㈠ 民国名媛穿着
民国服装;旗袍;文明新装
民国时期的服装是中国服装史的一个重要的时期,是中国传统服装走向衰落和蜕变的一个重要的时期。同时也是新服装孕育新生的时期。旗袍作为民国时期女性最有代表性的服装,她的产生、变化、发展都伴随着整个民国社会。
一、民国初年的旗袍
在民国初期,整个国家社会一直处在革命与动荡中,人们经历革命的洗礼为时不久,衣着观念、生活方式都处于新旧更迭的大转折时期,旗袍也正在乱世妆扮中悄然过渡。总体说来,旗袍在此时已退居到一个不太显眼的位置,不复昔日的显赫地位。此时的旗袍在廓形上变化不大,仍以清末的宽敞为其特点,领子由早期的无领或低领变化为“元宝高领”,最高时可与鼻尖齐平;袖子稍有收紧并略有缩短,至肘与手腕之间;袍身长度减短至膝与脚踝之间。旗袍线条造型仍较为平直,色调力求素雅,领、袖、襟等部位也用镶滚,但比以前简练概括得多,通常只有少许几道。绣纹也趋于简单,不复以装饰体现地位与身分,而且开始注重体现女性的曲线。
二、20年代崭露头脚
随着民国社会的不断开放,中西方交流的加强,西方大量的女装样式流入中国,许多报刊、杂志都进行大篇幅的刊载;当时留学归来的留学生也带回了许多国外的思想和服装;当时的许多女装设计师们都跟随西方模仿西方的样式设计女装。因而西方的女装大量充斥在社会上,而且这些服装样式和设计方法日益被人们接受并推崇。西方流行女装的这些特征,在旗袍上也是有所映射。
20年代中叶起,一种新的旗袍诞生。在当时的上海是公认的服饰时尚中心,其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初,是以无袖的长马甲形式出现的,短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年,长马甲同短袄合并,就有了民国新旗袍最初的款式。张爱玲评价道:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。[1]”袍身宽松、廓形平直,长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方,倒大袖。领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰,但繁褥之风日减,“裥干”和阔滚条被视为过时的象征。秋冬时穿的夹旗袍,倒大袖,只有一道花边装饰,已略显腰身。1924年秋,末代状元刘春霖之女刘沅颖下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚,新娘当时穿的就是这种倒大袖旗袍[2]。1926年后,旗袍的下摆一升再升。
至20年代末,旗袍开始收腰,受欧美短裙流行潮流的影响,摆线提高至膝下,女子大大方方地露出她们秀丽的小腿。虽仍为倒大袖,但袖口变小。装饰性质的镶滚趋洁,甚至完全取消,色调也力求淡雅和谐,后体上显得十分简洁方便。1929年上海女学生穿的旗袍,摆线已到膝盖处,袍身变得合体,有的袖口装上仿西式的克夫,成为流行一时的时尚。民国初的“文明新装”也是倒大袖,20年代的旗袍一直沿用这种袖形,直至30年代才慢慢消失[3]。整个20年代,中西交流的机会增多,从欧洲进口的布匹、羽纱、呢、绒、蕾丝等纺织品,扩大了国人的着装选择,改变着人们的着装观念。人们不再那么固执地追求“做一件传三代”,从而刺激了购买欲望,推动了旗袍的流行和变革。20年代的旗袍就明显受迪考艺术的影响,主要表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案。
三、走向经典
三四十年代是中国革命最为壮烈,中国女性解放运动最为波澜壮阔的二十年。此时也是女性进步思想和自我意识最为活跃的年代,所以三四十年代也是中国近代女装最为灿烂繁荣的年代。而恰恰就在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装典型代表。被称作Chinesedress的旗袍和加入西式风格的海派旗袍,很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍。
旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点。加上这一时期外国的面料不断地进入中国,各大报刊杂志上都有服装专栏,还有流行的月份牌时装美女画,都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海,成了全国的时装中心,因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海,全国各地都以上海为样板,竞相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且这时期,旗袍被很多中学、大学采用为校服。30年代欧美流行收腰,更能体现出女性美,这就注定旗袍会变得更修长而紧身,并有高叉。1934年就几近臀下,腰身又裁得窄,行走起来双腿隐隐可见。可见当时对女性的行为约束已经大大放松,从而符合了30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。
30年代旗袍的款式有两个特点:“中西合璧,变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的,有局部西化,也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边,或缀不对称蕾丝等夸张的样子。但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服,大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如:在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等,在脖子上系围巾或戴上珍珠项链显得大方而别致。当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包,都是最时尚的装扮,女性角色的扮演得到了充分的强调。旗袍,成为中华民族别具一格的“国服”了。
四、经典的延续
旗袍走向经典的过程,可以说在30年代已基本完成,40年代是其黄金时代在时间上的延续。抗日战争硝烟燃起,大多数国民皆无心于服饰的奢侈。出于经济、便于活动等实用的功能考虑,40年代初的旗袍不复30年代衣边扫地的奢靡之风,长度缩短至小腿中部,高时到膝盖处。炎夏季节多倾向于取消袖子,领高减低,省去了种种繁琐的装饰。使其更为简便、适体,从而形成了40年代旗袍独特的风格。
改良旗袍最早出现于30年代后期,短袖旗袍上始有肩缝,起初尚无省,归拔比较多。后来逐渐有了胸省,开始时收省还不明显,以后渐渐发展到吸腰省并使用装袖,装袖在40年代中期得以推广,自此旗袍更为合身适体。据40年代初报载,衣料涨价百分之百。故而服饰装扮上力行节俭,倡导“旧衣运动”,普遍兴起国货运动,使旗袍在面料的使用上也颇具特色。当时颇有影响的《申报》元旦新春例发“衣食住行”计划:“在这国难深重的今日,正应节约救难,提倡穿旧衣运动,衣服新旧无关宏旨,但求有新思想。新脑筋就好了……4]”;只要求其适体、经济,万一要做新的,就采用纯粹的土布。因此土布成为旗袍常见的用料就不足为奇了。抗战初期的上海还一度流行用国产白棉布或毛蓝布(又称爱国布)做成的旗袍。此时的旗袍虽然装饰极为简单,用料也十分平常,但仍不失为日常服装的主流。40年代中期的旗袍还引进了两种西式配件——垫肩与拉链。把传统的盘香纽、直角纽换成拉链,也成为当时的时尚之一。礼服旗袍稍长一些,装饰更为考究,校服则以朴素、淡雅为尚;工厂女工夏季风行穿一种简便型的旗袍:略似面粉袋上挖个圆孔——无袖无领或低领,不收身、小开衩,长度在膝盖上下,内穿一条短裤,以图凉快,劳动轻便。
五、旗袍退位
在解放战争结束后,新中国成立,人们似乎沉浸在了革命的浪潮中;人们的热情似乎完全转到了革命和劳动中,旗袍所代表的舒适、悠闲似乎已经失去了生存的空间。更多的代表劳动女性,适合劳动女性,能展现新时代和革命的女性服装成为了主流;旗袍悄悄的退隐到了一个历史的角落里,至此民国时期的旗袍到此结束。
图片参考:
(1)最初的旗袍
(2)20年代末期,南洋兄弟烟草广告。署名之光(谢之光)。发式袖端仍带20年代余韵,整件旗袍的风格已开30年代的先河。
(3)1938年的海外旗袍,高领而低摆,开衩至膝,袍身紧窄修长且无袖,更显穿着者的婀娜身段,两道滚边十分细巧精制。
(4)受欧美影响,30年代中期流行“透、露、瘦”。透明的丝织品用来做旗袍了,开衩高至臀下。
(5)30年代末40年代初流行的旗袍,阴丹士林蓝布面料作礼服在月份牌画中处理得更像丝绸旗袍,袖短呈臂,窄身修腰。
㈡ 上世纪50年代风靡什么风格
不记得具体什么时候,看到了dior标志的bar jacket图,就是那个白色西装领收腰夹克,图片中的模特配了一条黑色大a摆裙,一双简单的黑色高跟,配上了一顶优雅的小礼帽,说实话,我觉得太美太优雅了,就开始研究那个时代的女性装束。
Dior那套是经典的newlook造型,从那件衣服开始,所有品牌开始效仿这种打造强烈x型收腰风格的衣服。
首先概述一下,由于时间段不是独立存在的,所以不可否认的50年代风格中依旧透露者浓浓的3 /40年代风情,50年代时尚风格是由40年代的保守背景,30年代张扬元素和50年代新兴设计共同构成的,因战时与战后生活的巨大差异。当时的整体造型乃至时尚风格由于构成元素的矛盾性导致其有很强的张力。加上50年代好莱坞影星的影响,赫本,玛丽莲梦露,其造型之经典导致现在还有很多设计师在效仿。
其次,根据我收藏了上千张那个年代风格的照片,裁剪图,总结了下那时候风靡的服装造型,以便大家参考。
先说大衣,那时候就行的大衣主要廓形是a型,袖子一定要短一截,因为要便于配套手套穿着,外套的里衬通常跟内搭是同款面料和花纹。
然后是外套,那时候的外套基本以dior的newlook为版型,都是收腰的箱型外套。
接下来是连衣裙,那时候流行的主要是2种裙型,一种a字裙,另一种包臀裙,所以连衣裙的裙型不外乎这2种,他们的共同点在于裙子一定是收腰的,一定要能勾勒出女性的身形。
最后来说说裤子,那时候的女性追求优雅有女人味,裤子没有特别风靡,但是梦露和赫本都pick过2种裤型,应该是比较有代表性的。一种是锥形裤,另一种是贴腿短裤。
说是风格,肯定不止服装,还有妆容,配饰等等,下一期我再继续展开说说~
㈢ 男士睡衣历史(图片)
睡衣
(睡觉时穿的衣服)
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睡衣早已成为西方生活方式的象征。说到这个词的起源,你也许会大跌眼镜,因为如此“洋味”十足的东西竟是个地道的外来词。原词paejama来自北印度语,它由波斯语中的pai和jamah两个词组合而成。pai在波斯语中表示“腿”,而jamah表示“衣服”。pajamas顾名思义就是腿部的服装——裤子。这本是一种中东和印度人外出穿的宽松裤子,然而欧洲殖民者们别出心裁赋予了它新的作用——睡裤。起初并没有睡衣,后来睡裤传到寒冷的欧洲后,人们才发明了睡衣。
中文名
睡衣
选择方法
手感目测法、燃烧法
作 用
有利于睡眠
分 类
吊带式、分体式、连身式睡袍
目录
1 概述
2 发展历程
3 选择方法
4 真丝
▪ 水洗
▪ 晾晒
▪ 熨烫
▪ 保藏
5 常识
6 好处
7 选购指南
8 注意事项
9 选用保养
10 分类
11 款式趋势
概述
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睡衣一直被当作家居服饰,穿着它让人身心放松.但是如果有人穿着睡衣在大街上晃,会觉得这个人不懂穿衣礼仪。但这几天看到几则消息,让我重新认识了睡衣的作用。
韩国某家内衣公司也有一月一次的“睡衣日”,所有的员工到达公司后就要换上睡衣开始工作,据说这样可以激发大家创作的灵感。
很多自由职业者因办公就在家,所以,也有一种睡衣文化。
穿着睡衣虽然舒适,但在职场中会显得不够庄重且没有礼貌.如果能有一种商务休闲装似的。商务睡衣,把它和家里的睡衣做个区分也许更好.总感觉睡衣也像自己的隐私一样,人要有自己的空间,如果都穿着睡衣上班,那人还有自己私人空间吗?人一旦以后在家穿着睡衣,也不会有远离职场,放松身心的感觉了。在此基础上,后来由设计师们改进出不同款式,比如可外穿的时尚睡衣等等,不在局限在家里。
发展历程
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20世纪初,睡衣与其他各类服装一样矫揉造作,不论是女式睡衣、情侣睡衣,闺房睡袍、茶袍等,均有精美繁杂的悬垂装饰和层层叠叠的穿法,却忽视实用性。这个时期,睡衣全是奢华的丝质绒质定做服装,是上层阶级的属物。
一次世界大战来临,令睡袍变得不那么松垮,同时带来较男性化的简洁款式。战后经济发展,欧美旅游业兴旺,以至于服装店开始制作睡袋、床罩、枕头及床单,并与女式睡衣相配套,带动了寝室系列的时尚。同时因为旅游生活的需要,睡衣款式也越来越轻快。
随着30年代后期二战的开始,夜生活逐渐消亡,因此高档女式睡衣几乎没有需求。这时候需要的是现成易穿的衣服,例如全天候可穿的毛质法兰绒睡裙可兼做晚礼服;易于洗熨、携带的细小质轻的雪纺类丝织睡衣;染色棉布做的可调节腰围的轻便睡装。
1945年二战结束,经济复苏、歌舞升平,漂高的女性味十足的睡衣重新时髦。
到50年代,和其他女式内衣一样,睡衣成了主流。随着工业技术的创新,尼龙面料广泛应用,给服装业带来革新,涌现出了多种材质的内衣、睡衣、款式和从端庄高贵到短小性感的多样化风格,以及新兴的前所未有多的多种内衣品牌。
60年代,随着商品经济飞跃发展,价位合理、即时尚质量又好的女式内衣与睡袍作为成衣在商店广泛销售,睡衣和内衣走进了每个女人的衣柜。同时,它们还被经常穿出去展示,女士们穿着耀眼的长袍兼做晚礼服去剧院看戏、晚宴;睡衣制品出现在海滩、网球场或市场上。
70年代后,随着如涤纶类的棉和尼龙混纺制品越来越受人喜爱,纯尼龙的睡服开始过时。高档睡衣重以丝、棉、毛和混棉形式出现,色彩形式上也由过去的平和色彩转到80年代末的强烈色彩,奢华的品味亦将消费引向高价位。
90年代是一个价值和功能更为现代化的阶段,这种新的激情是对全球日益盛行的家庭生活的一种补充。科技的进步和企业人员的精简使女性建立了自己的事业,除了在家带孩子外,还要在家工作。睡衣市场已经扩大到包括人们回家时穿什么的范畴,而不一定非是睡觉时才穿什么,在这种状况下,除了睡衣系列,又增加了家居服的概念。除了时装,人们还非常在意她们在家里穿什么,家居服早已超越了仅仅是为了穿用的基本需求。女人们也许在衣柜里睡装堆积如山,但她们还想拥有最新的流行款式和颜色。她们不但需要舒服,还想看上去更性感、更美丽。
选择方法
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手感目测法:
睡衣图册 (5张)
1.目测法,真丝绸光泽柔和、轻盈柔软、有垂坠感。而化学纤维的织物光泽不柔和,明亮刺眼。
2.蚕丝纤维纤细而长,棉纤维短,羊毛有卷曲。化学纤维整齐度好。
3.手感法:蚕丝手感柔软,贴近皮肤滑爽舒适。放置会有褶皱,故有“不皱不真丝”的说法。
燃烧法:
1.蚕丝在燃烧时有烧羽毛味,难以续燃,会自熄。灰烬易碎、脆、蓬松、黑色。
2.人造丝(粘胶纤维)燃烧时有烧纸夹杂化学味。续燃极快。灰烬除无光者外均无灰,间有少量灰黑色灰。
3.棉纶、涤纶燃烧时有极弱的甜味,不直接续燃或续燃慢,灰烬硬圆,成珠状。
4.棉和麻都有烧纸的味,灰烬柔软,黑灰色。
5.羊毛燃烧时和蚕丝差不多。目测即可看出二者不同。
真丝
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水洗
真丝服饰属蛋白性娇嫩保健纤维织造而成,洗涤不宜在粗糙物品揉擦和用洗衣机洗涤,应将衣物浸入冷清水中5——10分钟,用专用真丝洗涤剂合成低泡洗衣粉或中性肥皂轻揉轻搓,涂色真丝服饰在清水中反复漂洗即可。
晾晒
洗涤后不宜日晒,更不宜用干燥机热烘,一般应放在阴凉通风处晾干。因为太阳中的紫外线容易使真丝织物泛黄、褪色、老化。所以真丝睡衣洗涤后不宜绞扭去水,应轻轻抖开,反面向外摊晾,晾至七成干再熨烫或抖平。
熨烫
真丝睡衣的抗皱性能较化纤物稍差,故有“不皱不是真丝绸”之说。衣物洗涤后如起皱、需要熨烫才挺括、飘逸、美观。熨烫时将衣物晾至七成干再均匀地雾喷清水,待3—5分钟再烫,熨烫温度应控制在150°C以下。熨斗不宜直接按触绸面,以免产生极光。
保藏
睡衣 (18张)
保藏真丝服饰,先要洗涤干净,熨干后再收藏。对不便拆洗的秋冬季服装、袄面、旗袍要用干洗法洗刷干净,熨平为止,以防止发生霉变、出蛀。经过熨烫,还可以起到杀菌灭虫的作用。同时,存放衣物的箱、柜要保持清洁,尽量密封好,防止灰尘污染。
常识
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随着睡衣的材料日益更新,新型纤维的诞生为睡衣注入了新的活力。红粉宝贝睡衣在每季的材料选择上,都把握流行的趋势,设计出令您爱不释手的产品。但好的睡衣必须有精心的保养才能延续它的穿着生命。
一、洗涤说明手洗最高水温度40℃
不可放入滚筒式干衣机内
不可熨烫
不可干洗
不可用含氯漂白剂(家用漂白剂)
阴干
二、洗涤方法
1.最理想的洗涤方法是用温水及中性乳剂,以轻按的方式手洗。
2.用冷水或比体温略低(40℃以下)的温水或冷水手洗,切勿使用热水。
睡衣 (3张)
3.可使用一般的中性洗涤剂或内衣专用的中性洗涤剂。
4.使用适量洗涤剂,过多的洗涤剂会为质地带来负担,从而损害睡衣。
5.应先将洗涤剂完全溶于30℃-40℃的温水中完全溶解后,才可放下衣物。
6.洗涤剂不能直接沾于睡衣上,以避免造成颜色不均匀。
7.千万不要使用漂白剂,含氯漂白剂会损害质料并使睡衣变黄。
三、晾干方法
1.要选用手洗的方法洗涤。
2.于阴凉处晾干,日晒易使衣物变质、变黄,令其寿命缩短。
好处
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普通睡衣
有利于睡眠。睡衣质地柔和,穿着舒适,既利于入眠,又利于熟睡。
可防多种疾病。人在睡眠时,毛孔开放,易受风寒,比如伤风感冒就与睡后受凉有关;中、老年常见的肩周炎也与睡眠时肩部受寒有关;冠心病人受冷刺激后易发生心绞痛等症状。而穿睡衣可有效地抵御睡后的风寒。
讲卫生。人们在工作、生活、学习的交往中,必然带有病菌。而穿睡衣睡觉就可以解决交叉感染问题。体弱多病的老人卧床久了,难免会长出褥疹,如不抓紧治疗,还会进一步发展成为褥疮。褥疮瘙痒难耐,抓破后不易愈合,会引起皮肤软组织溃烂和坏死,使很多老人痛苦不堪。
真丝睡衣
一般来说,褥疮是压出来的。老人可以在家人的帮助下,采取勤翻身、勤按摩、勤擦洗、勤整理、勤更换等措施,避免局部组织长期受压。另外,老人常穿真丝睡衣,也可以在一定程度上防治褥疮。
中医观点认为:蚕丝性平,味辛,无毒。用真丝制成的睡衣不仅质感顺滑,柔软舒适,而且还具有易干、吸湿、散热性能好的特点,可增进身体表皮细胞的活力,促进细胞新陈代谢,对皮肤产生一种微妙的按摩作用,从而减少微生物在皮肤上滋生的机会,对人体有特殊的保健作用。卧床老人长期穿真丝睡衣,对减轻因生“褥疹”而出现的皮肤瘙痒有明显的抑制作用,是其他任何一种衣料都不能比的。
值得注意的是,当前市场上的睡衣大多由化学纤维材料制成,老年人穿了,本来就干燥的皮肤更容易感到瘙痒,反而会加重褥疹、褥疮的瘙痒状况。所以,在购买真丝睡衣时,一定要选货真价实的。
选购指南
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在家里穿睡衣不但是一种时尚,也是出于健康考虑的一种明智做法。购买女式睡衣是一件比买衣服更复杂的事情,睡衣要穿得舒服,穿得健康。
注重睡衣面料,注重健康。
最为理想的睡衣面料应该是针织类的睡衣,为什么?因为针织类的睡衣很轻薄,感觉柔软舒服。另外,最好的原料应是全棉织物,至少也应是以棉为主的合成纤维。
事实上,如果从健康角度考虑,棉料的衣服都是最理想的,因为棉料的衣服有很强的吸湿性,能够较好的吸收皮肤上的汗液,而且透气性很强。
注重睡衣颜色,提高睡眠质量。
颜色比较深的睡衣对人体的健康并没任何好处,而比较素雅或浅色的睡衣,能够起到安目宁神的作用。鲜艳的颜色比较容易刺激人的视觉,让人精神无法放松,精神紧张的人很难进入睡眠状态。
睡衣尺码宜大不宜小。
睡觉的衣服当然跟穿出去的衣服不一样,睡觉是一天唯一放松的时间,因此,不要有其他任何不必要的想法,睡觉就睡得舒服,穿睡衣就要穿宽松一些的,让身体在衣服里能有足够的空间去伸展。
丝绸睡衣虽然幼滑舒适,漂亮又性感,但不能吸汗,作为情趣睡衣倒是不错的选择。
睡衣也是服装的一种,款式方面,虽然比不上一般的服装那样千变万化,但是,整体来说,睡衣可以分为以下几类。
第一类是吊带式裙装,这一类睡衣主要是适合夏天穿,富有时尚感,也最能展示女性性感魅力。第二类是分体式套装,这一类睡衣主要是从方便和舒适两方面出发设计的,比起裙装,套装没有过多的累赘,行动也非常方便。
选择适合的睡衣
在睡衣品牌种类中,较为受欢迎的有两种:真丝睡衣和全棉睡衣
1.真丝睡衣光滑柔软,能对皮肤产生一种微妙的按摩作用,吸收并帮助排除皮肤上的汗液和分泌物,保持皮肤清洁。蚕丝中所含苏氨酸、丝酸酯能改善血液循环,增强表皮细胞的活力,防止皮肤老化,有效防御紫外线对人体皮肤的伤害;
2.全棉睡衣吸湿性强,可以很好的吸收皮肤上的汗液,且柔软、透气性好,可以减少对皮肤的刺激,避免过敏和搔痒等现象,所以,这样的衣料贴身穿最舒适。.
睡衣颜色选择
在颜色方面,大部分的消费者们都会选择比较淡雅、清浅的颜色,这样的色调既适合家庭穿着又有安目宁神的作用,而明亮、鲜艳的睡衣会影响人们心情的松弛,从而影响休息。
因此,睡衣的颜色以选择各种粉色的为宜,如粉红、粉绿、粉黄和米黄色等。
睡衣的款式
在睡衣的选择上款式,挑睡衣的背幅和前幅,应有充足的阔度,款式要选择开阔的。因为紧束着胸部、腹部和背部等部位睡觉时,会做恐怖的恶梦。
另外,睡衣还应易穿、易脱和易洗,面料多样化。各种质地柔软、透气、挺括滑爽、易于吸汗、色彩高雅华丽的面料,如织锦缎、印花富春纺、丝盖棉等织物制成的睡衣备受青年人青睐。
注意事项
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腰部有松紧带的睡衣。
这种睡衣很容易将腰部勒出一条条红印子,影响身体的血液循环,令腿部浮肿,甚至发麻。在选购睡衣时,可以选择腰部为系带式的,尤其是腰腹部比较肥胖的人,更要保证裤腰宽松。睡觉时,将腰带系得稍微松些,使腰部能自由转动。
红色或黄色的睡衣。
鲜艳的红色、橙色以及黄色能使人产生紧张、兴奋的感觉,不利于入睡。此外,一些深色的睡衣在染色时可能添加了更多的化学物质,不仅对皮肤不好,甚至可能致癌。建议选择淡雅、能放松身心的颜色,如粉色、绿色、米色等。
连身睡衣。
这种睡衣会影响睡觉时翻身的动作,比如衣角被压到身下,或衣服上移全部堆在胸部等,不仅影响呼吸、伤害骨骼健康,还有可能让你着凉感冒。最好选择分体式睡衣,穿着舒适、活动方便。
连帽睡衣。
睡觉时,帽子压在身下会“托起”颈部,引发酸痛、落枕等不适,影响睡眠质量。此外,颈部受到压迫还会导致血液循环不良,大脑供血不足,令睡眠变浅。睡衣的衣领要足够宽松,尽量选择平整的圆领或“U”型领。
粗线针织睡衣。
这类睡衣质地较厚,接缝处有较硬的棱,会刺激皮肤,导致睡眠变浅。最好选择摸起来平滑、柔软、舒适,针脚细密的棉质或丝质睡衣。
紧身睡衣。
紧身睡衣看起来时尚、性感,多受年轻女性欢迎。但这类睡衣会紧贴身体,不利于皮肤排汗及体温调节,还会影响血液循环,让人做噩梦等。因此,要选择易穿脱、足够宽松的睡衣。
有点厚的睡衣。
有些睡衣厚厚的、毛茸茸的,看上去很保暖,但会增加与床、被子的摩擦力,不利身体的自由翻动,妨碍肌肉放松以及调整睡姿,让人越睡越累,因此只适合做家居服使用。睡衣不需要很厚,轻、薄、软的才是好睡衣。
化纤面料的睡衣。
化纤、羊毛面料易引起静电,直接接触肌肤会对皮肤产生刺激,导致免疫力下降以及神经紊乱。同时,它们还不吸汗,不利于睡觉时的体温调节。最好选择纯棉睡衣,它柔软、透气性好、吸湿性强,可以很好地吸收皮肤上的汗液。棉质衣料对皮肤刺激小,不会引起过敏和瘙痒现象。
选用保养
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夏天要选用轻、薄、软、透气性好的面料,而且悬垂性好其有吸热吸汗等功能,春秋则要求保暖性能好、轻松、舒适为主。面料图案要以淡雅、有规律的小碎花或条格图案。冬季则可选择稍浓重些的色彩及图案。睡衣要勤洗晒干,丝绸要阴干不要暴晒。夏天出汗较多,因此睡衣要经常换洗。
1、在清洗真丝睡衣时一定要把衣服反过来,深色的真丝睡衣应该同浅色的分开来洗;
2、夏季汗湿的真丝睡衣应立刻洗涤或用清水浸泡,切忌用30度以上的热水洗涤;
3、涤请用专用真丝洗涤用品,忌用碱性洗涤剂、肥皂、洗衣粉或其它去污剂,真丝连衣裙,千万不能使用消 毒液,更不能放入洗涤产品后浸泡;洗涤时用清水漂洗几次,洗涤时用手轻轻揉搓,洗后不可用力拧绞真丝内衣,以免衣服起皱。为保持真丝睡衣色泽鲜艳、柔软,可在最后清水漂洗时加上几滴白醋;
4、养护时,真丝睡衣应在八成干时熨烫,且不宜直接喷水,并要熨服装反面,将温度控制在100-180度之间。将
5、变黄的真丝衣服泡在干净的淘米水里,每天换一次水,三天后黄色就可褪掉。如果有黄色汗渍,可用冬瓜汁洗去;
6、在清水中倒入适量的洗发水(使用量等同真丝洗涤剂),放入真丝衣物轻搓后过清,因为头发中也含有大量的蛋白质而真丝面料也是。
7、衣服上有两种颜色以上时,最好做一下掉色试验,因为真丝衣物的色牢度比较低,最简单的方法就是用一块浅色毛巾浸湿后在衣服上按几秒钟并且轻轻擦一下,如果毛巾上被染色了真丝内衣,就不能水洗,只能干洗;其次,洗真丝雪纺、缎面衣服,应干洗。
分类
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如果从睡衣的款式来划分的话,睡衣基本上可以分成三种:即吊带式、分体式和连身式睡袍。
吊带式裙装
吊带式睡衣多用于夏季。由于夏季炎热,汗水常常将人们的内衣打湿。所以,既要解决汗湿的问题,又要考虑美观,于是,吊带式睡衣登场亮相了。
吊带式睡衣的质地主要有真丝、绢丝、棉麻混纺及纯棉几种。由这些材质制
成的睡衣,既吸汗又不贴身,那种飘逸的感觉,的确令人心驰神往。
分体式套装
分体式睡衣的最大优点是穿着舒适行动方便。居家的女人大多数都愿意选择这种款式的睡衣。
分体式睡衣的款式主要体现在上衣领型的变化上。小西服领式的上衣是最常见的一种领型,宽松的设计,两个大贴兜充分体现出了实用的价值。
西服翻领设计的另一个妙处是将女人的颈部裸露出来,使居家的女人能够将颈部修饰一新。在清洗方便,免去了穿套头衫的不利之处。
除了小西翻领的款式,翻领衬衫式的款式也是最常见的。翻领睡衣,增加了颈部修饰的灵活性,位于颈部的扣子可以系上,也可以解开,看以随意,实则独具匠心。
特别是为了配合龙年,有的品牌将龙凤呈祥的图案绘制在了上衣的前襟处,将民族文化的韵味融入到了服饰当中。
连身式睡袍
在睡衣的家族里,较早出现并且被人们称之为睡衣的,恐怕就算是这种连身式睡袍了。连身式睡袍的出现,不仅将人们的衣饰从此做出了工作与居家之划发,而且也暗含人们生活水平的确是提高了。
款式趋势
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10/11秋冬色彩趋势预测中的柔和洗水蓝色构成这一趋势的基色。
拼贴的复兴最早出现在这一年早期的东京街头,这里的一些女孩把拼贴装饰在蕾丝针织开衫和袜子上,称为睡衣和家居装的最佳设计灵感之源。从手工绗缝中可找到拼贴的图案创意,而廓形则采用了复古民间风格罩衫。
褪色墨蓝色以不匀称的棋盘风格拼贴图案出现在复古的白棉布上。
局部拼贴组合单色面料可增添图案细节,塑造出星形图案来打造一种民间风味。
采用叠接的环形拼贴来挑战传统的方形拼贴图案,叠接也能为冬季服装增添舒适感。
用奶油色蕾丝针织面料来搭配里面的浅蓝色拼贴服装。
人们用色调有着微妙变化的钱布雷布蓝来打造一种精致而简约的拼贴效果。
望采纳
㈣ 他收藏旗袍、考据民国时尚史,但他仍是一个亚文化年轻人
博主“@廉子雎”以民国时期的古董衣收藏和近代审美考据而被传统文化爱好者知晓。
三年间,廉子雎一共收藏了百余件服饰单品,这一件件跨越近百年的服饰在他的分享中展现着昔日的神采与故事。
无论通过微博上即兴式的资料记录,还是公众号《创刊号FA》上的服装史考据文章,人们了解到不少民国时期的着装、妆容流行趋势,也记住了当时女星们珍贵的影像瞬间。
从廉子雎的公众号《创刊号FA》上,人们可以了解到民国时期的着装与妆容审美
但廉子雎本人却始终保持坚决不露面的神秘感,有人说他可能是位收藏界的老先生,也有人从他自己创作的复古装饰画风格微博头像先入为主地判断是位时髦女性。
事实上,廉子雎是一位1994年出生的男青年,大学期间攻读服装专业。他并不爱展示自己,唯有在聊到收藏与服装史时,才特别健谈。
廉子雎称自己的爱好是非常自发的,现在做的事情也不能叫“传统文化复兴”,毕竟这个题目太大。他更习惯称自己为“民国 时尚 搬运工”,靠收藏把老衣服搬运到自己家里,再靠写作把民国资料里的记录搬运到社交媒体上。
廉子雎绘制的插画,用于微博头像
尽管他在喜爱民国 时尚 的过程中发展出了深刻的部分,但一切回归到起点,这只是一位亚文化年轻人对抗孤独感的小众爱好。当越来越多的人产生对传统审美的兴趣,他也为能和更多人分享自己的乐趣而感到开心。
以下,是廉子雎的自述——
2017年我念大四,决定做“民国服饰风尚研究”方向的本科毕业论文。我极爱近代 时尚 ,上高中起,会经常从老家山东坐高铁到北京,去中国电影资料馆看珍贵的民国时期电影放映。播放一开始,我就目不转睛地盯着看银幕上那些角色的穿着,比如演员起床的时候穿什么,在家里穿什么、出门换什么鞋,包括室内陈设和场景构造,看着看着我就忘记了平凡的日常与繁重课业。有一次观看了1934年的电影《归来》——一部从未公开资源的阮玲玉存世之作,片中阮玲玉的好多套旗袍造型廉子雎都是第一次见,真让人心满意足啊。
为了毕业论文的研究,我在大四时入手了第一件古董衣,此后收藏旧衣服的兴趣便一发不可收拾。
印象最深的一件,是2019年一位古董商联系我说上海一位老人因肾病需要透析,无奈医药费昂贵,只能拿出家中保留了一个世纪的母亲衣物变卖。那是一件非常华美的1920年代倒大袖上衣,巨大叶形纹样铺满了冰裂底纹,质感像是散满了金箔,这是极富张力的设计,可以想象穿着者曾是一位非常大胆的时髦女性。老人也一定是深爱着母亲,才会完好地保留着她的衣物。
服装的做工和美学价值是真实的,其背后的故事似乎也没有真的那么不可考。从这件衣服近乎完美的品相里,能感受到老人保留母亲衣物时的深情,我也乐于帮助老人度过难关。
廉子雎收藏的1920年代中期织锦缎长马夹,据说出自李鸿章旧宅,经历百年,其细节仍旧华美
比起以量取胜,我会比较讲究衣服的美学价值。我的收藏主要集中在民国时期,从旗袍、大衣、到男士西服,包括领带、鞋履、包袋等小件服饰在内,三年间大大小小共收集百余件单品。从1920年代中期,纹样受西方Art Deco风格影响的几何图案袄裙;到1920年代末30年代初,旗袍与西式连衣裙结合改良的时装裙;也有“鸳鸯蝴蝶派”代表作家周瘦鹃先生苏州宅邸中流出的织锦缎圆摆倒大袖上衣。
通过品相好的古董衣,可以看到旧时人们的 时尚 品位和生活状态。但想找到理想的的古董,就没那么容易了。
先是渠道。西方和日本有“卖家即专家”的体系化Vintage复古衣收藏市场,他们可以根据复古衣的品相、年代给出一个相对标准化的价格。我们的复古服饰收藏主要依托于古董市场,但又不如其他品类受重视。因为缺乏专业的货源渠道和从业者,目前在中国收民国复古衣比较靠缘分和运气。
年轻人的不珍视,为收藏和保存增加了一定的难度。很多后人很排斥家里老人留下的古董衣,甚至有人叫“死人衣服”,前几年经常发生好货贱卖的情况。跨越了近100年的时间,这些纺织品如今大多已经变得很脆弱。还有古董衣因使用了非专业的照明灯,在一个月的展览后,衣服正面就因为受光产生了明显褪色。买到的人不懂保存,也让人心疼。
陌生,是造成人们对民国审美无感的一大原因。我在大学念服装专业时,教科书中国近代服装史只有2页纸的内容,很多人还会用“拿来主义”来概括当时的服装设计。事实上,相比同时期日本和韩国发展出了东、西两套并行的服装体系,民国服饰中的中西合璧正好显示了我们的“现代美学”,这种独特的审美现象对于阐释中国近代的思潮、 历史 都是有帮助的。
建立自己的古董衣收藏体系是我很私人性的爱好,但我希望通过对于旧衣服的展示和相关内容的输出,和更多人“共享”中式摩登美学。
从民国时期电影中反映出的审美趋势让廉子雎为之深深着迷,图为影星周旋拍摄于1940年代的照片
约2015年起,我开始在微博上记录关于民国 时尚 的观察,分享自己喜欢的 时尚 史资料、古董衣收藏图片等简短内容。那时的记录是一种即兴式、碎片式的,比较快乐,更像是在建立一个私人的兴趣资料库。
2020年1月我创立了微信公号《创刊号FA》,用长篇幅文章对多年来的兴趣点进行整合、延伸。比如我曾讨论过1934年五大眉式、1930年代前期长耳坠造型,以及垫肩、美甲、唇妆这类着眼局部的选题。每一次都是小切口,尽量避免泛泛而谈。
但长文章的写作可以说甚至有点痛苦,尤其是 历史 文献的查找,特别费功夫。
为了写一段五千字的公众号文章,往往需要很多天的努力。比如有一次想要写关于“垫肩”的内容,从保存下来的古董衣和老资料来看,战争时期会比较流行有力量的女性审美,所以很多民国女性喜欢夸张的肩部廓形。但因为旧时描述用词和现在不同,“垫肩”这个词在过去的文字资料中很少直接出现,我有次通读资料几个小时才找到一段关于“平而阔”的倒三角肩部廓形描述文字。
此外,大众能够获取的有效资料并不多,因为我的合伙人是北京服装学院的研究生,我可以用他提供的珍贵高校图书、档案资源,但一般人却很难得到。而且,无论是民国期刊还是书籍,多为实体书或扫描件,大多不是可以检索的光标文字,所以经常要读完一整本书才知道里面到底有没有自己想要的信息。有时还因为古籍的破损,阅读起来非常吃力。
民国时期,女性流行“平而阔”的垫肩造型
因此,我深感将自己的整理和发掘到的珍贵资料,以大家能够接纳的方式传达出来是多么的重要。
好在经过多年来的收集和整理,我在硬盘中大大小小的文件夹里建立了庞大的资料库。从高质量老照片、月份牌资料、古董服饰藏品,到中西方资料对照,每次在确定选题后,我都会从茫茫的资料中选出需要的部分。如今我的手机里也保存有7万多张的图片与素材,坐车的空隙,我就会随时翻看它们,以此得到新的灵感。
古董衣曾经的主人是真实存在的人,他们的故事构成了民国时期的 历史 。当时的人是如何穿着的、当时的人是如何生活的,这些现代年轻人不太知道的事,是我想要通过收藏和考据表达的东西。
考据与分享是好的,但我渐渐发现有些事情有点不对劲了。
“传统审美”开始变成一种很严肃的话题,一些有能力考据或是在复原上走得更远的人很容易产生优越感,继而排斥那些只是穿穿传统服饰、赶赶“中国风”潮流的大众爱好者“不够专业”。换句话说,单纯因为美而被吸引的权力,被剥夺了。
前几天,我在微博上分享了一张1940年的女性广告画。图中的两位年轻女性穿着连体泳装,在海中露出笑容。我评价这张图片为“ 健康 美”,但随即遭到质疑,因为1940年侵华战争已经全面爆发,有人会觉得在这个时候说 健康 美会有种“何不食肉糜”的感觉吧。
不过这也从侧面说明读者对我的要求更高了,下次我在分享的时候就会尽量结合时代背景,再做更丰富一点的解释。但我同样在反思,对蓬勃健美的憧憬曾更加强烈地存在于饿殍遍地的战乱时代。对于美的单纯赞扬,难道真的只能是精英趣味吗。
廉子雎在微博上分享了1940年代杭穉英绘制的月份牌广告画,两位身穿泳衣的年轻女性在海浪中露出笑容,身后是1932年5月8日对外开放的亚洲第一座水族馆——青岛鲁迅公园的水族馆,正是这幅画在评论区引起了争议
有人认为,能够保留至今的古董衣与被史料记载的 时尚 风格往往是贵族式的,毕竟华丽精美的 历史 服饰和期刊封面上的时髦丽人都是高知、高经济水平的人群,而普罗大众的真实状态往往难以考证。这确实是一个问题。
我收藏的大部分古董衣都是来自民间,有些服饰的材质并不一定昂贵,但依然可以看出原主人对 时尚 的向往与追求。比如,前面说过战争期间人们会追求有力量的垫肩造型,即使那些没钱购买 时尚 成衣的女性,也会自己动手自制垫肩缝入肩膀位置;一些老衣服还反映出把长旗袍改短的潮流,为了方便战争期间的行走和劳动,很多女性会把长下摆剪短或折进去,这种出于实用主义的改良形成了当时的流行款式。
所以尽管 时尚 并非是所有人都在消费的普世必需品,但是一个时代的整体流行趋势仍然可以很好地反映当时的 社会 特色与生活方式。
我们总是以为传统审美很脆弱,但我不会担心它会消失,因为中国人的本土情结是十分浓重的,这在 历史 中也得到了印证。之前看到一篇文章说民国风尚是“ 时尚 混乱期”,几千年的服装等级制度在这期间瓦解,人们走向现代化审美的时候也在拥抱西方美学。而回顾民国 时尚 的发展,它在碰撞交融后形成了独立于西方服饰体系之外的时装脉络,在一次又一次通过的自我改造中,适应新的时代潮流,革新着人们的穿衣生活。
从2017年开始,我们的大环境就在宣传民族文化和传统风尚,比如《国家宝藏》等节目中总会强调“一带一路”、“丝绸之路复兴”这样的议题。博物馆的织绣文物修复展、杭州丝绸博物馆新馆的开放,也以完好、现代的方式呈现了服饰的变迁史。这些优秀的展示为大众带来了很好的了解契机,继而引发了当下的复古风、传统服饰热潮。
不过确实,盲目的跟风也造成了一些良莠不齐的展现,尤其一些单纯觉得有利可图的商家,在没有太多了解的情况下就生产出一系列歪曲服装史的产品,这些错误示范的确会影响到缺乏判断力的尝试者。
比如提到是民国 时尚 ,很多人会联想到前凸后翘、雕龙画风的“古风”旗袍。民国时期的旗袍,其实是对传统封建制度的一种反叛,加之对于西方审美和图样的兼收,形成了非常不同于古代服饰的设计,过于强调“传统感”的设计是有违旗袍本意的。
1940年代初期汉代车马人物刺绣双襟旗袍,民国时的汉墓考古成果被体现在时装上,让战争时期的“古风”服饰多了点现代的卡通感,廉子雎收藏
但我不觉得了解传统审美,就一定代表要在现代的服装设计中照搬。曾经的时装是在畅想未来的,反倒现在的 时尚 却常常陷入模仿过去的泥淖。我们有时会被古人的智慧与创新打动,就是这种单纯的欣赏,不也挺好的吗。
所以比起将传统文化原封不动地“保护”在某个圈子里,应该鼓励更多的人参与和讨论。能引发一些深刻的部分当然再好不过,但比起冠冕堂皇的理由,能引起大家对 时尚 历史 的兴趣就很好。
如今,一批又批的年轻人活跃在网络社交平台,去分享她/他们对复古文化、时代审美的理解与实践。我更希望有更多人喜欢复古潮流。即使起初只是享受它的庇护也不错,兴许你也有“反哺”它的一天。
即使现在“中国风”、“复古风”已经成为了新的热点,但从我一路走来的经历来说。“复古审美”这个当年的亚文化,是让我感到不孤独的小众爱好。
从小我就是个在常人看来有些孤僻的人。我会为恐怖漫画家伊藤润二笔下那种光怪陆离的世界和剧情张力所吸引,别的小孩写日记时,我喜欢用图像的形式去记录与表达。
中学时我就开始画画,所有上课走神的时候,都是在画画。教科书的空白处、甚至考卷上,都有我随手涂鸦的插画。我也会花一整天独自研究 历史 审美风格,大概就是因为这样吧,我显得与身边的同龄人格格不入,也因此遭遇过排挤和校园霸凌。
从小喜欢恐怖漫画家伊藤润二,廉子雎绘制的插画“愁容”也有其笔下《富江》的阴郁感
出于对 历史 和图像的好奇心,在对于“服装史”还没有明确概念的时候,我就对 历史 服饰表现出很大的兴趣,会把古装剧和 历史 纪录片中的造型画下来,正是这种单纯的喜爱促使了我进入服装专业进行学习。
在大一的服装史课程中我才接触到真正的近代服装史,并被20世纪以来的西方 时尚 文化深深吸引。从咆哮20年代、浮华30年代,绮丽的40年代,还有黄金时代群星璀璨的好莱坞,我痴迷于工业革命到二战后的大时代的 时尚 资料并开始思考,我们中国人在同一时代是否也有和西方媲美的审美风尚。所有的资料收集也是从此开始的。
但在正式到艺术学院求学之前,没有人能给我相关方面的引领,我的家庭并没有充满艺术氛围的环境,一路自己摸索的状态感觉很野生。
不过好在大多数时候,父母虽然不懂我在做的事情,却仍然愿意为我创造条件。
为了保存我的藏品,我通常将每一件都平铺存放在专属的盒子里,以使其有支撑,无重力拉扯、无折叠褶皱,还得尽量保持室内的恒温恒湿。随着收藏越来越多,这些衣服越来越大地占据了我日常的生活空间,我很难在维持对衣服的保护和自己的生活质量间取得平衡,父母于是在老家的住处清空一间屋子专门用来摆放我的古董衣。
有一次,我翻到母亲年轻时偷偷在本子上画的画,原来她一直有未能实现的艺术梦想,但造物弄人,她只能深深埋藏在心底。对此,母亲从来没有说过,但我现在的自我追求可能就是她年轻时候向往的生活。这让我感到拉近了与她之间的距离。
廉子雎自称这是自己唯一一张照片
因为民国 时尚 这一爱好,我还非常幸运地交到了很棒的朋友,其中两位成了我的合伙人。
其中一位是认识20多年的小学同学,她是即将读博士的同声传译者,很有思辨能力和研究兴趣,在她的催促和劝说下我才有动力持续产出长文章。另一位是我的大学同学,对男装制版、剪裁很有研究,我们可以一起对已有的男装藏品进行整理、断代,并结合我们梳理的 历史 资料进行公众号文章创作。
除了做收藏与撰稿,布置中的工作室也将于不久后开放。工作室可以用来放置收藏的衣服,未来也期望它有一些展示、阅览的功能。为了在一定程度上顺应家庭和 社会 关系的期待,我自本科毕业起一直从事和民国服饰无关的工作,现在也是靠其他工作的收入在支持工作室运营的。
在有关传统文化的爱好中,廉子雎找到了伙伴,图为1940年代末穿鱼嘴高跟鞋的中国摩登女郎
我没有运营粉丝群,也没有加入同好会,这也和我的“非交互式”人格有关,我比较喜欢 “隐身”状态。前几天,有一个女孩发微博私信追问我到底是男是女,这让人感觉无所适从。我更希望能够就爱好进行输出和交流,而不是将注意力投射到我这一个体上。
这也是我为什么更喜欢开放式的社交媒体平台,大家都能从反馈和交流中收获成长。对于复古 时尚 的发扬,我也是有私心的。当越来越多的人因对民国审美的兴趣而加入进来,我可以“躲”在其中,在它的陪伴下对抗孤独。
㈤ 有哪些上世纪40-60年代的夏日泳衣,现在看着也很潮
这个,还是有很多的。
我觉得过去的泳衣毫不夸张的说有的比现在的泳衣还要好看。虽然不知道在过去是不是人人都有机会穿上那种好看的泳衣,但是通过网上的图片看到的,每一个穿泳衣的人都特别的精致好看。
60年代受到“性革命”(The Sexual Revolution)思潮的影响,比基尼终于在60年代被“平反”了。Brian Hyland 1960年的一首风靡歌曲《黄色小圆点比基尼》(Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini),让一直不太接受比基尼的美国人也似乎被“洗了脑”,而随后007“邦女郎”Ursula Andress更推动了比基尼在60年代的风靡。
㈥ 小礼服的演变过程
小礼服出现的历史背景。小礼服刚出现的时候,指的是二十世纪二十年代在出席酒尾酒会穿着的一种裙子,当时它是一种比较受欢迎的日间用的服装,具有长、松身、裙摆到膝盖的宝石色直筒装。并配上礼服小帽、手套并配以小手袋。1926年,加布里埃尔·香奈儿(Gabrielle CoCo·Chanel)在美国时尚杂志VOGUE发表了一件简洁的直身短装黑色礼服图片,这件衣服只有少量的对角线作为装饰,VOGUE杂志称之为香奈儿的“福特T型号车”,其评论说这种黑色小礼服适合所有当时的社会阶层女性,并且预言这种小礼服的雏形会成为全部女性必不可少的服装。直到20年代末,小礼服依旧是仿照日间服的设计,但已经开始进入它的演变过程。
到了上世纪30年代至40年代的十年里出现了全天可穿小礼服。这种小礼服以黑色为主色调,丝和缎是最常用的面料,长度一般仅仅到膝盖位置。黑色小礼服的兴起主要归功于两个原因。第一个是因为黑色小礼服作为办公室服装显得简洁而严谨,晚上参加派对时穿显得时髦而典雅。黑色小礼服通常由人造钻纽扣和服装配饰(比如胸针,亮片)点缀并出现在晚间活动(舞会、酒会等)。再者,限于当时的黑白摄影技术,女明星通常都在电影里穿着黑色礼服,避免礼服在电影成像中的色彩扭曲。小礼服很快成为了当时女性行动自由和身心自由的标志,给人以无忧无虑的感觉,它不像舞会礼服那样追求飘逸的视觉效果。
二次世界大战后,小礼服有了巨大的转变,这归功于从外国回到本国的士兵将其他民族的服装款式和外国面料带入西方社会。款式也变得越来越开放,礼服的长度变短,领口变得更低,紧身并突出身材,而且都取消了袖子。战后的小礼服由于采用更多的反光亮片和闪亮的刺绣变得更加引人注目和迷人,人们认为越衣服闪亮越好。在上世纪40年代末,克里斯汀·迪奥(ChristianDior)是第一个提出“小礼服”这个词去形容当时的礼服潮流的。稍带浮夸设计的帽子、至手肘长的手套、带闪光粉盒为配饰的小链袋和与手袋服装颜色相衬的鞋子都是普遍的出席鸡尾酒派对女性着装,这个传统一直延续到60年代中。到了五十年代是小礼服的全盛时期,小礼服的设计发生了巨大转变。
上世纪60年代比起50年代的小礼服发生了巨大转变,色彩变得相对变淡,粉彩、银色和金色替代黑色成为礼服的主色调,礼服上的装饰品相对减少,裙身变窄。年轻的女孩所穿的小礼服被迪士高服装所替代。由于鸡尾酒会变得不流行,人们晚上多数呆在家里。因此到了60年代末,家常便装被花俏的小礼服所替代,但小礼服的设计还是紧跟当时的潮流的。
到了70年代吹起了休闲风,小礼服也被宽松的连衫裤和裤子所替代。80年代休闲风过后,小礼服再次为大众所喜爱,通常是用绸缎作为面料并用蕾丝修饰。上世纪90年代开始,小礼服重新兴起并为时尚潮人所追随,多数好莱坞的女主角都喜欢穿着小礼服出现在红地毯上。从那时起各品牌的时装设计师开始重新推出已被忽略了二十年的小礼服系列。
㈦ 开国大典中,国民党和共产党在服装色调和样式上有什么不同
军 服 ~~~~~~~网络知道上不能贴图片,我那么认真的找,给分吧!
建国前 中国人民解放军建军初期,1927年8月1日南昌起义时部队穿的是国民革命军的服装,系红领巾以示区别。同年9月,毛泽东同志领导的湖南秋收起义,穿的是各式服装,佩带红布袖章,以此象征是一支红色部队。这个时期,一部分军服是靠打土豪或从战场上缴获来的,另外一部分则依靠当地群众义务缝制,没有统一的样式。>>>
抗日战争时期,我军的军服,八路军为土黄色,新四军为灰色,布料有粗布,也有细布,号码不分大小,上衣长度一律为“二尺五”。
解放战争时期,我军的服装样式与抗日战争时期相同。1946年10月,我军改称“中国人民解放军”,取消“八路”、“新四军”臂章,各部队分别佩带标有番号的臂章或胸章。解放战争后期,我军接管了一批国民党军队的军需工厂,从而初步具备了统一生产和供应服装的条件。1949年1月,军委后勤部规定了全军统一的服装样式。军服为草绿色棉平布中山装,胸前佩带长方形布胸章,印有“中国人民解放军”字样,头戴解放帽,帽徽为“八一”红五角星。1949年10月参加开国典礼阅兵式的部队穿的就是这种军服。
建国后,人民解放军自从1950年统一军服制式,经历了1955年军衔服装、1962年定型生产的“六二”式军装。此后,解放军军服几经更新换代,先后进行了12次军服改革调整。 “五五”式军服图文
“六五”式军装 1965年6月1日取消军衔制后,改装“六五”式军装,全体官兵一律戴解放帽,缀红五角星帽徽和红领章。
“七一”式军装 1969年,随着我国化纤工业的发展,研制了涤锦棉三元混纺单衣,1973年装备部队,称“七一”式服装。应用合成纤维纺织品作军需服装和装具,这在我军服装发展史上,是一次划时代的改革。
“七八”式军装 “七八”式服装是“七一”式的改进型,它以减重为目的,全面应用合成纤维纺织品的新成果。
“八五”式军装 “八五”式军装基本沿用1955年样式,与“七八”式服装相比,其明显区别在于布料和样式的彻底更新换代。
“八七”式军装 “八七”式军服是1987年经中央军委批准定型的。1988年10月1日起陆续装备部队。这套服装除分礼服、常服、作训服外,还特别设置了文工团员用的演出服和军乐团、仪仗队的礼宾服。另外,还有地勤服、迷彩服、防化服、坦克服、航空服等近10种特种服装。1990年开始配发了87式制式衬衣。1992年,中央军委决定:文职干部配发制式服装,戴文职肩章、领花。用“八七”式系列军服装备部队,是我军军服史上一个突破。
“九七”式军装 1993年初,我军开始研制面向21世纪的新一代军服。新一代军服保留了“八七”式服装的优点,吸取了国际上先进国家军服的长处,与87式军服相比,在结构、用料、颜色、服饰及配套方面均有较大的改善。尤其是样式、颜色更为美观、大方和协调,形成了陆军以棕绿色为主色调、海军以白色和藏青色为主色调、空军以蔚蓝色为主色调的三军颜色体系。97式军服共分礼服、常服、作训服和工作服四大系列,与87式服装相比,主要增加了礼服、夹克常服、毛衣、体能训练服、战士皮鞋、作战靴及国际通用的贝雷帽等品种,新增了绶带、军种胸标、姓名牌、臂章等服饰标志。
97式军服于1997年5月1日起首先在驻港部队试穿,1999年装备驻澳门部队,驻国外武官配发了97式礼服,全军其他单位未装备
2000年5月1日起,人民解放军陆海空三军开始统一配发99式长、短袖制式衬衣和贝雷帽,同时取消已装备部队多年的87式长、短袖制式衬衣。99式制式衬衣采用了先进的纺织和原液染色等技术,与87式制式衬衣相比,在样式结构、用料、颜色和加工工艺等方面均有较大改善,提高了穿着舒适性。长袖制式衬衣官兵均为束腰式;短袖制式衬衣军官、文职干部为夹克式,士兵为束腰式。陆海空三军衬衣颜色为各军种基本色,陆军为浅绿色,海军为本白色,空军为浅蔚蓝色,体现了三军特色,形成了系列。这次向全军官兵配发的贝雷帽为我军首次装备。贝雷帽采用国际通用样式,用料为细羊毛,颜色为陆军深棕绿色、海军深藏青色、空军深蔚蓝色。贝雷帽的配发,较好地解决了过去官兵在夏季戴大檐帽太重、太热和不便携带的问题。
2004年12月12月1日,人民解放军陆海空三军士兵和部分军校学员统一换发用仿毛面料制成的04式冬常服。2005年5月,士兵换发用同一材料制成的04式夏常服。我军士兵现行着穿的87式夏常服用俗称“的确良”的涤棉平布制成,冬常服用俗称“涤卡”的涤棉卡其布制成。04式士兵常服使用“多重多异复合化纤长丝织物”为服装面料,外观、质感与毛料无异,保暖性、防风性、透气性和密度都达到毛料的指标,而且有更好的抗皱保型性,能抗静电,可水洗,易干,耐磨。
04式士兵常服样式与87式常服相同,服装板型有一定改进,腰身比较明显,共有04式士兵夏常服、士兵冬常服、水兵服、士兵大檐帽、水兵帽、士兵冬帽等6个品种。04式士兵大檐帽、空军士兵冬帽和陆军士兵夏常服、冬帽、冬常服由草绿色改为棕绿色,04式海军士兵夏常服、水兵服、冬帽、冬常服由藏蓝色改为藏青色,04式空军士兵夏常服、冬常服由上草绿下藏蓝改为上棕绿下藏蓝。
为配合04式士兵常服着穿,我军首次为除海军海勤和驻香港、澳门部队以外的士兵配发02式士兵皮鞋。02式士兵男皮鞋颜色为黑色,样式为素头外耳系带式,用料为超细纤维合成革;02式士兵女皮鞋颜色为黑色,样式为素头外耳系带式,用料为黄牛正面革。
200511月11日,空军开始统一换发05式常服。空军新常服颜色为蓝灰色。新常服的正式换发,标志着空军从此拥有了一套具有自身特色、与使命任务相配套的常服,结束了50多年来空军常服采用陆军土黄色上衣和海军藏蓝色裤子上下颜色不统一的历史,实现了与空军工作、训练、作战环境相一致。
07式陆海空男军官礼服
07式军服 经党中央、中央军委批准,全军从2007年起换发07式服装。这次是我军历史上最大规模的换装,涉及礼服、常服、作训服和标志服饰4个系列共644个品种。陆军军服颜色调整为松枝绿,海军军服调整为深藏青色和白色,空军军服在深蓝灰色基础上作了适当加深。大檐帽调整了翘度,军官增加了帽檐(墙)花;夏常服为束腰式,陆、空军和海军白色春秋常服为猎装式,使体型更显修长;增加了级别资历章、国防服役章、臂章等,海军首次增加袖章,重新设计了三军统一的帽徽、领花,体现了军人荣誉,强化了军服美感。国旗、军旗、长城、天安门等中国军队的传统重要标识,简洁地融入到了臂章、领花、胸标等标志服饰上。
07式军装全军从2007年7月1日起由驻京、驻港和驻澳部队先行装备,8月1日起全军军官开始穿着,预计在09年前完成全军换装
现在,世界上的军装大多数是绿色的(草绿、深绿或黄中偏绿)。为什么不约而同地朝绿色发展呢?这是从实战的教训中总结出来的。
19世纪末,英帝国主义发动了对南非的侵略战争。当时,南非有一个叫“布尔”的倔强民族,他们不甘心自己的国土受到外来侵略者的蹂躏,组织起来进行武装反抗。布尔族参战的兵力少,英军人多,双方兵力对比为1:5。布尔人在战争初期失利。英军自恃人多势壮,骄横前进。布尔人通过一段时间的观察,发现英军有一个很大特点,都穿红色军装,在南非森林的绿色背景中,格外显眼,因而行动极易暴露,布尔人从这里得到启发,立即把自己的服装改为草绿色,松炮也涂成绿色。这样一来,布尔人便利用密草丛林的绿色背景作掩护,英军不容易发现布尔人,而布尔人很容易发现英军,他们常常神不知鬼不觉地接近英军,突然发起攻击,打得英军措手不及,英军却找不到目标。这场战争,英军死伤9万多人,损失惨重。
“前车覆,后车诫”,英国人在南非受到的教训,很快被许多国家的军队所汲取。为了在野战条件下较好地隐蔽军队的行动,人们首先从服装上着手,不断改进军装的颜色,尽量使之与自然背景的颜色接近。这样,世界上的军队虽然服装形式差别很大,但在颜色上却逐渐在绿色基调上统一起来。
当然,一切事物都不是绝对的。从隐蔽伪装的角度来看,军服的颜色也不能局限于绿色。在许多情况下,自然背景并非绿色,这就要求根据当时当地的背景条件、灵活合理选择服装颜色。如在雪地,则只有白色才能与背景协调一致;在海上,则只有蓝色才能与之融为一体;在沙漠地,则只有黄褐色与背景比较接近。
服装分类
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按陆、海、空三军干部、战士区分。陆海空三军干部夏服均用棉平布制作,以服装颜色、大檐帽帽徽图饰区分军种。全军干部、战士夏季均戴大檐帽。陆军干部夏服有两个上挖袋,裤子为西式裤,设有后枪袋。海空军干部夏服有四个挖袋。海军干部设有上白下蓝和全蓝服两种。陆军战士夏服上衣为套头式,半开口,紧袖口,两个上挖袋,扎线腰带。为便于着穿、训练和作战,1952年改为前开襟,散袖口,戴解放帽。海军战士夏服为上白下蓝和全蓝水兵服,用料均为棉平布。空军战士的夏服与空军干部夏服基本相同。女军人夏服有连衣裙和列宁服两种。帽子、服装颜色与所在军种男军人相同。三军干部、战士的冬服样式、用料与夏服相同。
1950年8月中央军委批准陆军团以上干部和海空军营以上干部、空军伞兵、海军舰艇部队及海校学员着呢服。改善了部分军人的军容仪表。1950年6月25日朝鲜战争爆发。同年10月中国人民解放军赴朝参战。志愿军干部夏服与解放军干部夏服相同,战士夏服在肘、肩、臀、膝部位加扎一层布,提高了军服的耐磨程度。志愿军干部冬服,考虑到服装的调节作用,从结构上做了改进,上衣袖口加了绊带,配穿马裤,增强了保暖性,以适应朝鲜严寒的冬天。1953年朝鲜停战以后,志愿军干部战士佩戴"中国人民志愿军"布胸章。
五五式
55式军衔服装分礼服和常服两类,首次突破了中国人民解放军单一制式军服的历史。礼服配发校以上军官,在重大礼仪场合和出国访问时着穿,同时还设有海军舰艇尉官礼服和水兵礼服,以及军乐团、仪仗队、文工团、体工队礼服。军官礼了配白衬衣,系藏青色领带。礼服颜色按军种区分。礼服用料为纯毛华达呢,礼服领边、袖头、裤中缝按不同衔级配有不同饰物。校以上女军官的礼服为裙服。装饰、用料与男军官礼服相。55式军衔礼服较大地改善了校以上军官的军容仪表,较好地展示了国威和军威。55式常服是供军人平时着穿的服装,分夏常服和冬常服两种。军官着穿常服时佩戴军衔肩章、军种领章;大檐帽配圆形"八一"红五星帽徽,校、尉官扎武装带。常服颜色按不同军种区分。军官夏常服用料按衔级区分。(元帅、将军夏常服用料为纯毛哔叽。校官夏常服为榨蚕丝织物,尉官冬夏常服为棉斜纹.
1965年,我军取消军衔制,随即废止55式军衔服装,全军干部、战士一律戴解放帽,佩带红五星帽徽和全红领章。
由于受"左"的思想的干扰,部队在1965年6月1日取消了军衔制。军衔服装随即废止,中国人民解放军全体官兵一律戴解放帽,缀红五星帽徽和红领章。样式与55式常服相同。全军干部和战士、男军人和女军人服装和式样基本相同,人们只能从衣服口袋来区分干部和士兵。
1978年,我军服装又在71式军服的基础上,以减轻重量为主要目的,进一步扩大合纤材料的使用。主要将冬服罩衣、棉衣和大衣面料改为涤卡布料,棉衣里子布改为改维棉布,对皮帽和毛皮大衣采用新工艺生产,并对罩衣减轻了重量。改进后的服装定名为78式军服。
1984年1月,中央军委批准了军服改革方案,并于1985年装备部队,定名为85式军服。85式军服仍然沿用55式军服样式。仅解放帽改为大檐帽,佩带圆形“八一”红五星帽徽和军种肩领章。干部、战士增发了制式衬衣。团以上干部夏服为凡尔丁毛料,冬服为马裤呢毛料,大衣为大衣呢毛料;且军以上干部为纯毛料,师团干部为毛涤混纺,营以下干部和战斗服装用料为涤锦棉三元混纺布料。
八七”式系列服装分礼服、常服、作训服三类。
礼服是军官在重大庆典和重要外事活动时着穿的制式服装。分夏礼服和冬礼服两种。礼服为西服式。配白衬衣,系藏青色领带,按不同颜色和裤中缝牙线的颜色区分军种。礼服用料按衔级区别。女军官礼服样式、用料、颜色与所在军种男军官相同,系玫瑰红领带。87式军服还设有文工团演出服和军乐团、仪仗队礼宾服。
常服是军人在平时和一般性礼仪场合着穿的服装。分夏常服、制式衬衣和冬常服三种。军官夏常服为翻领,两个上贴袋,两个下挖袋,配白衬衣,系藏青色领带,按不同颜色区分军种。夏常服用料按不同衔级区别。
1997年7月1日,我军驻港部队官兵穿着的新一代军服,正是我军研制的新一代军服的雏形。我军新一代军服吸取了世界其它国家军服的长处,与现行军服相比,在结构、用料、颜色、服饰及配套方面均有较大改善。尤其是样式、颜色更加美观大方,形成了陆军以棕绿色为主色调、海军以白色和藏青色为主色调,空军以蔚蓝色为主色调的三军军服颜色系列。此外,新一代军服还采用了国际流行军服的分类,按功能分为礼服、常服、作训服和工作服四大系列,共包括礼服、春秋常服、夏常服、毛绒衣、大衣、作训服、体能训练服及其配套的军鞋(靴)和服饰九个部分。 99式服装是1999年预先装备部队的新一代军服的一部分。主要包括陆、海、空军男女长、短袖夏服上衣,男女茄克夏服上衣和92-1男女夏裤,以及贝雷帽。
设计标准
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军装每次设计、更新时都要进行大量的测量、实验工作。设计“84”式军装时,就曾经收集了27个国家的军服样品,对海陆空三军的83个团、15000名不同体型战士进行了实地测量。“07”式军服同样也进行了大量的测量、实验。据介绍,新军装是在驻港部队军装基础上改装而来,“这主要是考虑到与国际接轨”。
据介绍,这次换装最大的特点就是增加了礼服这一类别。据悉,解放军曾在1955年第一次授衔时设有礼服装,参照苏联样式设计,主要是供校级以上军官使用,后来被取消。这是时隔40多年以后第一次增设礼服。这次换装,该院将负责参与部分标准制定。据该院军需系负责人介绍,军装标准是指服装颜色、图案、样式、用料、工艺、加工流程等。
服装发展
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第一代军装:中山装八角帽
我军建军始自1927年“八一”南昌起义,当时这支部队穿的是国民革命军的服装,只是加系红领巾予以区别;湘赣边区的秋收起义部队多着工农服装,佩戴红布袖章。
由于不断有人加入红军部队,而当时红军服装主要依靠打土豪和战场上缴获而来,因此,新入伍的战士,往往是遇上什么穿什么,颜色和式样都很杂乱。
1928年红军利用战场缴获的几架缝纫机在江西宁冈挑寮村的一座破庙里建立起自己的第一所被装厂,也就是说,这时起红军才开始有了自己的制式服装。
这一时期红军的服装样式是用粗布做成的灰色中山装、八角帽,缀以布质的红五星帽徽和红领章。
当总司令朱德看到部队官兵换上被装厂生产的第一批统一制式军服时十分高兴,他意味深长地说:“它虽然没有外国军装那么漂亮,但对我们来说,可真是其好无比了。”
当时服装厂的生产条件很艰苦,做衣服的白土布是用灰靛染色,有时连灰靛也没有,只好用茶籽壳(稻草灰等土办法来着色,缝衣线也是工人自制的萱麻线)。
现在中年以上的中国人都还会记得毛泽东那张头戴八角帽的半身照片。那份英气给多少人留下深刻的印象,而八角帽和中山装军服又使多少人心中的红军形象更加清晰!
在艰难岁月里——自己动手
1937年,抗日战争全面爆发,共产党与国民党再度合作,中国工农红军主力部队和南方红军游击队分别改编为八路军和新四军,服装与国民党军队的服装相同,仅以左臂佩戴“八路军”、“新四军”臂章以示区别。
1941年“皖南事变”后,八路军和新四军部队取消了帽子上的青天白日徽。
国民党对毛泽东领导的部队所在地实行经济封锁,数万部队官兵衣食处于极度匮乏之中。在这种情况下,毛泽东号召“咱己动手,丰衣足食”,全军掀起轰轰烈烈的大生产运动,战士们自己纺线、织布、染布、做军鞋。
根据地的广大妇女也大张旗鼓地做衣、做鞋支援红军。前方、后方团结一致,依靠坚忍不拔的意志克服了种种困难,基本上保证了军服的供给。
在整个抗日战争和解放战争初期,军服的变化不大。多在小的标识上做些改动。
40年代后期,我军正式命名为”中国人民解放军”,全军统一把草绿色确定为军服的颜色,帽子改为有一个小帽檐的解放帽,左胸佩戴“中国人民解放军”胸章。
这是我军历史上的第一次统一服装样式和色彩。
1949年新中国成立后,我军由原来的单一军种发展为陆、海、空三大军种。
从这时开始,中国军队的军服发生了一系列重大变化,第一次出现了大檐帽、士兵套头衫和女军人连衣裙,以及“列宁装”(胸前双排扣)。海军则采用世界通行的海魂衫和套头军服,无檐帽上缀有两根辨风向的飘带,等等。空军、海军、装甲兵等技术兵种也都有了自己的专业特种服装。
从这时起,中国军服离开中山装的单一模式,吸收了外国军服的某些特点。
军服中的极品——元帅服
1955年我军实行军衔制,服装开始分出礼服、常服等等,首次突破了单一制式军服的历史。
这时期元帅服成为军服中的极品。
解放军十大元帅礼服虽然成为当时群众心目中无比尊贵的形象,但毛泽东却始终拒穿大元帅服。
军衔制实行时,曾计划设置中华人民共和国大元帅军衔。
就这样,制作大元帅服成为解放军总后军需装备研究所一项重要任务。对于这项任务,领导高度重视,专门从上海抽调刺绣技工参加大元帅服、元帅服的试制工作。
制成的大元帅礼服采用海蓝色纯毛华达呢面料、西服式样,上衣为大驳头翻领,双排六粒金黄色国徽图案纽扣;下身为散腿裤;领边、袖头、裤中缝镶正红牙边,领边、 袖口绣金钱一道和松技叶,领头和袖头各绣一颗五角星;大元帅礼帽为大檐帽,帽瓦边镶红色牙线、金属丝带,并配金黄色国徽图案帽扣等。
后来,在彭德怀、罗荣桓向毛泽东汇报授衔、授勋工作时,毛泽东在表扬他们的工作成绩后说:“我这个大元帅就不要了,让我穿上大元帅制服,多不舒服啊。到群众中去讲话、活动多不方便。”
因此,为毛泽东精心制作的大元帅礼服从未穿过,一直珍藏在中国革命军事博物馆,如今已成为一件有历史意义的文物。
风靡全国的“65式”
1965年,我军取消军衔,全军官兵一律戴解放帽级红五星帽徽和红领章,服装面料是纯棉布。
值得一提的是这时期军服与中国当时的政治发生了很多的关联。