兩片式衣服圖片

㈠ 兩片式袖筒靈感是如何產生的

袖子的袖山部位不飽滿，有癟陷現象。其產生的原因，一是袖山頭吃勢不夠合理，二是縫口使用的不規。
袖子偏前或偏後，兩袖子前後不一致袖子偏前或偏後，兩袖子前後不一致，其產生的原因是裝袖時兩只袖子沒按結構設計的裝袖點對應裝袖，或衣服的兩只袖子的裝袖對袖點都是一樣，而衣服的兩只袖子卻出現前後不一的現象，其產生的原因是袖山吃勢不一樣，前袖山吃勢多的袖子會偏後，後袖山吃勢多的袖子會偏前。這就是袖子吃勢不合理造成的。
前袖肶頂、後袖肶多或緊裝袖的工藝質量標准要求是：袖子前後貼服，絲綹順直，彎勢自然，但是，如果是袖肶前後不與衣身貼服，袖底起涌等現象，我們習慣上稱之為「頂袖」。如果出現頂袖現象，其產生原因有多種，一是袖子與袖籠不匹配：袖籠底部與袖子底部結構上不吻合。二是袖籠變形，三是袖頭的吃勢不合理，四是縫口使用不規范，五是彈袖頭布安裝過長，不合理。
袖山中間部位向上拽緊袖山中間部位向上拽緊，袖子絲綹必然變形，其產生的原因，有幾種，一是袖山頭比例不夠（合理的袖山高應是袖籠深減2~2.5cm）二是（在袖子配置合理地情況下）裝袖位置不正確。
彈袖布的安裝不合理通常二片袖在裝上衣身後，如果達到了前後適中，貼服的質量標准，都會裝上彈袖布，裝彈袖布的位置，應該就是袖山有吃勢的位置，其作用就是令袖山頭外觀吃勢飽滿、圓順自然，如果裝彈袖布的位置不合理，袖山的外觀就大打折扣了。袖山縫縮吃勢從以上對袖子工藝質量疵病的分析，我們不難發現，造成袖子疵病的主要原因都與袖山吃勢有關，那麼袖山的縫縮吃勢需要多少，怎樣分配才合理？袖山與袖籠的結構和關系又是怎樣的呢？
從理論上說，袖籠弧線要與袖山頭弧線縫合在一起，應該是等長的，但實際結構上又把袖山弧線長度設計得比袖籠弧線總長大一些，而這個大出來的量就稱之為袖山縮縫吃勢，袖山縮縫吃勢的多少直接影響袖山造型好壞：吃勢量過少，袖山會綳緊，會出現漣形或凹陷；吃勢量過大，袖山難抽縮，會出現小皺褶。而且袖山縮縫吃勢受到面料質地和厚薄的影響，質地緊、薄型的面料伸縮性差，因此袖山的吃勢量宜小；質地松、厚型的面料伸縮性強，因此袖山的吃勢量宜大。

㈡ 陝北男人穿的那種前後兩片，然後用幾道布連接起來的那種衣服叫什麼呢，能否有個圖片呢謝謝

很省事的，裁剪和平常的衣服前後身差不多，只是掖下按正常尺寸量好，裁減時前後片少裁下一寸半左右，可以自己掌握，穿得人胖可以多裁下一些，如果瘦可以少裁下一些。再縫制布帶按尺寸縫制到腰間部位，把前後身連接起來。

㈢ 雙面羊絨大衣怎麼做圖片

雙面羊絨大衣原料一定是雙面羊絨的面料。即雙面都是羊絨，和一般的單面羊絨不同。
需手工縫制。
手工縫制要點：劈縫式拼接
方法 按縫制縫頭的二倍寬度揭剝拼接部位縫頭，拼接兩衣片均需接剝，然後按規定縫頭寬度，把其中一層拼緝好，劈縫，在將另一層縫頭剪掉 0.2
厘米，目的是使縫頭形成梯度，沿緝線扣燙整齊，最後用手工做通針，把拼縫縫好。如需要風格線，還可在拼縫處緝明線.
倒縫式拼接方法
這種拼接只需揭剝一側縫頭，縫頭倒向哪一側就揭剝哪一側，接剝寬度為縫頭寬度 +0.2
厘米。然後將兩衣片正面相對，掀起揭剝開的一側縫頭，按規定寬度拼緝，燙倒縫頭向揭剝側，扣燙上層縫頭壓住緝線，最後用手工做繰針，把拼縫縫好，如需要風
格線，還可在拼縫處緝明線，。
包縫式拼接方法 包縫式拼接留縫頭方法與其它略有區別，揭剝側縫頭應多留出 1 厘米，然後剪掉其中一層 1 厘米寬。
然後將兩衣片正面相對，按規定寬度拼緝。燙倒縫頭向揭剝側，在按 0.5 厘米扣燙上層縫頭，最後緝 0.2 厘米明線。

㈣ 只有前後兩片的衣服叫什麼

只有前後兩片的衣服叫馬甲。

馬甲是一種無領無袖，且較短的上衣。主要功能是使前後胸區域保溫並便於雙手活動。它可以穿在外衣之內，也可以穿在內衣外面。主要品種有各種造型的西服馬甲、棉馬甲、羽絨馬甲及毛線馬甲等。

歷史

馬甲又分為外套和內衣，單穿的內衣指的是無袖T恤。西裝馬甲起源於16世紀的歐洲，為衣擺兩側開口的無領、無袖上衣，長度約至膝，多以綢緞為面料，並飾以彩綉花邊，穿於外套與襯衫之間。1780年以後衣身縮短與西裝配套穿用。西裝馬甲現多為單排紐，少數為雙排紐或帶有衣領。其特點是前衣片採用與西裝同面料裁製，後衣片則採用與西裝同里料裁製，背後腰部有的還裝帶襻、卡子以調節松緊。

穿法介紹

現代馬甲款式按穿法有套頭式、開襟式（包括前開襟、後開襟、側開襟或半襟等）；按衣身外形有收腰式、直腰式等；按領式有無領、立領、翻領、駁領等。馬甲長度通常在腰以下臀以上，但女式馬甲中有少數長度不到腰部的緊身小馬甲，或超過臀部的長馬甲。一般的話女式馬甲為緊身形兩袖口至腋窩，男士多為寬大形。

㈤ 中世紀歐洲人穿的衣服都是什麼樣的

在歐洲中世紀，服裝代表著身份。所以我們必須把不同階級的人分開討論，才能顯得更有條理一些。當然，貴族們的服裝不僅奢華而且數量多，不能代表普通人的情況，這里就不再單獨討論了。

在1447年的斯特羅齊，一位富有的人給女兒做了一套結婚禮服，其中戴在頭上的「花環」就很奢侈：200根孔雀尾部羽毛製成，中間點綴了很多金子和珍珠，還有大量的鮮花和鍍金的花瓣……城市中的富人，往往穿著珍貴毛皮製成的衣服，裁剪樣式復雜，非常精緻。

㈥ 我買漢服時，會看到什麼兩片式一片式的，兩者有什麼區別啊

一片式的下裙呢，就是整個下裙裙頭只有一片，中間不分開，穿著時一圈圈繞在腰上，再系好系帶。

而兩片式下裙則是只在裙頭處分成兩片，下方縫合，穿著時先套上裙子，然後將前面的系帶繞到後方系好，再將後面那片的腰帶繞在前面系好。

這兩種下裙是我們現在市面上比較常見到的下裙種類。

(6)兩片式衣服圖片擴展閱讀：

漢服的類型：

1、曲裾

最初出土的是馬王堆漢墓的素紗褝衣，那個是最基本的漢服曲裾，也是最正的，顏色已經看不出了，不過，漢服之始也可以這么說吧，曲裾，至漢成型並且流行的，女款曲裾。

2、魏晉風度，交領大袖襦裙

魏晉時代崇尚自由，曲裾有點麻煩，廢布，好幾層，（這個也好幾層）所以讓人們覺得需要改良這個古板的禮服，於是瀟灑的直裾和襦裙出現了。個子高的男生穿起來仙風道骨。妹子穿起來雌雄莫辨的仙。要注意袖型，襦裙是一起下來的，不是兩半截。

3、唐代齊胸襦裙

齊胸襦裙一般分為兩種，一種是對襟齊胸襦裙，一種是交領齊胸襦裙，一般來說對襟齊胸襦裙的使用范圍更加廣一點。常見窄袖、直袖和廣袖上襦，也可搭配大袖衫。

裙分為一片式和兩片式，穿法不同。

4、禙子，比夾（方領），袒領，半臂

宋代，衣服不那麼華麗了，但是，低調奢華，各種變態精緻的綉花，印花，而且人也瘦，於是，各種形態的衣服出現了。

5、襖裙

明制襖裙比較有名，《大明衣冠圖志》里有其演變。立領，也是明代的一個特色。

㈦ 兩片樹葉形狀的服裝標志是什麼

您是指Fred Perry吧，如圖：

Fred Perry是英國著名的網球用品，中文名：佛萊德派瑞。該品牌創立於1940年代末期，由Tibby Wegner聯同網球手FRED PERRY以其名字命名。因不喜歡作任何花巧設計，只求簡單、耐看，極受時下年輕人喜愛，在全世界各地均有擁護者。其產品中最經典的莫過於六、七十年代大熱的Mod Culture，使其由一個品牌進化成一種文化的象徵。

㈧ 漢服兩片下裙怎麼穿

穿漢服兩片裙步驟：

1、區分前後。兩片裙有兩根帶子，穿在前面的長一些，後面的短一些。

㈨ 關於漢服和改良漢服

其實很多人喜歡漢服，但是又由於漢服的設計是很不符合我們日常的生活，寬袖長擺的很不利於我們日常的活動，不方便而且麻煩，再加上中國是很少有人會直接把漢服穿出門的，一穿出去就會接受大家的各種眼光，大部分人還是不願意那麼去做的，所以即使很多人喜歡，但是沒有多少人願意花大價錢買一件不會穿出門的衣服。這樣一來想把漢服發揚光大就是很難的了。

而漢元素算是解決這些個問題，由漢服發展而來，漢元素也算是比較新的詞。現在很多衣服都會添加漢元素，也就是在方便我們日常生活的衣服上面，添加了漢服的傳統特點。現代古代的結合，這樣既解決了穿漢服的不方便和穿漢服出門尷尬以及漢服價格昂貴這樣的問題。而且還能讓人一眼就能聯想到漢服，也算是宣傳漢服的一種方式吧。

以上都是我的個人觀點，因為我就是一個喜歡漢服，但是又深陷於這些問題的女生，帶有漢元素的衣服也確實幫我解決了這些問題，讓我從此愛得起漢服了

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符合您說的

㈩ 關於唐朝服飾

唐代男子服飾，在延續傳統的交領、對襟漢服的基礎上，多了新的款式。其一是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。
唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

圓袍翻領後
唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。
從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行一種「瀟灑穿法」：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。
不過，圓領袍並不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。

唐朝服飾襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。
盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。
唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」萬楚五有「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。」其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，「石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。」石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。這種上衣下裙的「唐裝」，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。
唐朝服飾唐朝還流行女子穿「胡服」。「胡服」就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系「蹀躞帶」，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」