍，这是属于满汉交融类型的旗袍，大襟右衽，连袖直身，其特点是宽大、平直、下长盖脚。但是不久，旗袍的长度缩短，腰身收紧，曲线明显。

❾ 刘晓庆身穿中山装古典民国风韵十足，有哪些古典民国服装穿起来非常亮眼

古典民国服装中的中山装、旗袍和大衣是比较有特色的，穿起来能够让人感觉非常亮眼！其实现在娱乐圈中很多的明星都在不断尝试民国时候的服饰，这些服饰放在明星的身上真的是有一种古色古香的独特韵味，其实普通人也是可以穿出民国的独特韵味的，只要我们选择对的服饰就好！

最后一种服饰，大衣！民国的大衣也是一种比较古典风的服装了，民国时候很多的文人学者都是比较喜欢穿大衣的，所以如果是自己是一个文艺青年的话，可以尝试穿一下大衣，但是瘦子不太适合穿大衣，因为瘦子撑不起来，所以穿大衣会显得比较滑稽！

❿ 民国名媛穿着

民国服装；旗袍；文明新装

民国时期的服装是中国服装史的一个重要的时期，是中国传统服装走向衰落和蜕变的一个重要的时期。同时也是新服装孕育新生的时期。旗袍作为民国时期女性最有代表性的服装，她的产生、变化、发展都伴随着整个民国社会。

一、民国初年的旗袍

在民国初期，整个国家社会一直处在革命与动荡中，人们经历革命的洗礼为时不久，衣着观念、生活方式都处于新旧更迭的大转折时期，旗袍也正在乱世妆扮中悄然过渡。总体说来，旗袍在此时已退居到一个不太显眼的位置，不复昔日的显赫地位。此时的旗袍在廓形上变化不大，仍以清末的宽敞为其特点，领子由早期的无领或低领变化为“元宝高领”，最高时可与鼻尖齐平；袖子稍有收紧并略有缩短，至肘与手腕之间；袍身长度减短至膝与脚踝之间。旗袍线条造型仍较为平直，色调力求素雅，领、袖、襟等部位也用镶滚，但比以前简练概括得多，通常只有少许几道。绣纹也趋于简单，不复以装饰体现地位与身分，而且开始注重体现女性的曲线。

二、20年代崭露头脚

随着民国社会的不断开放，中西方交流的加强，西方大量的女装样式流入中国，许多报刊、杂志都进行大篇幅的刊载；当时留学归来的留学生也带回了许多国外的思想和服装；当时的许多女装设计师们都跟随西方模仿西方的样式设计女装。因而西方的女装大量充斥在社会上，而且这些服装样式和设计方法日益被人们接受并推崇。西方流行女装的这些特征，在旗袍上也是有所映射。

20年代中叶起，一种新的旗袍诞生。在当时的上海是公认的服饰时尚中心，其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初，是以无袖的长马甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年，长马甲同短袄合并，就有了民国新旗袍最初的款式。张爱玲评价道：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。[1]”袍身宽松、廓形平直，长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方，倒大袖。领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰，但繁褥之风日减，“裥干”和阔滚条被视为过时的象征。秋冬时穿的夹旗袍，倒大袖，只有一道花边装饰，已略显腰身。1924年秋，末代状元刘春霖之女刘沅颖下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚，新娘当时穿的就是这种倒大袖旗袍[2]。1926年后，旗袍的下摆一升再升。

至20年代末，旗袍开始收腰，受欧美短裙流行潮流的影响，摆线提高至膝下，女子大大方方地露出她们秀丽的小腿。虽仍为倒大袖，但袖口变小。装饰性质的镶滚趋洁，甚至完全取消，色调也力求淡雅和谐，后体上显得十分简洁方便。1929年上海女学生穿的旗袍，摆线已到膝盖处，袍身变得合体，有的袖口装上仿西式的克夫，成为流行一时的时尚。民国初的“文明新装”也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用这种袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整个20年代，中西交流的机会增多，从欧洲进口的布匹、羽纱、呢、绒、蕾丝等纺织品，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。人们不再那么固执地追求“做一件传三代”，从而刺激了购买欲望，推动了旗袍的流行和变革。20年代的旗袍就明显受迪考艺术的影响，主要表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案。

三、走向经典

三四十年代是中国革命最为壮烈，中国女性解放运动最为波澜壮阔的二十年。此时也是女性进步思想和自我意识最为活跃的年代，所以三四十年代也是中国近代女装最为灿烂繁荣的年代。而恰恰就在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinesedress的旗袍和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍。

旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且这时期，旗袍被很多中学、大学采用为校服。30年代欧美流行收腰，更能体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉。1934年就几近臀下，腰身又裁得窄，行走起来双腿隐隐可见。可见当时对女性的行为约束已经大大放松，从而符合了30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。

30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子。但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾或戴上珍珠项链显得大方而别致。当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。

四、经典的延续

旗袍走向经典的过程，可以说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。抗日战争硝烟燃起，大多数国民皆无心于服饰的奢侈。出于经济、便于活动等实用的功能考虑，40年代初的旗袍不复30年代衣边扫地的奢靡之风，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处。炎夏季节多倾向于取消袖子，领高减低，省去了种种繁琐的装饰。使其更为简便、适体，从而形成了40年代旗袍独特的风格。

改良旗袍最早出现于30年代后期，短袖旗袍上始有肩缝，起初尚无省，归拔比较多。后来逐渐有了胸省，开始时收省还不明显，以后渐渐发展到吸腰省并使用装袖，装袖在40年代中期得以推广，自此旗袍更为合身适体。据40年代初报载，衣料涨价百分之百。故而服饰装扮上力行节俭，倡导“旧衣运动”，普遍兴起国货运动，使旗袍在面料的使用上也颇具特色。当时颇有影响的《申报》元旦新春例发“衣食住行”计划：“在这国难深重的今日，正应节约救难，提倡穿旧衣运动，衣服新旧无关宏旨，但求有新思想。新脑筋就好了……4]”；只要求其适体、经济，万一要做新的，就采用纯粹的土布。因此土布成为旗袍常见的用料就不足为奇了。抗战初期的上海还一度流行用国产白棉布或毛蓝布（又称爱国布）做成的旗袍。此时的旗袍虽然装饰极为简单，用料也十分平常，但仍不失为日常服装的主流。40年代中期的旗袍还引进了两种西式配件——垫肩与拉链。把传统的盘香纽、直角纽换成拉链，也成为当时的时尚之一。礼服旗袍稍长一些，装饰更为考究，校服则以朴素、淡雅为尚；工厂女工夏季风行穿一种简便型的旗袍：略似面粉袋上挖个圆孔——无袖无领或低领，不收身、小开衩，长度在膝盖上下，内穿一条短裤，以图凉快，劳动轻便。

五、旗袍退位

在解放战争结束后，新中国成立，人们似乎沉浸在了革命的浪潮中；人们的热情似乎完全转到了革命和劳动中，旗袍所代表的舒适、悠闲似乎已经失去了生存的空间。更多的代表劳动女性，适合劳动女性，能展现新时代和革命的女性服装成为了主流；旗袍悄悄的退隐到了一个历史的角落里，至此民国时期的旗袍到此结束。

图片参考：

（1）最初的旗袍

（2）20年代末期，南洋兄弟烟草广告。署名之光(谢之光)。发式袖端仍带20年代余韵，整件旗袍的风格已开30年代的先河。

（3）1938年的海外旗袍，高领而低摆，开衩至膝，袍身紧窄修长且无袖，更显穿着者的婀娜身段，两道滚边十分细巧精制。

（4）受欧美影响，30年代中期流行“透、露、瘦”。透明的丝织品用来做旗袍了，开衩高至臀下。

（5）30年代末40年代初流行的旗袍，阴丹士林蓝布面料作礼服在月份牌画中处理得更像丝绸旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。