古代后宫婢女衣服图片

❶ 古代丫鬟穿什么衣服

古代也有很多朝代啊，每个朝代的服饰各不相同。笼统来说，古代丫鬟都穿的是下衣的衣服。看电视 剧。有很多大户人家的丫鬟好象还是统一的，类似工作服。有些丫鬟连姓氏都姓了大户人家的。
不过有些丫鬟如果备受主人爱，也会被赏一些衣料做衣服。关于服饰，
下面介绍一下每个服饰的特色：
只有大概的............
商代
我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有文字记载的是商代。奴隶主身着的是带有雷龟纹。表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。
这表明，那时我国的原始先民已经开始设计图案，对服装进行修饰了。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。
周代的服饰图案
随着社会的变革，生产力的发展，纺织业应运而生，出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。
人们已经在图案的设计上加入了自己的审美意识，而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，充分表现出了奴隶社会人们的审美意识。
战国时期服饰图案
战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想化的东西多了起来。开始注重艺术形象的整体性。
汉代服饰图案
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。
从鞋的变化上看，已接近我们现代鞋和靴的样式，说明那时的服饰是较发达的。
在服饰面料图案的装饰上，商代周代的中心对称，连续图案的组成形式，已经变成重迭缠绕，上下穿插、四面延展的构图出现了，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。强调了动态线，丰富了形象。汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。甚至出现，突出了龙、凤的寓意。
说明，服饰图案的运用到汉代时，已经有了较高的艺术表现力。
魏、晋时期的服饰图案
魏、晋时期的服饰图案除了继续沿袭汉以来的艺术风格外，主要是追求服装的整体线条美、飘逸美。当时，人们在衣着的整体表现以丰满、肥壮、飘逸最为时尚。
隋代服饰图案
到了隋代，尽管隋只统治了37年，但在服饰的表现上却趋于华贵，图案纹样的运用还是云纹多。这种华贵之风一直沿续到了唐。服饰纹样描绘在彩塑衣服上，有联珠纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样，其色泽金光闪耀，可与真实的织锦媲美。这些图案的纹样是隋代服饰图案的代表作。
唐代服饰图案
唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。
从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋。那时鞋的发展已达到了高峰。唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。

宋、元、明、清时期的服饰图案
宋、元、明、清时期的服饰图案，在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风
更多地运用了“吉祥图案”。 特别是在宋代，开始注重幞头这种饰件的装饰效果了。幞头，即着公服、常服时所戴的首服，又名折上巾，因为它是折而向上的巾式。
明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。
冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨，是想象中人格化的神。明朝冠服制度规定，皇帝在举行祭礼和大典及处理朝政时要穿有龙纹的袍服。
，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和 海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。从上述图中可看出，不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。
清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，清代的服饰除了承前代的装束外，主要是在装饰物件上更加完备了。

❷ 古代男子与女子的发饰（束发）和衣物有哪些如可以请配图，谢谢

1、汉服
汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。 随后各朝代的汉服虽有局部变动，但其主要特征不变，均是以交领右衽为基本特征。
2、唐装
唐装（亦属于汉服）唐代的汉服，多特指对襟上衣、齐胸襦裙加上披帛的女子装束。男子装束则多为圆领袍衫。 我们现在总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了宋代的褙子。 P.S. 现代因APEC兴起的“唐装”是以清朝马褂为原型的时装，与汉服及唐朝没有任何关系。
3、清装
戏曲演出中的清代服饰。康熙年间已有清装在戏曲舞台上出现。如孔尚任的《桃花扇》，其最后一出《余韵》，剧本注明：“副净时服扮皂隶暗上”。“时服”就是清朝服装。这出戏在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。但戏曲运用清装是受到过许多限制的。干隆年间曾禁止“演学本朝服色”的戏演出（见江西巡抚郝硕奏折，《史料旬刊》第22期）。嘉庆年间也发生过副宪下令夺优人冠珊瑚顶的事件，认为优人亵渎朝廷“名器”(焦循《剧说》)。所以，反映在干隆末年《扬州画舫录》所记的“江湖行头”以及道光年间平署《穿戴提纲》中，清装都很少。清末出现了一批清代故事戏，清装的增加仍然不多。除了上述的原因外，还由于戏曲的装扮历来不注重表现某朝某代的历史细节的具体性。近百年来保留在传统衣箱中的比较明显的清装，也就是马褂、箭衣、纬帽等有数的几种，并且作了不同程度的艺术加工。
4、元朝服饰
元代的服装制度与辽金相似。 元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。 元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。 男服服饰： 冕服： 天子衮冕服。 皇太子衮冕服。 公服：行礼时百官所穿的。 常服：元代上层主要服装。 元朝 留辫束发 元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。 元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。 这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由于蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特征是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。
5、明朝服饰
明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”，有象征国家法令齐全的意思，“四方巾”象征国家太平，还有“瓜皮帽”，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。

1、步摇

步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，由于古时女子行走，裙裾也要保持不动，否则即是不稳重，但步摇上的垂饰却摇曳生姿，极大地丰富了女性的美态。佩步摇者多为身份高贵之女性，因步摇这种发饰所用材质高贵，制作精美，造型漂亮，故而非一般妇女所能使用。
2、华胜

华胜是插于髻上或缀于额前的发饰。从《红楼梦》剧照中王熙凤的装扮，我们可以观赏到典型的金钗(朝阳五凤挂珠钗)与华胜。

3、梳篦

梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。篦是一种比梳子密的梳头工具，初时用以去除发垢。
4、笄

女子满十五岁便算成人，谓之“及笄”之年，笄就是固定发髻的一种发饰，“笄礼”是由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。
5、簪

簪是笄的发展，同样起固定发髻之用。在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。

6、钗

很多人都分不清古代女子发饰钗与簪基本相同，民间通常用“一脚为簪两脚为钗”来做简单区别。

发型：

发式是妇女头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美。古代妇女发式造型的变化，极为富丽而多姿，历代相承，不断变化，从简至繁，，又从繁复简，往返交替，有关记载甚多，仅就《髻鬟品》记载就不下百余种。这些发名皆是由发型与首饰寓意而命名，绰号虽多，按其编法与发式可概括为几种基本类型，简述于下：

1．结鬟式
这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。
2．拧旋式

这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”①。

这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。
3．盘叠式

这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。

这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。
4．反绾式

这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。

这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型时，可灵活变化与参考。

5．结椎式

这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运 用。各式椎髻多为已婚少妇所用。
6．对称式

这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

“丱发”
这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“丱”，故称丱发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。
蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。

蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。

博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。

妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。

唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城于是随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其本时代的一些特色。

明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。

双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。

牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。
明代宫女髻发式、戴莲花冠、簪花

清朝发型解析
清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清灭，这 237年间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统一的多民族国家，并获得了巩固，中期社会经济进一步发展，资本主义开始萌芽，末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。

清统治者在关内建立政权以后，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最着名的一支。

高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、干隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。

大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的着名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。

冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的 “纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已。

披发式：这是最原始和自然的发式，古今皆有 结发式：结发在发型变化中占主导地 位。古代男女都把头发盘在头上，这是由于夏季天热，或戴冠需要而结发。因此结发在历代都是发式造型的基本表现手法。
中国古代男子的发型是四方髻，不同朝代有所不同（满清当然除外），比如战国、秦、西汉是前面类似中分，头上的发髻略向左偏。再就是不同的时期可能有些人上面的发髻有的高一些，有的低一些，有的包块麻布，有的系条布带，还有时什么也没有，或者散成马尾辩状（一般是囚徒或者市井乞丐，绝非大侠、公子帅哥的发型）。

大多数正常男子，都应该是束起来的，无论贵族、官吏，还是良民。究竟什么人披散着后面呢？事实是除了当今的古装影视剧，很少有人这样，什么人这样呢，大概有：1、道士，也不是何时何地的道士都这样的发型，南方天师道的道士们做法的时候，有时披头散发，鲁迅曾在其藤野先生中说留日清国留学生解开发辫，后面像道士刘海蟾。还有金庸的射雕中郭靖初见尹志平居然不知是男是女，就因为他没见过道士，男人怎么能披散头发呢？说明道士有时是披散头发的。再就是江湖上的流浪汉，或者部分被称为游侠的家伙，好有乞丐，懒得或没人给他们收拾，于是披头散发，落得潇洒。还有就是未成年的少年，可能前面的头发束起来了，后面的还没长太长，不容易束到一起，于是暂时披散。比如红楼中的宝玉，没人觉得不爽。

其实真正的古代男子的发型也不可能像我所想象的那么标准规范，就是四周的头发都一丝不苟的盘在中央，包括后面的，要知道有两个原因：身体发肤受之父母，长出的头发不能经常剃掉，而且广大劳动人民是没有闲工夫使劲规矩头发的，差不多盘起来就是了，后面的头发也像历史书插图那样（多是贵族、官吏造型）没有杂毛露出不太现实，但是绝不可能所有人装酷（现代眼光）披散着头发，而且现在的影视剧中是从头顶一直披到底，后面看从头顶一直到肩膀好似飘柔广告，越发雷人，真要披发，我看也应该从后发际开始，后面的头发大多数盘在头顶，最下面部分不太讲究的就披散下来也成，而且后面头发长的相对还快些，来不及束起来就散在后面，但绝对不可能太长，最长也就把脖子盖住就行了。80年代香港古装片或武侠片大多数是这种发套造型。

头饰古代男子头饰为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帢、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等。还有的地区农民戴笠帽。

女子

❸ 为什么古代只有娼妓、优伶等人才能用于绿色和青色作为服饰

谈到“娼女”和“优伶”，中国民间有句很俗白的话，“婊子(也叫娼女或娼妓)无情、戏子(也叫优伶或伶人)无义”。这句话最早出处何处?有人说是孔夫子说的，我个人对此深表怀疑。孔圣人一生践行谨言慎行、三缄其口，并且他还多次教诲自己的弟子“君子绝交，不出恶言”、“言之无文，行而不远”(就是说话要文雅、有文采，否则流传不会久远)。“婊子无情、戏子无义”这么既狠且直的话，很难想象出自大成至圣先师孔子之口，应该属于人民群众在长期生活体验中的实践总结，就象评书等口头传唱文学一样属于老百姓集体创作出来的。要具体说是在哪个朝代由谁创作出来的，那只能说是不可考了。

在中国长达两千五百多年的社会发展史和思想文化史上，“儒、释、道”三教和“儒家、道家、墨家、法家、纵横家、杂家、名家、阴阳家、农家”等九流就是通常人们所说的“三教九流”，它是中华民族传统文化体系的核心内容和主要基础。后来“九流”逐渐演变为官方认定的从尊到卑的九种身份，即帝王、文士、官吏、医卜、僧道、士兵、农民、工匠、商贾。这样依照等级的不同来审视规范道德行为，可化解单一的道德规范引发的潜在社会矛盾。
然而民间对此划分不大买账，他们从自己的视角、价值观和侧重点出发，把和尚、道士、画工、郎中、风水先生、算命先生、厨师、私塾先生、药铺划作“上九流”;把优伶、婢女、娼妓、乞丐、恶棍、剃头师傅、当铺、澡堂、木匠划入“下九流”。很明显“娼女”和“优伶”都归口“下九流”。更有一种将“师爷，衙差，升秤(秤手)，媒婆，走卒，时妖(拐骗，巫婆)，盗，窃，娼”归并“下九流”的划法，“娼女”就位于“下九流”的最末端了，地位低到无以复加。
旧社会就是依据中国古代长期流行的“九流归并”理论把人分成三六九等，“婊子无情、戏子无义”的说法也就大行其道。这实际上是说“婊子”与“戏子”为了生存而没有气节。这话有点狠,也不乏社会偏见，然而一定程度上却是市井百姓多年总结出来的“警世通言”。

婊子阅人无数，整天典身卖唱，惯于逢场作戏，故曰无情;戏子扮角万种，说尽千家戏词，整天在别人编写的故事里流自己的眼泪，唱戏的剧本怎么写的，他们就怎么唱，故曰无义。其实这是针对这两种职业的本身特性的一种延伸比喻。在古代这两种职业被视为最卑贱的职业，属于下九流中的末端，文人爱拿他们作文字游戏也不足为奇。
婊子无情，在古代小说中常有所闻。古代嫖客一旦在妓女身上散尽金银、“弹尽粮绝”，老鸨就会和妓女联袂变脸，把嫖客无情地赶出去。那些青楼女子，前门迎新后门送旧，毫无情义可言。因为既是当婊子，自然是经济利益至上;既然脸都可以不要了，哪里还能谈情!戏子出于生计,一生都在演戏，一辈子都在复盘别人的剧本。而且戏子演戏必须逼真，所以一场戏一段爱情，一段爱情一段婚姻。戏过无痕，长年如此，他们从小就得逢场作戏,笑面迎人,说尽迎词阿语。

更多是生活所迫;但是也有一部分艺人也和普通人一样有血有肉、有情有义，甚至更加深情厚意、高风亮节，成为响当当令人敬仰的大腕。例如军妓出身的梁红玉与韩世忠结为夫妇后，洁身自好成为抗金的着名巾帼英雄;杜十娘为忠于爱情怒沉百宝箱;历史上汴京群妓合金安葬奉旨填词的着名落魄词人柳三变(柳永);清末京城的艺人、号称“十三绝”之一的刘赶三就疾恶如雠，敢于蔑视权贵;京剧名伶梅兰芳在抗战时期蓄须罢演;豫剧大师常香玉50年代抗美援朝时支援抗美援朝，率剧团巡回义演以演并乐捐“香玉号”战斗机……

❹ 皇宫里，宫女与侍女的有什么区别皇上的贴身丫头是侍女吗宫女是干什么的，侍女是干什么的，具体一点，

一、宫女和侍女的区别

宫女：也称宫人，狭义上指君主及其家庭的女仆或女奴，广义上指君主后宫包括妃嫔的所有女性。较为高级的宫女则称为女官。

侍女：可用来指古代宫中侍奉君王后妃的女子；也可指婢女，女仆；还是对旧指从事服务工作的女子的称呼。

也就是说，在广义上，宫女包括君主后宫妃嫔的所有女性，而侍女不包括君主后宫的妃嫔。

二、皇上的贴身丫头是侍女

三，宫女的作用

1，贴身型

此类侍女主要是负责陪伴主人，打理主人要求做的一切家务（注意：主人要求的得做，不要求做的吩咐给其他侍女便可），做的大多数是些贴身的家务。如，替女主人穿衣、打扮、化妆及管理衣服、装饰品等。

因此，此类侍女的要求也较高。漂亮，聪慧，灵敏，善解人意，懂得基本的服装搭配，这些要求都是贴身侍女必备的。

因为贴身侍女常常需要与主人共同外出，所以一般此类侍女的服装配备也较好。这类侍女是可以穿主人已经不要了的衣饰的。还有，一般，那些贴身侍女常为主人的心腹，所以，此类侍女的身份也是较高的。

2，管家型

主要负责雇用和监督其他地位比自己低的侍女，食品采购和管理食品、高级布料和瓷器储藏，以及管理主人的日常需求。管家型侍女为最高地位的侍女，大多数侍女都有她来指挥（有时，贴身婢女也是可以不听从指挥的，不过前提是，要有主人的命令）。

由于要指挥所有侍女，故此必须要学习各种各样的礼仪与知识。因为这类侍女需要丰富的经验才能胜任，所以大多数的管家都是由出身较好的侍女慢慢晋升的.

(4)古代后宫婢女衣服图片扩展阅读：

宫女的等级制度

《礼记·昏仪》说：“古者天子后立六宫、三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻。”历代封建帝王一人占有成千上万的女子，根据其好恶程度，将宫中女子分成若干等级。

如隋炀帝继位后，认真按照《礼记·昏仪》中之说，置三夫人九嫔二十七世妇八十一御妻。

贵妃、淑妃、德妃是为三夫人，品正第一。

顺仪顺容顺华、修仪修容修华、充仪充容充华是为九嫔，品正第二。

婕妤十二人，品正第三。

美人才人共十五人，品正第四。

宝林二十四人，品正第五。

御女二十四人，品正第六。

采女三十七人，品正第七。总共一百二十四人。这是宫女中品位最高的。

又如唐制，宫中设皇后，皇后之下为贵妃、丽妃、惠妃、德妃、淑妃、贤妃；妃之下又有昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛，谓之九嫔；九嫔之下有婕妤、美人、才人各九人；再就是宝林、御女、采女各二十七人。

上述女子是宫中级别高、有地位的宫女，这只是后宫成群宫女中的一小部分。

❺ 甄嬛传：果郡王最爱绿衣，为何甄嬛从未穿过

《甄嬛传》中果郡王曾经短暂的与甄嬛拥有一段美好的时光，那段时光深深的印在果郡王以及甄嬛的脑海中。即使后来两人被迫分开了，但是果郡王的此生唯一依旧是甄嬛，甄嬛的此生挚爱仍然是果郡王。但是让人不解的是果郡王最爱的颜色是绿色，但是为何甄嬛从未穿过绿色的衣服。浣碧因为果郡王夸她穿绿色的衣服好看，所以她所穿的衣服一直都是绿色的；叶澜依也是因为果郡王喜欢绿色，所以在进宫为妃还仍然每天穿着绿色的衣服。那为何果郡王最爱的甄嬛却一次也没穿过绿色的衣服呢？

❻ 为什么古代男子娶亲，正妻和小妾的衣服是不一样的

在过去男子的确是可以三妻四妾，虽然都是男子的老婆，但是地位和身份却差别非常的大。正妻和小妾的衣服之所以要区别开来，其实就是在身份上告诉别人，她们两个是有差的。

现在的男生都很羡慕以前人可以三妻四妾，但其实在过去也并不是所有的男人都能够做到三妻四妾。除了一些达官贵人，还有有钱人家。普通人家有一个妻子一个妾就已经是很难得的事情了。

所以，以前的小妾都要想尽办法讨好当家主母，因为她们的命运掌握在主母的手上。如果惹主母不高兴，或者是有一些主母比较善妒的话，那么她们很有可能就会被赶出府邸，就没有办法看着自己的孩子长大了。

❼ 古代后宫的奴婢、奴才的品级划分是什么

（一）、古代后宫女官的品级划分：

1、尚宫二人，正五品。

司记二人，正六品。典记二人，正七品。掌记二人，正八品。女史六人。

司言二人，正七品。典言二人，正八品。掌言二人，正八品。女史四人。

司簿二人，正六品。典簿二人，正七品。掌簿二人，正八品。女史六人。

司闱六人，正六品。典闱六人，正七品。掌闱六人，正八品。女史四人。

尚宫职，掌导引中宫，总司记、司言、司簿、司闱四司之官属。凡六尚书物出纳文簿，皆印署之。司记掌印，凡宫内诸司簿书出入目录，审而付行焉。典记佐之，女史掌执文书。司言掌宣传启奏。司簿掌宫人名簿廪赐。司闱掌宫闱管籥。

2、尚仪二人，正五品。

司籍二人，正六品。典籍二人，正七品。掌籍二人，正八品。女史十人，

司乐四人，正六品。典乐四人，正七品。掌乐二人，正八品。女史二人。

司宾二人，正六品。典宾二人，正七品。掌宾二人，正八品。女史二人。

司赞二人，正六品。典赞二人，正六品。掌赞二人，正六品。女史二人。

尚仪之职，掌礼仪起居，总司籍、司乐、司宾、司赞四司之官属。司籍掌四部经籍、笔札几案。司东掌率乐人习乐，陈悬、拊击、进退。司宾掌宾客朝见、宴会赏赐。司赞掌朝见宴会赞相。

3、尚服二人，正五品。

司宝二人，正六品。典宝二人，正七品。 掌宝二人，正八品。女史四人。

司衣二人，正六品。典衣二人，正七品。掌衣二人，正八品。女史四人。

司饰二人，正六品。典饰二人，正七品。掌饰二人，正八品。女史四人。

司仗二人，正六品。典仗二人，正七品。掌仗二人，正八品。女史二人。

尚服之职，掌供内服用采章之数，总司宝、司衣、司饰、司仗四司之官属。司宝掌瑞宝、符契、图籍。司衣掌衣服首饰。司饰掌膏沐巾栉。司仗掌羽仪仗卫。

4、尚食二人，正五品。

司膳四人，正六品。典膳四人，正七品。掌膳四人，正八品。女史四人。

司酝二人，正七品。典酝二人，正七品。掌酝二人，正八品。女史二人。

司药二人，正六品。典药二人，正七品。掌药二人，正八品。女史四人。

司饎二人，正六品。典饎二人，正七品。掌饎二人，正八品。女史四人。

尚食之职，掌供膳羞品齐之数，总司膳、司酝、司药、司饎四司之官属。凡进食，先尝之。司膳掌制烹煎和。司酝掌酒醴枌饮。司药掌方药。司饎掌给宫人廪饩饭食、薪炭。

5、尚寝二人，正五品。

司设二人，正六品。典设二人，正七品。掌设二人，正八品。女史四人。

司舆二人，正六品。典舆二人，正七品。掌舆二人，正八品。女史二人。

司苑二人，正六品。典苑二人，正七品。掌苑二人，正八品。女史二人。

司灯二人，正六品。典灯二人，正七品。掌灯二人，正八品。女史二人。

尚寝之职，掌燕寝进御之次序，总司设、司舆、司苑、司灯四司之官属。司设掌帏帐茵席、扫洒张设。司舆掌舆辇伞扇羽仪。司苑掌园苑种植蔬果。司灯掌灯烛。

6、尚功二人，正五品。

司制二人，正六品。典制二人，正七品。掌制二人，正八品。女史二人。

司珍二人，正六品。典珍二人，正七品。掌珍二人，正八品。女史六人。

司彩二人，正六品。典彩二人，正七品。掌彩二人，正八品。女史二人。

司计二人，正六品。典计二人，正七品。掌计二人，正八品。女史二人。

尚功之职，掌女功之程课，总司制、司珍、司彩、司计四司之官属。司制掌衣服裁缝。司珍掌宝货。司彩掌缯锦丝枲之事。司计掌支度衣服、饮食、薪炭。

7、宫正一人，正五品。

司正二人，正六品。典正二人，正七品。女史四人。

宫正之职，掌戒令、纠禁、谪罚之事。司正、典正佐之。

此外，唐朝又有文学馆，女官中有文学者为学士，执掌教习妃嫔、宫人文化书算等。

（二）、古代后宫内侍的品级划分：

1、内侍省

监二人，从三品；少监二人，内侍四人，皆从四品上。监掌内侍奉，宣制令。其属六局，曰掖庭、宫闱、奚官、内仆、内府、内坊。少监、内侍为之贰。皇后亲蚕，则升坛执仪；大驾出入，为夹引。

武德四年，改长秋监曰内侍监，内承奉曰内常侍，内承直曰内给事。龙朔二年，改监为省。武后垂拱元年，曰司宫台。天宝十三载，置内侍监，改内侍曰少监；寻更置内侍。有高品一千六百九十六人，品官白身二千九百三十二人，令史八人，书令史十六人。

唐代内侍省一般设有：内常侍六人，正五品下，通判省事。

内给事十人，从五品下。掌承旨劳问，分判省事。凡元日、冬至，百官贺皇后，则出入宣传；宫人衣服费用，则具品秩，计其多少，春秋宣送于中书。主事二人，从九品下。

内谒者监十人，正六品下。掌仪法、宣奏、承敕令及外命妇名帐。凡诸亲命妇朝会者，籍其数上内侍省；命妇下车，则导至朝堂奏闻。唐废内谒者局，置内典引十八人，掌诸亲命妇朝参，出入导引。有内亭长六人，掌固八人。

内谒者十二人，从八品下。掌诸亲命妇朝集班位，分涖诸门。

内寺伯六人，正七品下。掌纠察宫内不法，岁傩则涖出入。

寺人六人，从七品下。掌皇后出入执御刀冗从。

2、掖庭局

令二人，从七品下；丞三人，从八品下。掌宫人簿帐、女工。凡宫人名籍，司其除附；公桑养蚕，会其课业；供奉物皆取焉。妇人以罪配没，工缝巧者隶之，无技能者隶司农。诸司营作须女功者，取于户婢。有书令史四人，书吏八人，计史二人，典事十人，掌固四人。计史掌料功程。

宫教博士二人，从九品下。掌教习宫人书、算、众艺。初，内文学馆隶中书省，以儒学者一人为学士，掌教宫人。

武后如意元年，改曰习艺馆，又改曰万林内教坊，寻复旧。有内教博士十八人，经学五人，史、子、集缀文三人，楷书二人，《庄老》、太一、篆书、律令、吟咏、飞白书、算、棋各一人。开元末，馆废，以内教博士以下隶内侍省，中官为之。

监作四人，从九品下。掌监涖杂作，典工役。

3、宫闱局

从七品下；丞二人，从八品下。掌侍宫闱，出入管钥。凡享太庙，皇后神主出入，则帅其属舆之。总小给使学生之籍，给以粮禀。

有书令史三人，书吏六人，内阍史二十人，内掌扇十六人，内给使无常员，小给使学生五十人，掌固四人。凡无官品者，号曰内给使，掌诸门进物之历；内阍史，掌承传诸门，出纳管钥；内掌扇，掌中宫繖扇。

4、奚官局

令二人，正八品下；丞二人，正九品下。掌奚隶、工役、宫官之品。宫人病，则供医药；死，给衣服，各视其品。陪陵而葬者，将作给匠户，卫士营冢，三品葬给百人，四品八十人，五品六十人，六品、七品十人，八品、九品七人；无品者，敛以松棺五钉，葬以犊车，给三人。

皆监门校尉、直长涖之。内命妇五品以上无亲戚者，以近冢同姓中男一人主祭于墓；无同姓者，春、秋祠以少牢。有书令史三人，书吏六人，典事、药童、掌固各四人。

5、内仆局

令二人，正八品下；丞二人，正九品下。掌中宫车乘。皇后出，则令居左、丞居右，夹引。有书令史二人，书吏四人，驾士百四十人，典事八人，掌固八人。驾士掌习御车舆、杂畜。

6、内府局

令二人，正八品下；丞二人，正九品下。掌中藏宝货给纳之数，及供灯烛、汤沐、张设。凡朝会，五品已上及有功将士、蕃酋辞还，皆赐于庭。有书令史二人，书吏、典史，掌固各四人，典事六人。

(7)古代后宫婢女衣服图片扩展阅读：

女官来源不一而足，或是由举荐入宫任职，或是由宫女擢升。如唐代着名的女官宋若昭及其姐妹五人就是以文采被召入宫中，明太祖也多次征召有志守节的寡妇如宫任职。

由于是职事官，选拔时多重视才德甚于色貌，但对容姿亦会有一定要求。有些宫女在宫中任职一段日子后就凭年资升为女官。

女官有的品高位显、有权有势，不仅在宫中受尊重，甚至得到外朝官的逢迎，有的因此得以干预朝政。如宋若昭及其姐妹五人就深受德宗赏识，故不以宫妾待之，而称之为学士先生。若莘、若昭、若宪相继执掌官籍，历德、顺、宪、穆、敬、文六帝。但在制度上，女官只是皇帝的仆役。

女官和嫔御不同，女官属于仆役，嫔御则是君主之妾侍，属于皇族，但有些女官职衔是兼作嫔御，而女官本身亦可能得到君主宠幸而成为嫔御。亦有一些女官职衔侍妾化的现象。也有一些宫女受到君主宠幸，但因为出身微贱而未能成为嫔御，只得到女官的名号。

宫女视乎年资、表现等升为各级女官，一些高级的女官可以有自己的贴身宫女。

❽ 唐朝服饰、后宫制度详解（复古演绎用，请详细些）

由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。

一、襦裙服

襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

二、女着男装

女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。

帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

三、胡服

初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束

唐代的后宫制度

自古以来，宫中就有所谓“内职”制度。〈周礼〉上说：“古者天子后立六宫、三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻，以听天下之治。”武德年间参照隋制建立了完整的“内官”制度，规定：皇后一人，下立四妃——贵妃、淑妃、德妃、贤妃各一人，以下依之有九嫔——昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛各一人，婕妤九人，美人九人，才人九人，宝李二十七人，御女二十七人，采女二十七人。各有品位，共一百一十二人。除皇后为正妻外，其馀名义上均属妃嫔——皇帝的妾。

此外，太子东宫也有“内官”，太子妃一人，下有良娣、良媛、承徽、昭训、奉仪等品级；诸王亲王妃下也有孺人等媵妻妾名位。

皇帝在掖庭之选和后宫宠幸上，不大计较尊卑贵贱的，但若要册封给她们名位便十分重视门第了；尤其册立皇后，绝对要求门第高贵，必须“妙择天下令族”。册寺皇后首先强调“地胄清华”、“轩冕之族”等等，其后才是德行。有时侯皇帝虽不在乎，大臣们也会以门第为最有力的理由提出反对，使皇帝奈何不得。武则天的父亲虽然早年曾是商人，但建唐后官居高位，不能算低门微族，反对立武则天为后的大臣仍然攻击她“地实寒微”；而高宗力排众议立她为后时，又拼命强调她“门着勋庸，地华缨黻”。非高门大户，即使是深得宠爱或是早生贵子，也只有等死后被追赠或是儿子即位才能正位。

比起封后，册立妃嫔稍随便一些，门第要求不那么十分严格。她们多半是因为生子或者是受宠而被册，其中包括一些出身微贱者。不过，在妃嫔中，出身门第也还是很受重视的，如太宗杨妃是隋炀帝之女，所以“地亲望高，中外所向”。

宫人身居九重，似乎很尊贵，却只是皇家婢。宫庭中除少数有名位的后妃外，便是数以万计的普通宫人，在唐代也有宫女、宫娥、宫婢之称。她们分布于长安的三大皇宫和东都大内、上阳两宫及各处离宫别馆、诸亲王府、皇帝陵寝。

宫廷是个小社会，宫人中也有着高低贵贱、三六狞等。和妃嫔们有“内官”制度一样，宫人们有宫官制度。宫官是宫人的最上层，她们是后宫的各级官员。唐朝后宫设六局—尚宫局、尚仪局、尚服局、尚食局、尚寝局、尚功局，管理宫中一应事务；六局首席女官尚官、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚功就是后宫的六部尚书。六局下面统领二十四司，各司女官分别为司记、司言、司簿、司闱、司籍、司乐、司宾、司赞、司宝、司衣、司饰、司使、司膳、司酝、司药、司饎、司设、司舆、司苑、司灯、司制、司婇、司计；还有二十四典、二十四掌以及宫正、阿监、彤史、女史等等各级女官。这些女官各有品级、供给，她们分别管理着礼仪、人事、法规、财务、衣食住行等等各项宫廷事务。宫官既是职事官，也就不必讲究色、宠，只须挑选良家出身、才德兼备者充仕。

除了六局宫官外，宫中还有内文学馆，选宫人中有文学者为学士，执掌教习妃嫔、宫人文化书算等等。这类宫官有的品高位显、有权有势，不仅在宫中受尊重，甚至外朝官也逢迎她们，以图进取，有的因此得以干预外朝政事。不过，她们的身份终归是皇帝的婢女。保传告诉太宗的小弟舒王：“尚宫品秩高者，见宜拜之。”舒王说：“此我二哥家婢也，何用拜为？”一语道破了宫官的身份。

由于唐朝后宫人数众多，采选不止，使得后宫积怨，民间不满，因而宫人问题受到了社会和朝廷的关注，各朝都有人批评这一弊政，请求皇帝怜悯宫女们的离别之根、怨旷之苦，放还宫人。皇帝往往为了表示自己实施德政、不好声色；有时则纯粹为了节省宫廷费用，或者害怕后宫积怨太深，遭到灾难“天谴”，所以每每下诏释放宫人。自高祖后，几乎各代皇帝都有放宫人，多则三千，少则数百。这些宫人出宫后有家者可以回家，可以嫁人，年老有病、无人收养者，送入寺观安置，有时还给一些资财作安家之用。这算是唐朝皇帝的一点仁政。

❾ 古代婢女服装描写

【淡蓝色素衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶

如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝散开，头

插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感营造出

一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰雪】

【身穿淡蓝色的，白纱衣，简单又不失大雅，妩媚雍容，雅致的玉颜上常画着清淡的梅

花妆，原本殊璃清丽的脸蛋上因成了女人而褪怯了那稚嫩的青涩显现出了丝丝妩媚，勾

魂慑魄，似嫡仙般风姿卓越倾国倾城的脸，落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般另男子遽然

失了魂魄，但最另人难忘的却是那一双灿然的星光水眸，明眸属于苍蓝色，浅浅一笑能

吸引住千万人，身后总散发着淡淡的悠悠的清然的自然的薄荷香
【身穿是淡白色宫装，淡雅处却多了几分出尘气质。宽大裙幅逶迤身后，优雅华贵。墨

玉般的青丝，简单地绾个飞仙髻，几枚饱满圆润的珍珠随意点缀发间，让乌云般的秀发

，更显柔亮润泽。美眸顾盼间华彩流溢，红唇间漾着清淡浅笑。】

【一袭粉蓝色的宫装，外罩一件纱衣，看起来素雅，却显得华贵，缕缕的发丝在清风中

微微显自己的舞姿，纤细的小腰上挂着一个玉佩，很是显眼，头发用一根普通的并蒂玉

兰玉簪插住，晶莹剔透的小眼望着前方，既大方又似害羞，樱桃般的小嘴微微杨开，似

笑似不笑。】

【身着一袭淡粉宫装，雅致的玉颜上画着清淡的梅花妆，若是原似嫡仙般风姿卓越倾国

倾城，现却似误落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般。一头乌黑的发丝翩垂芊细腰间，头绾

风流别致飞云髻，轻拢慢拈的云鬓里插着紫水晶缺月木兰簪收敛裙摆莲步】

【身穿宝蓝色衣裙，外披白色衣纱，腰间缠绕着白色红宝石绸缎。乌黑柔亮的长长秀发

，盘于后脑，随意插上了几只簪子。手上带着金黄镯子，耳旁垂着翡翠耳环，脖上挂着

珍珠项链。】

【一身淡蓝色宫装，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，乌黑的长发，随风摆动，带动

了淡蓝色发带,身上散发出一股薰衣草的馨香】

【一袭兰色的纱质长裙，看起来淡雅脱俗，外面是深兰色的，裙摆绣满珍珠的薄长纱，

高雅飘逸，腰系一条深蓝色绣花腰带，腰边系一串银色小铃铛，乌黑的长发绾起，只插

一只紫玉簪，没有太多的奢侈品，柳叶眉下，扇子似的睫毛下透露出黝黑明亮的星眸，

一双丹凤眼，口如含珠丹， 肤如凝脂,吹弹可破,如丝绸之光滑,芦苇之柔韧！】

素色的留仙群上绣有几多淡蓝色的小花，如墨的长发用一根荷藕色的缎带轻轻挽起，头

上斜插一只木质紫薇花的簪子。婴儿般纯净的眼瞳中充斥着清浅的淡漠，嘴角的笑容却

是妖冶无比。殿内做功考究的香炉中燃起淡紫色的青烟，袅袅之姿令人心醉。】

【淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶

如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝用发带束

起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感

营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰

雪】

【上身着一件淡绿轻纱罗衣、纹理斑驳、飘逸秀丽、下身一袭百花裙、上有百花绣饰、

腰间一条银色腰带系着细腰、一块软玉玉佩摇摇晃晃、素手纤纤、攥着一块浅绿色菡萏

帕、与身上的淡绿罗衣相交辉映】

【一袭浅紫色碧荷高腰儒裙,淡淡的紫色,裙上绣着一朵白色的蔷薇,一朵,唯一的一朵,裙

脚上绣着一只翩然起舞的蝴蝶,仿佛欲飞向那蔷薇,然,这只能是它的愿望,实现不了的愿

望..腰间系着一条白色的丝带,雪一般的白色,与浅紫色的碧荷高腰儒裙裙映衬得完美无

瑕.轻风吹过,随风飘扬.袖口中放有一小小的薰衣草香袋,散发出一阵阵淡淡的清香.绾着

百合髻,插上一支蝴蝶簪子,只留一缕青丝落在胸前,垂到腰间.发间的白色流苏,发出泠泠

的声响.虽是淡妆,亦是掩盖不住由内之外的气质.秀眉如柳条,琥珀色的双眸忽闪忽闪,长

长的睫毛扑闪着,宛若蝴蝶的翅膀般,轻盈,美丽.樱桃小嘴不点即红】

[紫罗裙裳，广袖飘飘。万千青丝，如墨如绸。凝雪香肌，如羽若脂。剪水秋瞳，波澜不

惊。]

【艳阳高照，微风徐徐。一袭鹅黄色精致的绣着白色雏菊上衣，下罩月牙色的垂苏软裙

。万缕青丝用别致的七色琉璃步瑶绾之，不施粉黛,却显娇媚动人。】

【白衣，月白色的腰带凸显曼妙的身姿，玲珑有致。挽起一个小巧的发髻，一些宝蓝色

珠花颗颗点缀，紫玉簪上的兰花如真，淡雅如斯。倾城之貌，闭月之姿，流转星眸顾盼

生辉。但那绝美容颜此时却没有任何表情，好似什么事情都不会惊动一般。青丝如瀑，

服服贴贴的垂直与腰间，偶来几丝微风拂过，几缕发丝舞动，更显美人慵懒不羁。】

【一袭淡色宫装包裹玲珑身段，端庄淑容，又不失其娴静之美。秀发挽起云髻，单用支

玉簪固着，清秀典雅。黛眉巧画宫妆浅，口若含珠丹，戴上如水光若隐若现的耳坠。将

其妩媚妖娆勾勒尽显。早在殿外等候，闻公公言，眉眼含笑，纤手轻理妆容，妆容理毕

，勾唇，浅笑尽然，淡漠如水。轻移莲步】

[脸上薄施粉黛，更显出绝色容颜，浅绿色挑丝双窠云雁的时新宫装，三千如墨般的青丝

绾成反绾髻，发间零星几只簪子，淡雅自然。腕上的白玉镯衬出如雪肌肤，唇不点而红

，素颜清雅。]

【一袭月白色统一秀女着装，只为了区分，而隐显丝丝清雅竹纹。乳白色的绣鞋绣了一

朵淡粉色的莲花，踏步无声，】

【走到梳妆台前，缓缓坐下，为自己上妆，身穿淡粉色的宫装，腰间系一粉红垂带加以

修饰。凸现出修长匀称的身姿.只把如墨的青丝松松的挽上几缕，斜插支梅花状木簪，余

下的青丝用淡黄色的发带在发尾处系上。精致的玉颜上略施粉黛，眉不描而黛，唇不点

而朱。望着铜镜中淂自己，仍然，是妩媚，其，妩媚淂脸上，已无少女该有淂稚嫩，唇

角不深不浅】

【身着淡粉色锦缎裹胸，下坠白色曳地烟胧荷花百水裙，轻挽淡薄如清雾胧绢纱，腰间

坠一条淡青色丝带，挂了个薰衣草荷包，不时散发出阵阵幽香。披上蓝色紫苑白纱披风

。环着精致细蓝玉镯子，叮咚作响。简单梳了个青云莺丝髻，头上斜斜饰以碧兰棱花双

合玉簪，倍感清秀自然。鬓角缀以几朵闪烁珠花,举止优雅，清丽脱俗，气若幽兰，魅而

无骨。俨然一个羊脂美人。映衬出云丝乌碧亮泽，冰肌藏玉骨，新月如佳人。桃之夭夭

，灼灼其华，眉若远山，明眸善睐，柔桡轻曼，妩媚纤弱】

【碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝

脂气若幽兰。】

【淡紫色宫装长裙，长及倚地。细长腰带束住腰身，缓步行走，翩于身后。广袖轻盈，

裙褶翩然，随意一转，便如丛中飞蝶。对镜梳洗，淡妆上脸，女子阴柔之气尽显面容。

三千发丝绾成如意髻，斜倚碧绿玉簪。肌肤细润，俏白胜雪，眼眸流转，盈盈如波。莲

步微挪，裙琚翩飞。】

【身着一袭宝蓝逶迤长裙，青丝高挽，发间斜插一珍珠钗，玉带将楚腰高束起，薄施粉

黛，清新淡雅，风华绝代，淡静如水，顾盼生辉，婷婷袅袅，气若幽蓝，信步似莲，】

【着了身烟色对襟软罗烟长裙，外罩淡色轻纱，乌丝被一支青玉镂空簪绾成一个浮华流

月簪。腰系步瑶，头上斜斜插着一支流苏，辅着蝴蝶翡翠。】

【淡淡的粉色颜色长袭纱裙纬地,外套玫红锦缎小袄,边角缝制雪白色的绒毛，一条粉红

色段带围在腰间中间有着镶嵌着一块上好的和田美玉在段带左侧佩带有一块上等琉璃佩

玉佩挂在腰间，一头锦缎般的长长的深色紫发用一支紫玉珊瑚簪子挽成了坠月簪在发箕

下插着一排挂坠琉璃帘，更显妩媚雍容，雅致的玉颜上画着清淡的梅花妆，原本殊璃清

丽的脸蛋上因成了女人而褪怯了那稚嫩的青涩显现出了丝丝妩媚，勾魂慑魄；若是原似

嫡仙般风姿卓越倾国倾城，现却似误落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般另男子遽然失了魂

魄，但最另人难忘的却是那一双灿然的星光水眸。一丝丝的银发在风中微微飘扬，淡淡

的郁金香的香味，引出无穷的遐想】