两片式衣服图片

㈠ 两片式袖筒灵感是如何产生的

袖子的袖山部位不饱满，有瘪陷现象。其产生的原因，一是袖山头吃势不够合理，二是缝口使用的不规。
袖子偏前或偏后，两袖子前后不一致袖子偏前或偏后，两袖子前后不一致，其产生的原因是装袖时两只袖子没按结构设计的装袖点对应装袖，或衣服的两只袖子的装袖对袖点都是一样，而衣服的两只袖子却出现前后不一的现象，其产生的原因是袖山吃势不一样，前袖山吃势多的袖子会偏后，后袖山吃势多的袖子会偏前。这就是袖子吃势不合理造成的。
前袖肶顶、后袖肶多或紧装袖的工艺质量标准要求是：袖子前后贴服，丝绺顺直，弯势自然，但是，如果是袖肶前后不与衣身贴服，袖底起涌等现象，我们习惯上称之为“顶袖”。如果出现顶袖现象，其产生原因有多种，一是袖子与袖笼不匹配：袖笼底部与袖子底部结构上不吻合。二是袖笼变形，三是袖头的吃势不合理，四是缝口使用不规范，五是弹袖头布安装过长，不合理。
袖山中间部位向上拽紧袖山中间部位向上拽紧，袖子丝绺必然变形，其产生的原因，有几种，一是袖山头比例不够（合理的袖山高应是袖笼深减2~2.5cm）二是（在袖子配置合理地情况下）装袖位置不正确。
弹袖布的安装不合理通常二片袖在装上衣身后，如果达到了前后适中，贴服的质量标准，都会装上弹袖布，装弹袖布的位置，应该就是袖山有吃势的位置，其作用就是令袖山头外观吃势饱满、圆顺自然，如果装弹袖布的位置不合理，袖山的外观就大打折扣了。袖山缝缩吃势从以上对袖子工艺质量疵病的分析，我们不难发现，造成袖子疵病的主要原因都与袖山吃势有关，那么袖山的缝缩吃势需要多少，怎样分配才合理？袖山与袖笼的结构和关系又是怎样的呢？
从理论上说，袖笼弧线要与袖山头弧线缝合在一起，应该是等长的，但实际结构上又把袖山弧线长度设计得比袖笼弧线总长大一些，而这个大出来的量就称之为袖山缩缝吃势，袖山缩缝吃势的多少直接影响袖山造型好坏：吃势量过少，袖山会绷紧，会出现涟形或凹陷；吃势量过大，袖山难抽缩，会出现小皱褶。而且袖山缩缝吃势受到面料质地和厚薄的影响，质地紧、薄型的面料伸缩性差，因此袖山的吃势量宜小；质地松、厚型的面料伸缩性强，因此袖山的吃势量宜大。

㈡ 陕北男人穿的那种前后两片，然后用几道布连接起来的那种衣服叫什么呢，能否有个图片呢谢谢

很省事的，裁剪和平常的衣服前后身差不多，只是掖下按正常尺寸量好，裁减时前后片少裁下一寸半左右，可以自己掌握，穿得人胖可以多裁下一些，如果瘦可以少裁下一些。再缝制布带按尺寸缝制到腰间部位，把前后身连接起来。

㈢ 双面羊绒大衣怎么做图片

双面羊绒大衣原料一定是双面羊绒的面料。即双面都是羊绒，和一般的单面羊绒不同。
需手工缝制。
手工缝制要点：劈缝式拼接
方法 按缝制缝头的二倍宽度揭剥拼接部位缝头，拼接两衣片均需接剥，然后按规定缝头宽度，把其中一层拼缉好，劈缝，在将另一层缝头剪掉 0.2
厘米，目的是使缝头形成梯度，沿缉线扣烫整齐，最后用手工做通针，把拼缝缝好。如需要风格线，还可在拼缝处缉明线.
倒缝式拼接方法
这种拼接只需揭剥一侧缝头，缝头倒向哪一侧就揭剥哪一侧，接剥宽度为缝头宽度 +0.2
厘米。然后将两衣片正面相对，掀起揭剥开的一侧缝头，按规定宽度拼缉，烫倒缝头向揭剥侧，扣烫上层缝头压住缉线，最后用手工做缲针，把拼缝缝好，如需要风
格线，还可在拼缝处缉明线，。
包缝式拼接方法 包缝式拼接留缝头方法与其它略有区别，揭剥侧缝头应多留出 1 厘米，然后剪掉其中一层 1 厘米宽。
然后将两衣片正面相对，按规定宽度拼缉。烫倒缝头向揭剥侧，在按 0.5 厘米扣烫上层缝头，最后缉 0.2 厘米明线。

㈣ 只有前后两片的衣服叫什么

只有前后两片的衣服叫马甲。

马甲是一种无领无袖，且较短的上衣。主要功能是使前后胸区域保温并便于双手活动。它可以穿在外衣之内，也可以穿在内衣外面。主要品种有各种造型的西服马甲、棉马甲、羽绒马甲及毛线马甲等。

历史

马甲又分为外套和内衣，单穿的内衣指的是无袖T恤。西装马甲起源于16世纪的欧洲，为衣摆两侧开口的无领、无袖上衣，长度约至膝，多以绸缎为面料，并饰以彩绣花边，穿于外套与衬衫之间。1780年以后衣身缩短与西装配套穿用。西装马甲现多为单排纽，少数为双排纽或带有衣领。其特点是前衣片采用与西装同面料裁制，后衣片则采用与西装同里料裁制，背后腰部有的还装带襻、卡子以调节松紧。

穿法介绍

现代马甲款式按穿法有套头式、开襟式（包括前开襟、后开襟、侧开襟或半襟等）；按衣身外形有收腰式、直腰式等；按领式有无领、立领、翻领、驳领等。马甲长度通常在腰以下臀以上，但女式马甲中有少数长度不到腰部的紧身小马甲，或超过臀部的长马甲。一般的话女式马甲为紧身形两袖口至腋窝，男士多为宽大形。

㈤ 中世纪欧洲人穿的衣服都是什么样的

在欧洲中世纪，服装代表着身份。所以我们必须把不同阶级的人分开讨论，才能显得更有条理一些。当然，贵族们的服装不仅奢华而且数量多，不能代表普通人的情况，这里就不再单独讨论了。

在1447年的斯特罗齐，一位富有的人给女儿做了一套结婚礼服，其中戴在头上的“花环”就很奢侈：200根孔雀尾部羽毛制成，中间点缀了很多金子和珍珠，还有大量的鲜花和镀金的花瓣……城市中的富人，往往穿着珍贵毛皮制成的衣服，裁剪样式复杂，非常精致。

㈥ 我买汉服时，会看到什么两片式一片式的，两者有什么区别啊

一片式的下裙呢，就是整个下裙裙头只有一片，中间不分开，穿着时一圈圈绕在腰上，再系好系带。

而两片式下裙则是只在裙头处分成两片，下方缝合，穿着时先套上裙子，然后将前面的系带绕到后方系好，再将后面那片的腰带绕在前面系好。

这两种下裙是我们现在市面上比较常见到的下裙种类。

(6)两片式衣服图片扩展阅读：

汉服的类型：

1、曲裾

最初出土的是马王堆汉墓的素纱褝衣，那个是最基本的汉服曲裾，也是最正的，颜色已经看不出了，不过，汉服之始也可以这么说吧，曲裾，至汉成型并且流行的，女款曲裾。

2、魏晋风度，交领大袖襦裙

魏晋时代崇尚自由，曲裾有点麻烦，废布，好几层，（这个也好几层）所以让人们觉得需要改良这个古板的礼服，于是潇洒的直裾和襦裙出现了。个子高的男生穿起来仙风道骨。妹子穿起来雌雄莫辨的仙。要注意袖型，襦裙是一起下来的，不是两半截。

3、唐代齐胸襦裙

齐胸襦裙一般分为两种，一种是对襟齐胸襦裙，一种是交领齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。常见窄袖、直袖和广袖上襦，也可搭配大袖衫。

裙分为一片式和两片式，穿法不同。

4、禙子，比夹（方领），袒领，半臂

宋代，衣服不那么华丽了，但是，低调奢华，各种变态精致的绣花，印花，而且人也瘦，于是，各种形态的衣服出现了。

5、袄裙

明制袄裙比较有名，《大明衣冠图志》里有其演变。立领，也是明代的一个特色。

㈦ 两片树叶形状的服装标志是什么

您是指Fred Perry吧，如图：

Fred Perry是英国着名的网球用品，中文名：佛莱德派瑞。该品牌创立于1940年代末期，由Tibby Wegner联同网球手FRED PERRY以其名字命名。因不喜欢作任何花巧设计，只求简单、耐看，极受时下年轻人喜爱，在全世界各地均有拥护者。其产品中最经典的莫过于六、七十年代大热的Mod Culture，使其由一个品牌进化成一种文化的象征。

㈧ 汉服两片下裙怎么穿

穿汉服两片裙步骤：

1、区分前后。两片裙有两根带子，穿在前面的长一些，后面的短一些。

㈨ 关于汉服和改良汉服

其实很多人喜欢汉服，但是又由于汉服的设计是很不符合我们日常的生活，宽袖长摆的很不利于我们日常的活动，不方便而且麻烦，再加上中国是很少有人会直接把汉服穿出门的，一穿出去就会接受大家的各种眼光，大部分人还是不愿意那么去做的，所以即使很多人喜欢，但是没有多少人愿意花大价钱买一件不会穿出门的衣服。这样一来想把汉服发扬光大就是很难的了。

而汉元素算是解决这些个问题，由汉服发展而来，汉元素也算是比较新的词。现在很多衣服都会添加汉元素，也就是在方便我们日常生活的衣服上面，添加了汉服的传统特点。现代古代的结合，这样既解决了穿汉服的不方便和穿汉服出门尴尬以及汉服价格昂贵这样的问题。而且还能让人一眼就能联想到汉服，也算是宣传汉服的一种方式吧。

以上都是我的个人观点，因为我就是一个喜欢汉服，但是又深陷于这些问题的女生，带有汉元素的衣服也确实帮我解决了这些问题，让我从此爱得起汉服了

推荐一溪月的这一套
符合您说的

㈩ 关于唐朝服饰

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

圆袍翻领后
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”