古代衣服首饰图片

‘壹’ 古代女子的发髻、服饰、首饰，越全越好！越多越好！最好有图片，O(∩_∩)O谢谢！

发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。

一、结鬟式
结鬟式梳编法，先把发拢结于顶，然后分股用丝绳系结，弯曲成鬟，托以支柱，高耸在头顶或两侧，有巍峨瞻望之状，再饰各种金钗珠宝，高贵华丽，多用于神女、后妃、贵妇与处女。如李公麟《维摩诘像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》皆属此类发型。八十七神仙图卷，永乐宫壁画中，这种发式很多，一般有高鬟、双鬟、平鬟、垂鬟等几型式，变化甚多：

★飞仙髻、凌云髻★
飞仙髻多是两侧结高鬟。据《炙毂子》记载：“汉武帝时，王母降，诸仙髻皆异人间，帝令宫中效之，号飞仙髻。”多用于仙女与未出室少女。
凌云髻属于高式的单鬟。据《中华古今注》记载：“始皇诏后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻。”这些皆属高鬟式。

★飞天髻，垂鬟分肖髻★
“飞天髻”则是结三鬟于顶，耸立直上。据《宋五行志》记载：“文帝元嘉六年，民间妇人结发者三分发，抽其鬟直上，谓之飞天。”古之“百花”发式亦属这种类型。
垂鬟分肖髻，多是未出室少女的发式，将发分股，结鬟于顶，不用托拄，使其自然垂下，并束结肖尾、垂于肩上，亦称燕尾。据《国宪家猷》记载：“汉明帝令宫人梳百花分肖髻。”在唐代常作为处女发式标志。

二、拧旋式
拧旋式梳编法，是将发分几股，似拧麻花地把发蟠曲扭转，盘结于头顶或两侧。这种发式灵活旋动，很助美姿。据《采兰杂志》记载：“甄后既入魏宫，宫庭中有一绿蛇，每日后梳妆则盘结一髻，形于后前，后异之，因效而为髻，故后髻每日不同，号为灵蛇髻。”如《八十七神仙图卷》之仙女，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。

★随云髻、凌虚髻★
“随云髻”类似侧拧之形式，其髻如随云卷动。据《国宪家猷》记载：“陈宫梳随云髻。”这种发式生动灵转，颇为仕女所好。
“凌虚髻”属于交拧的形式，其髻交集拧旋，悬空托在顶上。据《中华古今注》记载：“隋有凌虚髻、祥云髻。”这种发式如云盘回，凌托顶上，摇而不脱落。
《红楼梦》第八十九回：
但见黛玉身上穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩；头上挽着随常云髻，簪上一枝赤金匾簪，别无花朵；腰下系着杨妃色绣花绵裙。真比如：
亭亭玉树临风立，冉冉香莲带露开。

★朝云近香髻、回心髻★
“朝云近香髻”类似叠拧的形式，其编法是将发分股拧盘，交叠于顶，生动而稳定。据《中华古今注》记载：“大业中令宫人梳朝云近香髻。”这种发式别具一格，饶有风趣。在八十七神仙图卷中亦有此种发式。
回心髻类似盘拧的形式，其编法是将发分股交拧，盘结回心于头顶或头前。据《中华古今注》记载：“梁武帝诏宫人梳回心髻。”清佚名之《胤祯妃行乐图屏》中亦有这种发式。

三、盘叠式 盘叠式梳编法是将发分股系结拢起，再盘叠在头顶或两侧，称为“螺髻”。在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，这种发式在唐代兴起流行，从存世的唐代绘画、墓壁画中皆可见到。永泰公主及墓壁画及八十七神仙图卷中之仙女，皆类似这种发式。这种发型秀丽而富有装饰性，为后妃公主、贵妇所好，其变化形式甚多，一般有单螺、双螺、百合髻、盘恒髻等形式。

★单螺、双螺★
单螺其梳编法是将发股集结，盘叠如螺。置于头顶上，在永泰公主墓石椁内西面北次间之雕饰，亦有些类发式。
双螺其梳编法是将发分为两大股，盘结双叠于两顶角，亦名“双角”，在《喀喇和卓古墓壁画》亦有这类发型，螺髻清晰秀雅。

★百合髻、盘桓髻★
“百合髻”其梳编法是净发分股盘结，并合叠于头顶。如图所示。
“盘桓髻”其梳编法是将发蟠曲交卷，盘叠于头顶上，稳而不走落，称为盘桓髻。据《中华古今注》记载：“长安妇女好为盘桓髻，到今其法不绝。”

四、结椎式
结椎式的梳编法是发拢结在头顶、头前、头后或两侧，然后用丝绳束缚，盘卷成一椎、二椎或三椎，用簪贯住，耸竖于头上。据《事物原始》记载：“孙寿为堕马髻，赵合德入宫卷发，号新兴髻，孟光为椎髻。”皆类似于结椎式，结椎式蕴藉持重，温文尔雅。从商周一直到秦汉、隋唐、宋元、明清历代皆有延用，其变化甚多。主要有高椎髻，抛家髻、堕马髻等几大类。

★高椎髻、抛家髻★
“高椎髻”其梳编法是将发拢结于顶，挽成单椎，耸立于头顶，据《妆台记》记载：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶，巍峨高耸，号高椎髻。”在宋代山西太原晋祠女塑中亦有这种发式。
“抛家髻”其梳编法是在头顶挽椎成髻，两鬓缓长，以泽胶贴而抱面。据《唐五行志》记载“贵妃假鬓为首饰，曰义髻，僖宗内人束发甚急为囚髻，唐末妇人梳发以两髻抱面为抛家髻”。今京剧旦角仍延用之。

★倾髻、堕马髻★
倾髻其梳编法是将发分股结椎、倾斜结束置于头前或头侧，在仕女画中颇为多见。据《晋书》记载：“太元中公主妇女必缓鬓，倾髻以为盛饰。”
堕马髻其梳编法是将发拢结，挽结成大椎，在椎中处结丝绳，状如马肚，堕于头侧或脑后。据〈事物原始〉记载：“孙寿为堕马髻。”《古今中华注》也记有“堕马髻惟倭堕髻，一云：堕马之余形也”。

五、反绾式
反绾式的梳编法是将发拢住，往后拢结于顶，再反绾成各种形式，如绾成双刀，称“翻刀髻”。绾成惊鸟欲飞，称“惊鹄髻”。绾成元宝，称“元宝髻”。反绾成高墙，称“高髻”《簪花仕女图》之发式。据《妆台记》记载：“开元中梳反绾髻、回鹤髻，贵妃作愁来髻，贞元中归真髻，贴五色花子。”这种反绾梳编较难，多流行于盛唐，为后妃贵妇之盛装，如〈韩熙载夜宴图〉中之一梳反绾式。其变化一般有“双刀髻”、“惊鹄髻”、“朝天髻”、“元宝髻”等。

★双刀髻、惊鹄髻★
双刀髻其梳编法是将发往上拢结于顶，再反绾成双刀欲展之势。据《妆台记》记载：“唐武德中，宫中梳半翻髻。又梳反绾髻，贞元中梳归真髻，贴五色花子。”皆类似反绾式的发型。
“惊鹄髻”也是反绾式之一。其梳编法是将发拢上反绾，成惊鸟双翼欲展之势，生动而有趣。据〈中华古今注〉记载：魏宫人好画长眉，令作蛾眉惊鹄髻。

★朝天髻、元宝髻★
朝天髻也属反绾式之一，其编法将发拢上，束结于顶。再反绾成高髻朝天。据记载：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶，曰：不走落，号朝天髻。”宋代所建的太原晋祠女像，亦类似这种发型。
元宝髻其梳编法是将发拢结于顶，再置木或将假发笼蔽，呈元宝状。据〈晋书〉记载：“用发既多，不可恒载，乃先木及笼上装之，曰假髻或假头。”唐张雄夫妇合葬墓所出土之女俑亦类似这种发型。

六、双挂式
双挂式之梳编法，是将发顶平分两大股，梳结成对称的髻或环，相对垂挂于两侧。这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。据记载从秦开始，延续及近代，其中最典型的是双丫髻及双挂髻，这种发式在存世的古画中特别多见。敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍，皆类似这种发式。其变化一般有“双丫髻”、“垂挂髻”、“双平髻”等。

★双丫髻、垂挂髻★
双丫髻是双挂式中最常见之发式，其梳编法是将发平分两侧，再梳结成髻，置于头顶两侧。前额外负担多饰有垂发，俗称刘海，一般多用于侍婢丫环。
双挂髻其梳编法是将发从头顶平分两股。结成髻或鬟，垂挂于两侧，额前饰有垂发。据〈丹铅录〉记载：“北齐后宫之服，女官八品、偏垂发。（注云：垂发，覆目也，盖夷中少女之饰，其四垂短发仅覆眉目，而顶心长发，绕为卧髻，宋人词所谓鬓垂偏荷叶也。今世犹有之”）亦类似这种发式。

★双平髻 丱发★ 双平鬟属于双挂式之梳编法，其梳编法是将发平分于两侧。再束结成环，使其对称而自平垂。挂于两侧。这种发式在仕女图中颇为多见，多用于未婚少女或儿童。
丱发为儿童或未婚少女之发式，其梳编法是将发平分两股，对称系结成两大椎，分置于头顶两侧，并在髻中引出一小绺头发。使其自然垂下。

莲花冠：此图录于《太原晋祠女塑》之莲花冠。其冠似莲花，以金翠妆饰，束戴于顶髻上。唐宋妇女多好用。

花冠：冠小仅束髻，冠上多有花饰，在明代仕女多好用。此图录自唐寅〈孟蜀宫妓图〉之花冠。

凤冠：此图录自〈唐懿德太子墓石刻〉之凤冠，为古代后妃及诰命夫人之礼冠，冠上饰以凤鸾，真珠玉翠，多于大礼时戴用。

巾帼：巾帼是一种丝织品的头巾，多束结在顶髻上，再用簪钗贯定，宋梁红玉喜戴巾帼，故常把女中豪杰称巾帼英雄。

‘贰’ 古代结婚首饰百科资料，图片，以及形态

1 中国古代服饰发型演变
1.商代的发式 辫发局部（河南安阳股墟妇好墓出土的玉人数岩）。商代男子发式，以梳辫发为主。从形象资料来看，这个时期的男子辫发样式较多，有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等等。本图为总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的。

2.东周男子服饰 矩领窄袖长衣展示图。周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。

3.春秋战国贵族冠帽与服饰 战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内；身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。深衣不同于上衣下裳，是一种上下连在一起的服装，这种服装在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣。本图为戴冠、穿宽袖服装的官员（战国玉人，传世实物，原件现藏故宫博物院）

4.汉代长冠 戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。本图为戴长冠，配黑色绛缘领袖的袍服及绛色裤袜。

5. 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方薯梁御的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、渣悄佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。

6.汉代妇女服饰实物 湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长132公分，两袖通长228公分。

7.汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 本图为穿三重深衣的妇女（陕西西安红庆村出土加彩陶俑）。

8.汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。本图为汉代宽袖绕襟深衣图（参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画复原绘制）。

9.隋代女服 隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子。短襦长裙是最为基本形式。它的一个特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图。

10.唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。本图为中晚唐宽袖对襟衫、长裙、披帛穿戴展示图。这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。此图为大袖对襟纱罗衫、长裙、披帛穿戴展示图。

11.宋代贵妇礼服——宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。穿着这种服装，必须配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。本图为戴冠、穿大袖衫、长裙、披帛的贵妇。(敦煌莫高窟壁画)

12.明代服饰 明代妇女下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。上图为 凤尾裙（传世实物）；下图为布制女鞋（出土实物）。

13.明代比甲 比甲展示图。明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。

‘叁’ 古代发簪，头饰的图片与名字，急求

1、笄（jī）

是古人用来簪发和连冠的饰物，是簪、钗的鼻祖。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。

(3)古代衣服首饰图片扩展阅读：

中国古代男子头饰

1、束发冠笄

在中国古代，男子的头饰被称为束发冠笄。而冠有不同的形式，如高冠、弁、梁冠、笼冠、小冠等。另外与之相符的便是各种冠帽，如大帽、圆帽以及我们熟悉的乌纱帽。

2、幞头与帽

幞头实则是由头巾和包首结合而成。是从周武帝开始，知道中唐后期才使用幞头。现在的幞头的形式主要有圆顶、方顶之分，有软裹，硬裹之别。刚开始的软裹巾是由贵族所使用，后来渐渐地文人雅士也开始佩戴。甚至后宫之中的妃子也会女扮男装，并使用它佩戴。

3、乌纱帽

乌纱帽是中国古代比较常见的头饰，是一种硬壳帽。它的内部是由铁丝编织而成，后部高高隆起，内衬黑纱。这种乌纱帽多事官宦人士佩戴。另外据相关史料记载，古代的皇帝也曾佩戴使用。

‘肆’ 古代头饰、首饰、衣饰都有哪些

古代妇女头饰 ,出席的场合来佩戴不同的头饰。
笄，簪，钗，华胜，擿，花钿，步摇，梳篦

1． 1. 笄，簪，钗，擿，华胜

笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而礼之称字。”郑玄注：“笄，女之礼，犹冠男也。”《礼记·内则》：“女子十有五而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁，笄而字之。其未许嫁，二十则笄。”

簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。《后汉书·舆服志》有：“黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”的记载。

钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。

华胜，即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人着之则胜，蔽发前为饰也。”《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”

2. 步摇

步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。

古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼等。

这些形状的发簪，发钗在各地的古墓中时有发现，例如：西安南郊惠家村唐大中二年（848年）墓出土双凤纹鎏金银钗，另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗，花穗钗，缠枝钗，圆锥钗等，用模压，雕刻，剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，可知是左右分插的。

唐代花钗：（1）斯德哥尔摩kempe氏藏（2）广州皇帝岗唐墓出土（3）唐代菊花纹钗（西安出土）（4）唐代双凤纹钗（西安出土）

安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土一件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致

2． 3. 梳篦，钿花

篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。唐李贺《秦宫》诗：“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解：“篦，所以去发垢，以竹为之，鸾篦必鸾形象之也。”

钿花，用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。明宋应星《天工开物·玉》：“凡玉器琢余碎，取入钿花用。”钟广言注：“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿，螺钿，宝钿，翠钿，玉钿等。”

中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

湖北江陵出土几件秦木质彩绘角抵图木篦，马蹄形，上绘三人作角抵戏。在湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的梳篦是象牙制成的，均作马蹄形，长均8.8厘米，宽均5.9厘米，梳20齿，篦47齿，细密均匀。在山东临沂银雀山和湖北江陵纪南城出土的西汉木梳，背平直，上面有四个装饰纽。湖南长沙南门纸圆冲唐墓出土铜梳已残，背上有清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。河南陕县庙底沟出土了精美的骨梳

簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

从目前掌握的资料来看，早在四千年前，我们的祖先便有插梳的习惯。当时，虽不完全是为了装饰（有的和宗教，葬俗有关），但却是后世插梳习俗的源流。

春秋以前的梳子，不论形制多么复杂，装饰多么考究，它们的外形特征基本一致，都是直竖形，梳把较高，横面较窄，很少作方形或扁平的。

从战国到魏晋南北朝，梳篦的材料一直以竹木为主，尤以木料最常见。梳篦的造型多上圆下方形似马蹄。

自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金，银，玉，犀等高贵材料制作，插戴方法在唐代的绘画如张萱的《捣练图》，周肪《纨扇仕女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。元稹在《恨妆成》中描写：“满头行小梳，当面施圆靥。”王建的《宫词》中也有“归来别施一头梳”的描写，这些正说明这种插梳的风尚。

隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。

4．结语

从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作的也越为精巧，复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。这点从《后汉书·舆服志》中可以看出，其中太皇太后，皇太后入庙时所佩戴的首饰：“簪以瑇瑁为擿，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其擿有等级焉。”

“皇后谒庙服假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九等，熊，虎，赤罴，天鹿，辟邪，南山丰大特六兽，诗所谓‘副笄六珈’者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠珰绕，以翡翠为华云。”“公，卿，列侯，中两千石，二千石夫人，绀缯蔮，黄金龙首衔白珠，鱼须擿，长一尺，为簪珥。”《旧唐书·舆服志》中也有记载：“武德令，皇后服有纬衣，鞠衣，钿钗礼衣三等。纬衣，首

饰花十二树，并两博鬓……钿钗礼衣，十二钿……;皇太子妃服，首饰花九树，……细钗礼衣，九钿……；内外命妇服花钗，翟衣青质，第一品花钿九树，翟九等。第二品花钿八树，翟八等。第三品花钿七树，翟七等。第四品花钿六树，翟六等。第五品花钿五树，翟五等。钿钗礼衣，……第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿……。”

古代妇女的头饰是古代文明不可缺少的一部分，在文明传承过程中我们汲取了很多，也舍弃了很多，在有着快节奏的现代生活中，崇尚简洁的人们已不再佩戴象古代那样华丽且形式复杂多样的头饰，但是簪，钗等头饰并没有消失，它们被简化了。在日常生活中还是经常可以看到女子用简单，大方的簪钗来绾头发。希望簪钗作为服饰文化的重要组成部分能够继续发展与传承下去，中华文明这个璀璨的皇冠上不可缺少这样一颗闪耀的珍珠。

参考书目：

《仪礼·士冠礼》《仪礼·士昏礼》《礼记·内则》《西京杂记》《后汉书·舆服志》

《中华古今注·钗子》《释名·释首饰》《汉书·司马相如传下》《天工开物·玉》《旧唐书·舆服志》《汉语大辞典》《中华文化通志·服饰志》

图片资料来源于《中华文化通志·服饰志》，部分资料来自汉服网。
参考资料：http://..com/question/8978606.html

在古代中国文化中，帽子也是重要的身份象征。皇帝要带皇冠，大臣的官帽业各有品级，文官有文官的官帽式样，按照品级，对号入座；武官的头盔也各有千秋，直接代表了功勋的多少和权利的大小。而且各朝各代的式样也有差别。而一般的老百姓基本上是不带帽子的，都是用布束发而已。

不仅身份，就连年龄也可以显示在中国古代的头饰上。古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻，形状如角，因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。古代女子一般到15岁以后，就把头发盘起来，并用簪子绾住，表示已经成年。古时男子二十岁行加冠礼，表示已成年。所以二十岁也叫做弱冠之年。能带帽子就是成年的标志，可见中国古代对帽子的重视。
http://..com/question/15790007.html?si=1

服饰的发展史：

旧石器初期
野兽毛皮

礼记礼运篇：“昔者先王为有宫室，冬则居营窟，未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛，未有麻丝，衣其羽皮。”

旧石器晚期
有骨针并用之缝纫衣服
北京周口店山顶洞人遗址。（中华服饰文化史之开端）

新石器时代
葛麻布
新疆楼兰孔雀河古墓

新石器时代
蚕丝
山西线西阴村的仰韶文化遗址、浙江钱山漾文化遗址

表2：中国服饰的构成形式

构成形式
种类
解释或特点
使用朝代、场合

款式[1]
衣领
服装端首，接近人的脸面，是服装的关键部位。而就造型而言，就有方领、交领、曲领、圆领、斜领、直领等。
方领：先秦的深衣、汉代的儒服

斜领：唐代的僧侣、隐士逸人。

曲领：士庶居家用服

衣襟
衣服的开启交合处
商周时期

衣袖
服装的出手处，其款是变化往往由服装本身的用途而定。
农民、樵夫：小袖

贵族：大袖

骑士射手：箭袖

舞蹈者：长袖

衣裾
服装的下摆或衣背的下部，其制视衣式而定，有直裾、曲裾、燕裾、长裾。
曲裾：秦始皇时代

直裾、燕裾：汉初女装

长裾：汉魏六朝

质料[2]
葛麻[3]
硬挺、凉爽、好的吸湿性能
新石器时代

丝帛[4]
清柔滑爽、高雅华丽
河南安阳殷墟遗址

棉布
滑爽透气
汉魏

裘皮
质地厚实，多作为冬衣
商周

毛料
质地紧密，手感柔软，多用于贵族衣物。
青海都兰周代遗址

色彩
矿物提取
如朱砂、赭石、石黄、扁青、石绿等，俗称“石染”。
旧石器时代：染色行为[5]

商周服装：以彩色为主[6]

汉代服装：黄色和紫色。

晋六朝服装：白色为主，

唐朝服装：红色为主。

植物提炼
如茜草、苏枋、槴子、槐花、荩草、靛青等，俗称“草染”

上衣[8]
深衣
衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用曲裾[9]。
当作便服。

詹褕
衣裳连属，被体深邃。衣襟开法采采用直裾[10]
当作便服。

袍
长衣的一种。即交领、襟叠压、相交而下。
当作冬衣。

衫
大袖单衣，以轻薄纱罗为之。仅用单层，不用衬里。
形制简便，夏季穿着。

襦
短衣，长度约在腰间部位。
当作衬衣或外衣。

袄
短衣，介于袍、襦之间，较袍为短，较襦为常。
当作常服。

半臂
短袖。亦称“半袖”。
当作便服。

裤裳
裳
由两片布帛制成，前后各一片，左右各留一道缝细。
遮羞。

蔽膝
遮挡大腿的服饰。仅有前片，没有后片。
遮挡大腿[11]，类似今日的围裙。

裙
由多幅布帛拼制而成，并只有一片，穿时由前围后，背部只留一道缝隙。
妇女家居服。

裤
两只裤管，没有裤腰和裤裆。
保护胫部、有御寒保暖之用。

足衣[12]
袜
最初以兽皮制成，纺织品出现后，即以布制作。
足部的保暖。

履
鞋子的统称。
保护足部。

屐
木底之鞋。亦称“木屐”
用于出行[13]。

𪨗[14]
以绳子编成，组织紧密，质地坚韧，穿着轻便，以芒草为材料，故称“草鞋”。
行履和雨鞋之用。

靴
以皮制作。
多为贵族之履。

表4：中国平民服饰的使用场合

项目
服装
起始朝代
穿着规定

祭祀
祭服
周朝
周代：明衣[15]。

唐代：生绢单衣。

宋代：新衣。

冠笄[16]
男女的成年仪式[17]。
商周
商周：男子穿三加冠[18]；女子穿背子、足穿彩色丝履。。

宋：帽衫[19]。

明清：结婚礼服。

婚嫁
新郎：爵弁[20]、𫄸裳[21]、缁袘[22]

新娘：次[23]、存衣[24]、𫄸袡[25]
周朝
汉代妇女嫁衣：袍制

汉末魏初嫁女：纱縠蒙住脸面，以代景衣。

明清：男戴方巾罗帽，身穿蓝布直缀。女戴花冠，身穿大袖红衣。

治丧
丧服
周朝
丧服分为五等[26]。根据与死者关系亲疏远近，穿着不同丧服。

中国平民服饰的禁忌律令

古代民间男女穿衣，并不像今天这样随心所欲，而要受到一定的约束和限制。此种限制主要来自于两个方面：一是禁忌礼俗；二是法规律令。

一、禁忌

禁忌是一种特殊的民俗，反映在社会生活的各个方面，举凡衣服、饮食、起居、交通、生产、婚嫁、丧葬等一切领域，都有禁忌习俗的存在。禁忌的作用在于规范人们的道德，限制人们的行为，其核心内容是祛凶纳吉，它要求人们躲避邪恶，以免遭受神灵的惩罚。从某种意义上说，禁忌礼俗带有较浓的迷信色彩，但却很容易为人们所接受，千百年来，辗转传播，以化成人们的自觉行为。

表六：服装穿着禁忌种类[27]：

项目
原因
文献记载

忌穿白衣
丧服多用白色，故被视为不祥之征。
《晋书‧五行志》：“魏武帝裁缣帛为白帢，以易旧服。…干宝以为素，凶丧之象也。”

忌穿凉杉
凉衫形像丧服。
《宋史‧舆服志》：“窃见近日士大夫皆服凉杉，甚非美观，而以交际、临民，纯素可憎，有似凶服。”

忌戴绿帽
1.典卖妻女以求食者所戴，故为人们所不齿。
《国宪家猷》中有记载。

2.为罪人所戴。

《封氏闻见》：“李封为延陵令，吏人有罪不加杖罚，但另裹碧头巾以辱之。随所犯轻重，以日数为等级，日满乃释。吴人着此服出入州乡以为大耻。”

3.为娼优所戴。
《典故纪闻》：“洪武十二年，始令伶人常服绿色巾，以别士庶之服。”

衣服不用左衽
只有死人的衣服使用左衽。
《礼记‧丧大记》：“小敛大敛，祭服不倒，皆左衽，结绞不纽。”

忌衣带打死结
打死结专用于死者之服。
故活人衣服若打成死结，被视为凶事之兆。

衣服衣料
自汉以来，庶民阶层所用衣料，一直受到法规限制，稍有僭越，就会受到严厉处罚。

《后汉书‧孝安帝本纪》：“旧令制度，各有科品，欲令百姓务崇节约，…而小人无虑，不图长久，嫁娶送终，纷华靡丽，至有走卒奴婢被绮縠，着珠机，京师尚若斯，何以示四处？”
南朝陈宣帝：令庶人以上，皆准着棉绸、圆绫、纱、绢绡、葛及不一等，其余皆禁。

唐玄宗：流外及庶人，不得服绫、螺、縠及五色线靴、线履。

辽道宗：禁庶民服驼尼、锦绮及水濑裘。

金世宗：服袘绸、捐布、毛褐、花纱、无纹素罗。

元仁宗：定庶人只许服暗花纻丝、绸绫和毛毳。

明太祖：定庶人只许服绸、绢、素纱。

清康熙：禁军民人等用蟒缎、妆缎、金花缎、貂皮、狐皮等。

衣服颜色
许多颜色，在古代代表身份地位，因此关于百姓服装所用颜色，亦规定在律令中。
汉成帝：申赦有司，庶民常服，只准用青绿二色。

宋仁宗：不得衣黑褐白花及蓝、黄、紫撮晕花样。

明太祖：禁民间妇人李服用骨、鸦青等色。

清雍正：军民人等禁用香色及米色。

禁用黄色衣服
汉末张角率领农民揭竿起事，用黄布裹头。

隋文帝时，着黄袍临朝，以后历朝遵行不改，故黄色为御用服色，不仅庶民不得使用，就连皇上身边重臣，亦不准用。
唐高宗：明确规定，“臣民不许着黄”。

明太祖：颁服饰禁令，“禁止庶人服色用黄”。

金世宗：每年颁服饰禁令，并禁用油衣[28]。

清太平天国爆发之初，即将红黄二色规定为“天朝贵重之色”，诸王头巾及士兵号衣，皆以红黄二色为之，各地：“非为天国将士，一律不准用红黄二色。”

服装纹样
关于纹样上，有些纹饰代表皇上、高官，因此规定平民百姓不得使用，以免有逾越之举。
南朝梁武帝：令纹锦不得以仙人、鸟兽之形为饰。

唐代宗：禁民间绣盘龙、对凤、麒麟、狮子等花式。

辽道宗：禁士庶服日、月、山、龙之纹。

宋仁宗：令民间毋得以牙鱼、飞鱼、若龙形者为纹。

元仁宗：官民人等不准服五爪二角之龙纹及凤纹。

元惠宗：禁服麒麟、鸾凤、白兔、飞鱼、大云花等。

‘伍’ 古代服饰、首饰、头饰的名称加画，男女都需

豆绿宫绦双鱼比目玫瑰佩，朝阳五凤挂珠钗，掏香挖云羊皮小靴，赤金盘螭璎珞圈，金丝八宝攒珠髻，缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄，五彩刻丝石青银鼠褂，翡翠撒花洋绉裙

金玉呈祥簪、 银鎏金凤鸟钗、 玛瑙华胜、 马头、牛头鹿角步摇金冠、银篦、烧蓝花钿 、 翡翠扁方、骨笄、龙头簪、金镶玉步摇、累丝嵌宝石人物纹金簪、 竹簪、木簪、荆枝簪、玉石簪、玳瑁簪、陶瓷簪、骨簪、金簪、银簪、铜簪、玛瑙簪、翡翠簪、琥珀簪、密腊簪、水晶簪、珍珠簪、象牙簪、绿松石簪、金星石簪、宝石簪、笄、簪、钗、环、步摇、凤冠、华盛、发钿、扁方、梳篦