民國人物衣服圖片

❶ 海清民國造型太美了，娛樂圈哪些明星的旗袍造型驚艷過你

在看了海清的民國造型之後，只能稱贊一句非常的美，在娛樂圈中很多明星的旗袍造型都非常的出圈，例如劉亦菲真的是驚艷眾人。她一直都是大家心目中女神級別的人物，對於她的顏值大家都是無可厚非的，誇贊美麗。而且她也是娛樂圈中的一股清流，時至今日每一次造型都能夠在觀眾心目中留下印象。

在旗袍限制了一些行動的同時，她所展現出來的就像是溫婉而又大方的大家閨秀一樣，一顰一笑，一舉一動都透露著她良好的教養。所以大家期待著劉亦菲能夠展現出更多的旗袍造型，畢竟她的美也是大家都承認的事情，所以在這種氣場的詮釋之下，她的造型總會讓人有一種陷進去的感覺。

❷ 民國時男人穿什麼衣服

長袍馬褂，洋裝，中山裝，唐裝。

長袍馬褂的男性造型，其實早在清末就有了，不過民國其實並未因其曾經在前朝廣為流行而禁止，相反的，袍褂一直是民國男性的常禮服。

民國18年所定《服制條例》中的「男子禮服」，由於該條例一直到民國92年才廢除，而後也沒公布新的服制條例，所以在一些需要傳統禮服的地方，仍然會穿著袍褂。

民國元年的大禮服（級別高於常禮服袍褂）所採用的就是洋裝，並且在常禮服中也可採用洋裝，其餘各種行政職務的制服，也是採用洋裝，民國主流力量對於洋務的推崇可見一斑。

一般來說，民國略有身份的人，至少都是長袍打扮，而短裝因為行動便利，一般都是社會下層及勞動人民的裝扮。

袍褂不見得非得是名流才可以穿著，但是相對於短裝自然是正式了許多。

中山裝起源眾說紛紜，但是這種極具軍裝風格的服飾，對於當時處於戰時的中國，為了標榜軍中職務，常有領導人穿著。如蔣中正，印象中的他一生似乎都是軍裝打扮，只有在私下生活里才會穿著袍褂，他的西裝形象反而極為少見。

(2)民國人物衣服圖片擴展閱讀：

民國時期的服飾風格：

由於當時社會呈現出動盪不定，混亂無序，在這一時期，大量的無法解決的社會問題隨之出現。需要了解著一些社會問題，得應用歷史方法，考察當時人民的社會風尚變化。通過生活細節，可以看到大時代背景下的整體社會狀況 。

民國初年受清朝和西方文化的雙重影響，出現了以廢除傳統服飾為中心內容的服飾改革。男子服出現了從長袍馬褂向中山裝和西裝逐步過渡的趨向，女子服飾變得日益豐富多彩，出現了普及旗袍的趨向。尤其便現在東部沿海港口城市，由於沿海口岸城市較早開放，得風氣之先。

以京師宮眷顯貴為代表而被全國效尤的傳統京派服飾，漸漸失去了領導服飾潮流的優勢，轉而仿效蘇杭、上海。這一現象也表現出了西方文化滲透的方向。全國總體表現在，從東向西男子服飾由大量的中山裝和西裝向大量馬褂長袍的變化。

男子服飾這一變化主要還來源於，清末民初，大批青年出國留學，國內也大辦新式學堂，社會上出現了服裝西洋化得趨勢。各個學堂服飾皆效仿西式。

社會上的西服大致有三類：一類是軍服，包括英美式，俄式，日式軍服，第二類是駐外使館文職官員，買辦商人，留學生所穿的西服。在一類就是日本式的士官服和學生服裝。這些學生裝，是大量留學青年帶回國的。

這種服裝形制簡便，給人一種莊重和充滿活力的感覺，因此，傳入中國後，在知識分子和青年學生中風行一時。

中山裝是中西合璧的產物，它拜託了中國傳統的寬袍大袖，吸收了西裝的貼身、干練的風格，但又有鮮明的中國特色。給人以一種朴實莊重之感。各個階層皆可以穿，出一定意義上說明了它的活力。

服裝上的差別不僅僅是因為審美觀的不同，其中還有經濟因素和個人生活習慣因素，穿中山裝和西服的人，沿海多於內地，城鎮多於農村。在一，不論城鎮還是農村，沿海與內地，富有者都是衣帽光鮮，穿著入時，窮人則大都維持溫飽而已，穿著也沒法講究，以衣禦寒。

女子服飾的變革主要表現在：隨著清末革命運動和女子解放運動的興起，一些新型知識分子把服飾變革與女子解放聯系起來，認為傳統服飾是束縛婦女的枷鎖，主張予以改革。民國初年，女子衣著特點：首先是取消了服飾上的等級差別，這一舉措無疑不成為婦女解放運動推向成功的訊號。

其次滿族婦女的服裝遭到摒棄。除此之外，在西方文化的影響下，中國婦女服裝改變了傳統的胸、肩、背完全成平直的造型，變得更加稱身合體，並能體現女性的秀體之美。於是旗袍的走向了大街小巷，一時成為時尚的代名詞。

同時還有各式各樣的服裝，可以說是百花爭艷的服飾大潮流，歐洲國家時尚代表的巴黎各種流行服飾在當時應經到上海。上海的交際市場中女裝層出不窮，當時同樣在流行時尚推廣過程中，女裝很安裝有同樣的問題，這也是主要的社會問題。

參考資料來源：人民網-我們需不需要有國服 (4)

參考資料來源：網路-中山裝

參考資料來源：網路-馬褂

參考資料來源：網路-西裝

參考資料來源：網路-唐裝

❸ 劉詩詩民國造型曝光，身穿藍色長裙，她這個造型如何

劉詩詩民國造型曝光，身穿藍色長裙，特別的有氣質。這個造型是在電影《1921》中的劇中，據說劉詩詩飾演是宋慶齡。不得不說劉詩詩這個造型太贊了，她是一個大美女而且還特別有氣質，大家閨秀之姿躍然紙上。

如今結婚生子了劉詩詩更多了成熟的韻味，更加的有魅力了。她的戲路一直都很廣，可咸可甜，可憂郁可開心。她的演技是非常突出的，對於人物角色的拿捏特別到位，有她在的作品口碑肯定差不了。期待她以後能夠更多精彩的作品和觀眾見面，也祝福她以後的演藝生涯水漲船高。

（以上圖片來源網路，如有侵權請聯系刪除）

❹ 民國的時候穿的那些衣服叫什麼裝

阿慶嫂的那套衣服.叫土布藍花繞紱衫.男裝叫長衫.

❺ 民國的衣服是什麼樣子的，可以發這個圖片給我看嗎

男人民國最時興的是中山裝，女的旗袍。。

❻ 民國時期的男子女子所穿的衣服分別叫什麼

電視上的民國女人形象大多不符合歷史實際情況。久而久之，年輕人把演員們的穿著當成了民國女人的樣子，鬧出了很多笑話。

古時候，服飾是有等級差異的哦，民國時期服飾進行了改革，女子們主張廢除束縛婦女的傳統服飾，所以出現了各式各樣的民國服飾。

中國人終於可以按照自己的喜好進行裝扮，無論是款式、色彩，還是紋樣，都可以各取所好。從此，傳統服飾退出了歷史舞台，中國服飾文化進入空前繁榮、空前活躍的時代。

❼ 民國時期服飾

北京百年之民國服飾：中山裝和改良旗袍(組圖)
發不起圖我把網站給你哈
http://www.china.com.cn/aboutchina/txt/2008-01/25/content_9587108.htm
說明：服飾是市民心態的一個重要載體，它的變化直接體現著社會與習俗的變遷。剛剛結束封建統治的民國北京，看上去像個光怪陸離的服裝博覽大會。經過數十年的磨洗淘汰，北京人終於有了自己不同於沿海商埠，也不同於內陸城市的服飾風格：簡約、典雅、敦厚，略顯保守。

在清末民初的大變革時代，剪辮可不是個人的愛好習慣問題，而是不可逆轉的政治潮流。住在清宮里的遜帝溥儀，在17歲那年自己動手剪掉了辮子。1917年「辮帥」張勛復辟時的「辮子軍」也只是曇花一現。

辮子剪去了，封建服製取消了，多種服飾文化一時間紛然雜出。「西裝、東裝、漢裝、滿裝，應有盡有，龐雜至不可名狀。」而傳統著裝習慣仍然具有一定的慣性力量，長袍馬褂還是民國初年北京街頭最常見的服飾。

中國的近代化是被迫逐漸向世界開放的結果。西方事物如潮水般湧入，從洋槍、洋炮，直到洋煙、洋火和洋蔥。「洋貨旺銷，無不利市三倍」，一些中國工商業者也紛紛以「愛國」、「挽回利權」的名義，投資於新式機織業。光緒中葉，北京的布店就開始銷售洋布，由於洋布比國產土布便宜，布線密實且細，顏色艷麗，日益為人們所接受，並逐漸將土布擠出市場。民國以後，民族紡織業興起，布莊增加了國產的機織布。

縫紉機的問世，導致成衣業的快速發展，工業化服裝生產的標准模式，開始取代家庭手工制衣的壟斷地位。中山裝是基於外洋學生裝而加以改革的國產形制，因孫中山先生率先提倡並穿用而得名。它是傳統與時代的完美結合，從此成為一代中國男子的典型服裝。

民國初年，中國婦女的解放運動愈演愈烈，婦女們在兩個方面最先煥發出解放意識——婚姻和服飾。女子本身開化的程度和仍然存在的公共標准，使女服的變化也體現了中西結合的趨勢，旗袍就是其中最典型的產物。知識階層的年輕女性，燙發，塗口紅，穿改良旗袍和高跟鞋，在她們身上明顯反映著古都服飾文化與外來服飾文化的雙重影響。

在多種文化激烈交匯的漩渦中，人們的服飾表現出多樣性和易變性。由於沿海口岸城市較早開放，得風氣之先，以京師宮眷顯貴為代表而被全國效尤的傳統京派服飾，漸漸失去了領導服飾潮流的優勢，轉而仿效蘇杭、上海。但總體上說，作為思想相對保守的文化古城，北京市民的衣著打扮確實不像沿海城市那麼開放。

民國時期，北京社會財富的整體水平並不太高，勞動者的服裝消費受家庭經濟條件所限，只求蔽體禦寒而已，風格上幾乎沒有選擇的餘地。北京方言中的「估衣」一詞，指的是穿過的舊衣服，底層人家的衣服大多是從估衣攤兒買來的。貧家婦女手提竹籃，備些針線布片，走街串巷為窮苦的單身漢縫補破衣，聊以糊口。北京人稱之為「縫窮」的，這也曾是北京街頭的三百六十行之一。

不曉得這個是不是你要的哈，不是的話我盡量在幫你找找！因為民國那時不發達很多照片都是黑白的哈，不好意思！

❽ 民國時期服飾是怎麼樣的

民國制服的造型基礎除了中裝之外，還加上了西裝或中西合璧的元素，總體上可以分為中式傳統、西式摩登與中西合璧三大類別。

男性服飾：從長馬褂到中山裝、西裝

女子的著裝恰好反映了當時女裝的三種主要類型。第一是上衣下裙類，青年婦女多穿窄而修長的高領衫裙，下穿黑色長裙，裙下不施綉紋，衣衫也比較樸素，這是民初女裝的時尚。第二是上衣下褲類，這與上衣下裙類似，只是下裝的裙改成了褲。第三是旗袍，這是屬於滿漢交融類型的旗袍，大襟右衽，連袖直身，其特點是寬大、平直、下長蓋腳。但是不久，旗袍的長度縮短，腰身收緊，曲線明顯。

❾ 劉曉慶身穿中山裝古典民國風韻十足，有哪些古典民國服裝穿起來非常亮眼

古典民國服裝中的中山裝、旗袍和大衣是比較有特色的，穿起來能夠讓人感覺非常亮眼！其實現在娛樂圈中很多的明星都在不斷嘗試民國時候的服飾，這些服飾放在明星的身上真的是有一種古色古香的獨特韻味，其實普通人也是可以穿出民國的獨特韻味的，只要我們選擇對的服飾就好！

最後一種服飾，大衣！民國的大衣也是一種比較古典風的服裝了，民國時候很多的文人學者都是比較喜歡穿大衣的，所以如果是自己是一個文藝青年的話，可以嘗試穿一下大衣，但是瘦子不太適合穿大衣，因為瘦子撐不起來，所以穿大衣會顯得比較滑稽！

❿ 民國名媛穿著

民國服裝；旗袍；文明新裝

民國時期的服裝是中國服裝史的一個重要的時期，是中國傳統服裝走向衰落和蛻變的一個重要的時期。同時也是新服裝孕育新生的時期。旗袍作為民國時期女性最有代表性的服裝，她的產生、變化、發展都伴隨著整個民國社會。

一、民國初年的旗袍

在民國初期，整個國家社會一直處在革命與動盪中，人們經歷革命的洗禮為時不久，衣著觀念、生活方式都處於新舊更迭的大轉折時期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過渡。總體說來，旗袍在此時已退居到一個不太顯眼的位置，不復昔日的顯赫地位。此時的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點，領子由早期的無領或低領變化為「元寶高領」，最高時可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊並略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調力求素雅，領、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡練概括得多，通常只有少許幾道。綉紋也趨於簡單，不復以裝飾體現地位與身分，而且開始注重體現女性的曲線。

二、20年代嶄露頭腳

隨著民國社會的不斷開放，中西方交流的加強，西方大量的女裝樣式流入中國，許多報刊、雜志都進行大篇幅的刊載；當時留學歸來的留學生也帶回了許多國外的思想和服裝；當時的許多女裝設計師們都跟隨西方模仿西方的樣式設計女裝。因而西方的女裝大量充斥在社會上，而且這些服裝樣式和設計方法日益被人們接受並推崇。西方流行女裝的這些特徵，在旗袍上也是有所映射。

20年代中葉起，一種新的旗袍誕生。在當時的上海是公認的服飾時尚中心，其聲勢遠遠領先於全國各地並左右著中國服飾時尚的變化。上海旗袍時尚的最初，是以無袖的長馬甲形式出現的，短襖外面的長馬甲代替了長裙。1926年，長馬甲同短襖合並，就有了民國新旗袍最初的款式。張愛玲評價道：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。[1]」袍身寬松、廓形平直，長度在踝關下之上或大約小腿肚的地方，倒大袖。領、襟、擺等處仍喜做滾邊鑲飾，但繁褥之風日減，「襇干」和闊滾條被視為過時的象徵。秋冬時穿的夾旗袍，倒大袖，只有一道花邊裝飾，已略顯腰身。1924年秋，末代狀元劉春霖之女劉沅穎下嫁《玉梨魂》作者徐枕亞，新娘當時穿的就是這種倒大袖旗袍[2]。1926年後，旗袍的下擺一升再升。

至20年代末，旗袍開始收腰，受歐美短裙流行潮流的影響，擺線提高至膝下，女子大大方方地露出她們秀麗的小腿。雖仍為倒大袖，但袖口變小。裝飾性質的鑲滾趨潔，甚至完全取消，色調也力求淡雅和諧，後體上顯得十分簡潔方便。1929年上海女學生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，袍身變得合體，有的袖口裝上仿西式的克夫，成為流行一時的時尚。民國初的「文明新裝」也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用這種袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整個20年代，中西交流的機會增多，從歐洲進口的布匹、羽紗、呢、絨、蕾絲等紡織品，擴大了國人的著裝選擇，改變著人們的著裝觀念。人們不再那麼固執地追求「做一件傳三代」，從而刺激了購買慾望，推動了旗袍的流行和變革。20年代的旗袍就明顯受迪考藝術的影響，主要表現為直線造型、對稱的裝飾品和紋樣圖案。

三、走向經典

三四十年代是中國革命最為壯烈，中國女性解放運動最為波瀾壯闊的二十年。此時也是女性進步思想和自我意識最為活躍的年代，所以三四十年代也是中國近代女裝最為燦爛繁榮的年代。而恰恰就在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinesedress的旗袍和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍。

旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且這時期，旗袍被很多中學、大學採用為校服。30年代歐美流行收腰，更能體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉。1934年就幾近臀下，腰身又裁得窄，行走起來雙腿隱隱可見。可見當時對女性的行為約束已經大大放鬆，從而符合了30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。

30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子。但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。

四、經典的延續

旗袍走向經典的過程，可以說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。抗日戰爭硝煙燃起，大多數國民皆無心於服飾的奢侈。出於經濟、便於活動等實用的功能考慮，40年代初的旗袍不復30年代衣邊掃地的奢靡之風，長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。炎夏季節多傾向於取消袖子，領高減低，省去了種種繁瑣的裝飾。使其更為簡便、適體，從而形成了40年代旗袍獨特的風格。

改良旗袍最早出現於30年代後期，短袖旗袍上始有肩縫，起初尚無省，歸拔比較多。後來逐漸有了胸省，開始時收省還不明顯，以後漸漸發展到吸腰省並使用裝袖，裝袖在40年代中期得以推廣，自此旗袍更為合身適體。據40年代初報載，衣料漲價百分之百。故而服飾裝扮上力行節儉，倡導「舊衣運動」，普遍興起國貨運動，使旗袍在面料的使用上也頗具特色。當時頗有影響的《申報》元旦新春例發「衣食住行」計劃：「在這國難深重的今日，正應節約救難，提倡穿舊衣運動，衣服新舊無關宏旨，但求有新思想。新腦筋就好了……4]」；只要求其適體、經濟，萬一要做新的，就採用純粹的土布。因此土布成為旗袍常見的用料就不足為奇了。抗戰初期的上海還一度流行用國產白棉布或毛藍布（又稱愛國布）做成的旗袍。此時的旗袍雖然裝飾極為簡單，用料也十分平常，但仍不失為日常服裝的主流。40年代中期的旗袍還引進了兩種西式配件——墊肩與拉鏈。把傳統的盤香紐、直角紐換成拉鏈，也成為當時的時尚之一。禮服旗袍稍長一些，裝飾更為考究，校服則以樸素、淡雅為尚；工廠女工夏季風行穿一種簡便型的旗袍：略似麵粉袋上挖個圓孔——無袖無領或低領，不收身、小開衩，長度在膝蓋上下，內穿一條短褲，以圖涼快，勞動輕便。

五、旗袍退位

在解放戰爭結束後，新中國成立，人們似乎沉浸在了革命的浪潮中；人們的熱情似乎完全轉到了革命和勞動中，旗袍所代表的舒適、悠閑似乎已經失去了生存的空間。更多的代表勞動女性，適合勞動女性，能展現新時代和革命的女性服裝成為了主流；旗袍悄悄的退隱到了一個歷史的角落裡，至此民國時期的旗袍到此結束。

圖片參考：

（1）最初的旗袍

（2）20年代末期，南洋兄弟煙草廣告。署名之光(謝之光)。發式袖端仍帶20年代余韻，整件旗袍的風格已開30年代的先河。

（3）1938年的海外旗袍，高領而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細巧精製。

（4）受歐美影響，30年代中期流行「透、露、瘦」。透明的絲織品用來做旗袍了，開衩高至臀下。

（5）30年代末40年代初流行的旗袍，陰丹士林藍布面料作禮服在月份牌畫中處理得更像絲綢旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。