首飾圖片古代衣服

❶ 古代有哪些首飾，最好配圖並標出名字。

古代女子發飾多種多樣,有笄、簪、釵、環、步搖、鳳冠、華盛、發鈿、扁方、梳篦等。笄：是古人用來簪發和連冠的飾物，是簪、釵的鼻祖。古代男女均留長發，笄為古代男女用來插定綰起的頭發或弁冕的。「弁」為古代冠名。「冕」即皇冠。固定冠帽的笄稱為「衡笄」，周代設「追師」的官來進行管理。用來固定發髻的笄叫「鬠笄」。從周代起，女子年滿十五歲便算成人，可以許嫁，謂之及笄。如果沒有許嫁，到二十歲時也要舉行笄禮，由一個婦人給及齡女子梳一個發髻，插上一支笄，禮後再取下。簪：是笄的發展，同樣起固定發髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，並可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料製作，工藝也愈發豐富，有鏨花、鏤花及盤花等。釵：由兩股簪子交叉組合成的一種首飾。釵與簪主要區別在於簪是作成一股，釵則作成雙股。釵用來綰住頭發，也有用它把帽子別在頭發上。發釵的安插有多種方法，有的橫插，有的豎插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插數量也不盡一致，既可安插兩支，左右各一支；也可插上數支，視發髻需要而定，最多的在兩鬢各插六支，合為十二支。步搖：是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，是古代婦女插於鬢發之側以作裝飾之物，同時也有固定發髻的作用。一般形式為鳳凰、蝴蝶、帶有翅膀類的，或垂有旒蘇或墜子，走路的時候，金飾會隨走路的擺動而動，栩栩如生。取其行步則動搖，故名。鈿：用金，銀，玉，貝等做成的花朵狀裝飾品。簪釵是用來綰住頭發的，而花鈿直接插入綰好的發髻起裝飾的作用。扁方：滿族婦女梳旗頭時所插飾的特殊大簪，形制與作用與漢人婦女髻上的扁簪類似。清代貴族婦女梳「兩把頭」或是「大拉翅」，都使用扁方，起到連接真、假發髻之中「梁」的作用。裝飾的同時更重要的是控制發髻使其不散落下來。滿族婦女梳「兩把頭」，最初是把真頭發分成兩把，依靠扁方來固定。到了晚清「兩把頭」改成青緞製作，安在頭頂上，這時與「兩把頭」與真頭發連接梳成頭座的工具也是扁方。在清代的北方民間，扁方也有很小的。如遇喪事，妻子為丈夫戴孝，放下兩把頭，將頭發集攏於頭頂束起，分兩把編成兩個辮子，辮梢不系頭繩，任頭發松亂一頭頂上插一個三寸或四寸長的白骨小扁方。如果兒媳為公婆戴孝，則要橫插一個白銀或白銅的小扁方。扁方一般用青素緞、青絨或青紗蒙裹而成，俗稱「鈿子」，佩戴時固定在發髻之上便可，上面還常綉有各種花紋圖案，鑲珠寶或插飾各種花朵、綴掛長長的纓穗。梳篦：古代簡稱「櫛」，與簪、髻、釵、步搖等並稱為中國古代八大發飾之一，昔為宮廷御用珍品,故有「宮梳名篦」之譽。梳篦在古時是人手必備的發飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。梳篦兩者的主要區別在齒部，梳子的齒粗而稀，篦子的齒細且密。梳篦多為木製或竹製以及名貴物料製作，如金、銀、象牙、犀角、水晶、玳瑁、錫、嵌玉鑲珠等材質。鳳冠：古代皇帝後妃的冠飾，其上飾有鳳凰樣珠寶。明朝婦女出嫁時也可佩戴。明朝鳳冠是皇後受冊、謁廟、朝會時戴用的禮冠，其形制承宋之制而又加以發展和完善，因之更顯雍容華貴之美漢桓帝時，京城洛陽流行愁眉、啼妝、墮馬髻、折腰步、齲齒笑。這些流行妝起自外戚梁冀的夫人，後來風行全國。女人們在仿效流行妝時常愛添油加醋。如城中流行高髻，則四方高一尺；城中流行廣眉，則四方眉長半額；城中流行寬袖，則四身披一整匹長布。漢魏以前，沒有關於宮廷時裝的記載。南朝時，宮廷中出現了寬袖熱，後妃宮女都以寬袖式的宮裝為美。直到隋、唐，宮中寬衣長袖仍是後妃宮女們喜愛不已的樣式。和寬袖在南朝盛行相比美的是窄袖衣盛行於北朝，並逐漸在隋唐時產生影響，進入了隋唐後宮，甚至在唐初到盛唐時期，宮中對窄袖衣的喜好在一定程度上超過了寬袖。南朝講求節儉的皇帝提倡窄袖衣，但隋唐盛世宮中女子喜好窄袖完全出於新奇刺激，標新立異。窄袖衫在北朝中是男子的服飾。大唐盛世的開元、天寶年間，富貴優裕、無所事事的宮中女子們以穿北朝男裝為時尚，一時間，窄袖衫廣為盛行。當時，妃嬪宮女競相騎馬游樂，胡服衫便於騎馬，因而極為雍容華貴、驕弱美麗的宮中女子們所喜愛。盛唐時期是個豪情激越的時代，宮中美人們紛紛放棄紅裝而好戎裝。她們身穿男式的圓領袍衫，彩邊窄袖，頭裹頭，足登軟靴，顧盼生情中頗為洋洋自得。盛唐以前的宮廷女子騎馬外出時穿的是「冪瞝」。冪瞝是一種遮蔽全身的全裝衣服。宮人們騎著馬，身穿冪瞝，以免被路人窺視。隋以前的北朝宮人就曾身穿冪瞝，騎馬出宮，唐朝初年，宮女們騎馬出宮，也是這一套裝束。到了武則天時，冪瞝不再在宮中盛行，代之以一種狀似雨笠的帷帽：帽檐下黑網至頸，用來遮擋面目。唐玄宗時，宮中女子們改戴胡帽，或者頭戴頭，或乾脆不戴帽子，所謂靚妝露面，無復蔽障，身上穿的是一身窄袖圓領的胡服男裝。安史之亂後，寬衣長袖又在宮中盛行。秦以前的女子服飾是衣、裳相連。秦始皇時始令製作女式短衫。唐朝時宮人的服飾一般是上身衫襦，下身長裙。盛唐風氣開放，宮中美人們穿上了開至半胸的窄袖和寬袖短衫。中國宮廷中女子們的裙子也是種類繁多，豐富多采。隋到唐初時，宮中風尚窄式衣裙。盛唐時裙式日益寬大、裙上折襇密布，飄動感加強。當時宮中裙子的色彩大多為紅、黃、綠鮮艷的原色。唐玄宗的寵妃楊玉環最愛穿的便是黃裙。武則天的女兒安樂公主是位放盪的女子，生活侈糜，衣飾上花樣百出。安樂公主擁有兩件百鳥裙，是罕有曠世珍品。百鳥裙是採集百鳥的羽毛，由宮中尚衣局組織工匠精製而成。百鳥裙色彩燦爛，五光十色、變幻莫定，十分迷人。隋煬帝是位多情多才的皇帝，他設計了一種花籠裙，樣式美觀，宮女們非常喜愛。花籠裙是用絲織成的，又薄、又透明，上面綉有花鳥圖案。唐代宮廷中的後妃宮女都喜歡肩搭披帛，披帛上綉著各式花卉。披帛和披肩在中國宮中出現較早，起碼在秦代就有。秦始皇曾令宮女們身披淺黃銀滄飛雲帔。唐玄宗開元年間，風流多情的玄宗皇帝曾頒下詔令：宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時，都須身披綉有圖案的披帛。唐代宮女們在端午節時，也要披較為華麗的披帛，稱為奉聖巾或續壽巾。宋代宮中時興窄袖，但寬衣長袖仍然被視為是豪華的標志。宋代後妃的禮服是寬衣大袖，日常生活則是穿便裝窄袖。宋代宮女的時裝服飾主要有兩種：一種是上身窄袖短衫襦，下身是拖地長裙，一種是窄袖長衫，外套對襟背子。上衣的領子在宋以前大多是交領、右衽，宋時普及對襟式。裙裝在宋時以多褶為美。多褶裙，唐時即已盛行，宋代裙褶更多更密，稱為「千褶裙」。宋理宗時，宮中時興前後不縫合的拖地裙，稱「趕上裙」。背子是在中單加長而產生的。中單腋下縫合，下面有交帶，而背子則腋下不縫合，長到腳面，沒有交帶。明代宮女的冠服沿襲宋代，紫色、團領、窄袖、遍刺折枝小葵花、珠絡縫金帶紅裙。明宮中盛行一種比甲，是從元宮中繼承而來。比甲創於世祖皇後，無領無袖，前短後長，兩側開叉的地方各縫兩個襟扣（比甲，式樣如現行的馬甲、背心）。比甲便於騎馬，前胸後背既得保暖，臂肘活動又有餘地。明代後妃宮女的常服便是寬袖衫外罩比甲。霞帔是明代皇後、嬪妃的常服。大衫霞帔是衫和霞帔的配套服飾，衫為黃色，霞帔為深青色，上面織有金雲霞龍紋，有的或綉或鋪翠圈金，外飾珠玉墜了。明代後妃宮女喜愛穿自己設計的新鮮時裝。熹宗張皇後心靈手巧，用白綾配新桑色綾，製成鶴氅式新衣，稱為霓裳羽衣。明崇禎時，宮女們競效周皇後以穿素白色的紗衫為美，用半透明的白紗衫襯出裡面的紅袙腹，極富魅力。明末宮女愛穿海天霞色衫子，似白微紅，雅中微艷，十分迷人，連宦官也很喜愛。武則天的女兒安樂公主武則天有兩個女兒，一個是她弄死的安靜思公主，一個是太平公主，安樂公主是中宗和韋後的女兒金絲八寶攢珠髻，朝陽五鳳掛珠釵，赤金盤螭巊珞圈，豆綠宮滌雙魚比目玫瑰配，縷金百蝶穿花大紅洋緞窄裉襖，五彩刻絲石青銀鼠褂，翡翠撒花洋縐裙中國古代有「十八般武藝」之說，其實是指十八種兵器。至於究竟是哪十八種，歷來說法不一，一般是指弓、弩、槍、棍、刀、劍、矛、盾、斧、鉞、戟、殳、鞭、鐧、錘、叉、鈀、戈。在這十八種兵器中，有的已被淘汰，像殳、戈；有的已經演變，像鉞，原是古代的一種大斧，現在卻變成一種小巧兵器，有刃有鉤，雙手可各持一個，如子午鉞。

❷ 古代女子的發髻、服飾、首飾，越全越好！越多越好！最好有圖片，O(∩_∩)O謝謝！

發型與冠戴能增加女子儀容的俊美，又能體現出女子的年齡與身份特點。段成式《髻鬟品》就記載了不下百餘種，其髻名雖多，但基本上是按髻的形態與裝飾而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻飾以鳳，曰鳳髻等。古代女子發型變化，基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，再飾以各種簪、釵、步搖、珠花等首飾，因此研究女子發型主要是探討其梳編形式與規律。據古代作品及記載，概括分為結鬟式、擰旋式、盤疊式、結椎式、反綰式、雙掛式等主要六類。

一、結鬟式
結鬟式梳編法，先把發攏結於頂，然後分股用絲繩系結，彎曲成鬟，托以支柱，高聳在頭頂或兩側，有巍峨瞻望之狀，再飾各種金釵珠寶，高貴華麗，多用於神女、後妃、貴婦與處女。如李公麟《維摩詰像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》皆屬此類發型。八十七神仙圖卷，永樂宮壁畫中，這種發式很多，一般有高鬟、雙鬟、平鬟、垂鬟等幾型式，變化甚多：

★飛仙髻、凌雲髻★
飛仙髻多是兩側結高鬟。據《炙轂子》記載：「漢武帝時，王母降，諸仙髻皆異人間，帝令宮中效之，號飛仙髻。」多用於仙女與未出室少女。
凌雲髻屬於高式的單鬟。據《中華古今注》記載：「始皇詔後梳凌雲髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嬪梳參鸞髻。」這些皆屬高鬟式。

★飛天髻，垂鬟分肖髻★
「飛天髻」則是結三鬟於頂，聳立直上。據《宋五行志》記載：「文帝元嘉六年，民間婦人結發者三分發，抽其鬟直上，謂之飛天。」古之「百花」發式亦屬這種類型。
垂鬟分肖髻，多是未出室少女的發式，將發分股，結鬟於頂，不用托拄，使其自然垂下，並束結肖尾、垂於肩上，亦稱燕尾。據《國憲家猷》記載：「漢明帝令宮人梳百花分肖髻。」在唐代常作為處女發式標志。

二、擰旋式
擰旋式梳編法，是將發分幾股，似擰麻花地把發蟠曲扭轉，盤結於頭頂或兩側。這種發式靈活旋動，很助美姿。據《采蘭雜志》記載：「甄後既入魏宮，宮庭中有一綠蛇，每日後梳妝則盤結一髻，形於後前，後異之，因效而為髻，故後髻每日不同，號為靈蛇髻。」如《八十七神仙圖卷》之仙女，唐周肪的紈扇仕女圖亦屬於這類發型。擰旋式變化一般有側擰、交擰、疊擰等幾種形式。

★隨雲髻、凌虛髻★
「隨雲髻」類似側擰之形式，其髻如隨雲卷動。據《國憲家猷》記載：「陳宮梳隨雲髻。」這種發式生動靈轉，頗為仕女所好。
「凌虛髻」屬於交擰的形式，其髻交集擰旋，懸空托在頂上。據《中華古今注》記載：「隋有凌虛髻、祥雲髻。」這種發式如雲盤回，凌托頂上，搖而不脫落。
《紅樓夢》第八十九回：
但見黛玉身上穿著月白綉花小毛皮襖，加上銀鼠坎肩；頭上挽著隨常雲髻，簪上一枝赤金匾簪，別無花朵；腰下系著楊妃色綉花綿裙。真比如：
亭亭玉樹臨風立，冉冉香蓮帶露開。

★朝雲近香髻、回心髻★
「朝雲近香髻」類似疊擰的形式，其編法是將發分股擰盤，交疊於頂，生動而穩定。據《中華古今注》記載：「大業中令宮人梳朝雲近香髻。」這種發式別具一格，饒有風趣。在八十七神仙圖卷中亦有此種發式。
回心髻類似盤擰的形式，其編法是將發分股交擰，盤結回心於頭頂或頭前。據《中華古今注》記載：「梁武帝詔宮人梳回心髻。」清佚名之《胤禎妃行樂圖屏》中亦有這種發式。

三、盤疊式 盤疊式梳編法是將發分股系結攏起，再盤疊在頭頂或兩側，稱為「螺髻」。在《凝宮詞》里有「螺髻凝香曉黛濃」之句，這種發式在唐代興起流行，從存世的唐代繪畫、墓壁畫中皆可見到。永泰公主及墓壁畫及八十七神仙圖卷中之仙女，皆類似這種發式。這種發型秀麗而富有裝飾性，為後妃公主、貴婦所好，其變化形式甚多，一般有單螺、雙螺、百合髻、盤恆髻等形式。

★單螺、雙螺★
單螺其梳編法是將發股集結，盤疊如螺。置於頭頂上，在永泰公主墓石槨內西面北次間之雕飾，亦有些類發式。
雙螺其梳編法是將發分為兩大股，盤結雙疊於兩頂角，亦名「雙角」，在《喀喇和卓古墓壁畫》亦有這類發型，螺髻清晰秀雅。

★百合髻、盤桓髻★
「百合髻」其梳編法是凈發分股盤結，並合疊於頭頂。如圖所示。
「盤桓髻」其梳編法是將發蟠曲交卷，盤疊於頭頂上，穩而不走落，稱為盤桓髻。據《中華古今注》記載：「長安婦女好為盤桓髻，到今其法不絕。」

四、結椎式
結椎式的梳編法是發攏結在頭頂、頭前、頭後或兩側，然後用絲繩束縛，盤捲成一椎、二椎或三椎，用簪貫住，聳豎於頭上。據《事物原始》記載：「孫壽為墮馬髻，趙合德入宮卷發，號新興髻，孟光為椎髻。」皆類似於結椎式，結椎式蘊藉持重，溫文爾雅。從商周一直到秦漢、隋唐、宋元、明清歷代皆有延用，其變化甚多。主要有高椎髻，拋家髻、墮馬髻等幾大類。

★高椎髻、拋家髻★
「高椎髻」其梳編法是將發攏結於頂，挽成單椎，聳立於頭頂，據《妝台記》記載：「宋理宗朝宮妃梳高髻於頂，巍峨高聳，號高椎髻。」在宋代山西太原晉祠女塑中亦有這種發式。
「拋家髻」其梳編法是在頭頂挽椎成髻，兩鬢緩長，以澤膠貼而抱面。據《唐五行志》記載「貴妃假鬢為首飾，曰義髻，僖宗內人束發甚急為囚髻，唐末婦人梳發以兩髻抱面為拋家髻」。今京劇旦角仍延用之。

★傾髻、墮馬髻★
傾髻其梳編法是將發分股結椎、傾斜結束置於頭前或頭側，在仕女畫中頗為多見。據《晉書》記載：「太元中公主婦女必緩鬢，傾髻以為盛飾。」
墮馬髻其梳編法是將發攏結，挽結成大椎，在椎中處結絲繩，狀如馬肚，墮於頭側或腦後。據〈事物原始〉記載：「孫壽為墮馬髻。」《古今中華注》也記有「墮馬髻惟倭墮髻，一雲：墮馬之餘形也」。

五、反綰式
反綰式的梳編法是將發攏住，往後攏結於頂，再反綰成各種形式，如綰成雙刀，稱「翻刀髻」。綰成驚鳥欲飛，稱「驚鵠髻」。綰成元寶，稱「元寶髻」。反綰成高牆，稱「高髻」《簪花仕女圖》之發式。據《妝台記》記載：「開元中梳反綰髻、回鶴髻，貴妃作愁來髻，貞元中歸真髻，貼五色花子。」這種反綰梳編較難，多流行於盛唐，為後妃貴婦之盛裝，如〈韓熙載夜宴圖〉中之一梳反綰式。其變化一般有「雙刀髻」、「驚鵠髻」、「朝天髻」、「元寶髻」等。

★雙刀髻、驚鵠髻★
雙刀髻其梳編法是將發往上攏結於頂，再反綰成雙刀欲展之勢。據《妝台記》記載：「唐武德中，宮中梳半翻髻。又梳反綰髻，貞元中梳歸真髻，貼五色花子。」皆類似反綰式的發型。
「驚鵠髻」也是反綰式之一。其梳編法是將發攏上反綰，成驚鳥雙翼欲展之勢，生動而有趣。據〈中華古今注〉記載：魏宮人好畫長眉，令作蛾眉驚鵠髻。

★朝天髻、元寶髻★
朝天髻也屬反綰式之一，其編法將發攏上，束結於頂。再反綰成高髻朝天。據記載：「宋理宗朝宮妃梳高髻於頂，曰：不走落，號朝天髻。」宋代所建的太原晉祠女像，亦類似這種發型。
元寶髻其梳編法是將發攏結於頂，再置木或將假發籠蔽，呈元寶狀。據〈晉書〉記載：「用發既多，不可恆載，乃先木及籠上裝之，曰假髻或假頭。」唐張雄夫婦合葬墓所出土之女俑亦類似這種發型。

六、雙掛式
雙掛式之梳編法，是將發頂平分兩大股，梳結成對稱的髻或環，相對垂掛於兩側。這種發式多用於宮廷侍女、丫環侍婢或未成年之少女。據記載從秦開始，延續及近代，其中最典型的是雙丫髻及雙掛髻，這種發式在存世的古畫中特別多見。敦煌千佛洞供養人之侍女與閻立本〈列帝圖〉之宮侍，皆類似這種發式。其變化一般有「雙丫髻」、「垂掛髻」、「雙平髻」等。

★雙丫髻、垂掛髻★
雙丫髻是雙掛式中最常見之發式，其梳編法是將發平分兩側，再梳結成髻，置於頭頂兩側。前額外負擔多飾有垂發，俗稱劉海，一般多用於侍婢丫環。
雙掛髻其梳編法是將發從頭頂平分兩股。結成髻或鬟，垂掛於兩側，額前飾有垂發。據〈丹鉛錄〉記載：「北齊後宮之服，女官八品、偏垂發。（注雲：垂發，覆目也，蓋夷中少女之飾，其四垂短發僅覆眉目，而頂心長發，繞為卧髻，宋人詞所謂鬢垂偏荷葉也。今世猶有之」）亦類似這種發式。

★雙平髻 丱發★ 雙平鬟屬於雙掛式之梳編法，其梳編法是將發平分於兩側。再束結成環，使其對稱而自平垂。掛於兩側。這種發式在仕女圖中頗為多見，多用於未婚少女或兒童。
丱發為兒童或未婚少女之發式，其梳編法是將發平分兩股，對稱系結成兩大椎，分置於頭頂兩側，並在髻中引出一小綹頭發。使其自然垂下。

蓮花冠：此圖錄於《太原晉祠女塑》之蓮花冠。其冠似蓮花，以金翠妝飾，束戴於頂髻上。唐宋婦女多好用。

花冠：冠小僅束髻，冠上多有花飾，在明代仕女多好用。此圖錄自唐寅〈孟蜀宮妓圖〉之花冠。

鳳冠：此圖錄自〈唐懿德太子墓石刻〉之鳳冠，為古代後妃及誥命夫人之禮冠，冠上飾以鳳鸞，真珠玉翠，多於大禮時戴用。

巾幗：巾幗是一種絲織品的頭巾，多束結在頂髻上，再用簪釵貫定，宋梁紅玉喜戴巾幗，故常把女中豪傑稱巾幗英雄。

❸ 急需一些古代首飾，衣服，頭飾的名稱以及圖片（自己取的也可以，但要好聽的）

豆綠宮絛雙魚比目玫瑰佩，朝陽五鳳掛珠釵，掏香挖雲羊皮小靴，赤金盤螭瓔珞圈，金絲八寶攢珠髻，縷金百蝶穿花大紅洋緞窄褃襖，五彩刻絲石青銀鼠褂，翡翠撒花洋縐裙

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皇後的袷袍。九鳳鈿子。壽福形發簪。盆花形發簪。五風發簪。葫蘆，蟈蟈發簪。
玉佩，朝珠，念珠，金玉手鐲，金戒子。
衣服：香黃妝緞，綠錦緞，大紅妝緞，銹杏黃錦緞蟒袍，緙絲八團有龍水褂，桃紅緞飾襯衣。
這是清朝的。出自＜清代後妃＞。

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中國古代服裝資料

漢族民族服飾

滿清使漢族人的服裝面貌產生了一個重大的變化，將延續了兩三千年的漢民族冠冕衣裳送進了墳墓。順治二年，清軍攻下江南各省，清政府從此下令在全國推行剃頭改服的制度。清政府命令，從公文所到之日起，在10天內要將全體男子統統剃去頭，改梳發辮，如果有"仍存明制，不隨本朝之制度者殺無赦。"與此配合的是強行更改漢人衣裳式樣。當時由於穿漢人衣裳而被捕殺的人不計其數。漢族對清政府的命令極力抵制，反抗活動彼伏此起。長期的抵制斗爭與滿清已統一全國的形勢使清政府也考慮做些讓步，以穩定局勢。於是提出"十從十不從"，即：服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優伶不從。及：仕宦 從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。這點有限的讓步，終於保留了一些漢族衣裝中的特點。

一、漢族民族服飾的式樣
男裝的式樣：
1）自「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏，商，周（春秋戰國），秦，漢，三國兩晉，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2）自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐，五代，宋，元，明。並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。

女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種
1）大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。
2）隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不在像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。

隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行�衛創┑模ɑ蛘咚凳淺鯰諏雲嫘睦恚��⒉皇嗆鶴宕�趁褡宸�巍K蚊魘逼諍鶴甯九�泊┕�恍┍鸕氖窖���跋觳⒉還恪?
秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主要部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，不過在細枝末節上還有不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。

二、漢族服飾的風格
如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的飽服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬 抱大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人一樣， 神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百 態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些 人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態 的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服 充分體現了漢民族柔靜和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

三 清建立後為什麼要強迫漢人剃發易服？
按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治主要不是因江山社稷落入異族之手，而是因漢人從骨子裡看不起周邊蠻夷民族，認為他們野蠻愚昧沒文化，接受他們的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感 （文化自大感），相比之下，滿洲人文化實在膚淺，毫無文明可言，實在自愧不如，這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神委縮，使漢人喪失自尊，自信，打掉漢人骨子裡的民族優越感。清建立後全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾十萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：「全世界象漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。」

四、日本和服
在日本飛鳥和奈良時代，中國對日本經濟和文化生活的影響進入最重大的時期，這時，中國古代吳越地區的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本，成為上流社會正式場合的禮服，特別是朝廷的正規制服。在此後的歷史變遷中，小袖由內衣變為外裝，和服的袖筒變短變長，腰帶變窄變寬，花紋圖案不斷翻新，染織工藝日益精製豪華，但是，萬變不離其宗，和服的基本要素始終沒有脫離吳服 的定格，所以，直至今日，日本人仍然將和服又稱為吳服，在許多教授和服編織的學校里，都要講述和服來源於中國隋唐文化的歷史知識。

五、高麗服飾
韓國宮廷中女生的服式，有許多華麗的裝飾。與漢族服飾相似，但是裙子比較寬松、而且蓬蓬的。

漢族基本民族服飾（西周時期）：

漢族民族服飾：春秋戰國時期（男服）
服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領，如圖所示的樣式。這個時期的服裝還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」。另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶「。本圖所系的為紳帶。

漢族民族服飾：春秋戰國時期（女服）
曲裾袍服。曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。

漢族民族服飾：秦代服飾（女服）
曲裾深衣，秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。

漢族民族服飾：秦代服飾（男服）
秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右仞交領這種。基本沿襲戰國時期。

漢族民族服飾：西漢服飾（男裝）（圖片取自《大漢天子》）
漢代男子的曲裾深衣 。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。本圖正是這種曲裾服飾。

漢代平民百姓服飾:

漢代平民百姓服飾 左1圖為穿襦裙的侍者（內蒙古包頭孟家梁漢墓出土的陶俑）。左2圖為束巾、穿袍服的侍者（河北邯鄲彭家寨出土的彩繪陶俑）。左3圖為戴帽、穿袍服的男子。左4圖為頭上簪花、穿襦裙的侍女（四川重慶出土漢代陶俑）。左5圖為束巾、赤膊、赤足、穿禈的雜技藝人（山東沂南漢墓出土畫像石拓片）。右圖為穿袍服的侍者（陝西西安出土陶俑）。漢代規定，百姓一律不得穿各種帶顏色的服裝，只能穿本色麻布。直到西漢末年（公元前13年）才允許平民服青綠之衣。對商人的禁令更嚴。然而在服裝的樣式上，似乎沒有嚴格的制度。從出土的漢代陶俑及畫像磚石來看，勞動者或束發髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服裝，幾乎全是交領，下長至膝，衣袖窄小

漢族民族服飾：西漢服飾（女裝）
漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。

漢族民族服飾：漢代直裾（女服，區別於曲裾）
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。

漢族民族服飾：魏晉南北朝服飾（男服）
男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。

漢族民族服飾：南北朝服飾（女服一種）
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而打到俊俏瀟灑的效果。

漢族民族服飾：唐朝服飾（男裝） 唐太宗李世民
這是漢族男服的另一個式樣-----圓領窄（寬）袖袍衫。頭上的襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

漢族民族服飾：唐朝服飾（女服）
這是漢族女服另一基本服飾，上襦下裙。對後世女服影響很大。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。本圖為中唐的襦裙、披帛穿戴展示圖。

漢族民族服飾：五代時期服飾五代服飾
五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。本圖為穿襦裙的晚唐婦女及穿袍衫的士人（顧閎的《韓熙載夜宴圖》局部）。南唐後主李煜統治時期，曾想擢用中書侍郎韓熙載為相，但聽說韓熙載不聞政事，縱情聲色，經常聚集聲伎密友於家中夜宴。於是派當時的畫院畫師顧閎中窺視和默記賓客夜宴時的情景，然後繪成圖稿呈給李煜。這幅畫稿，就是在中國繪畫史上享有盛譽的《韓熙載夜宴圖》。畫面所繪的人物服飾及生活器具都比較真實，反映了這個時期的情況。圖中男子除韓熙載及另一僧人以外，都戴襆頭著襕袍，襕袍的顏色，一律用綠色，似與當時的制度有關。襆頭的兩腳，微微下垂，可能在中間納有「絲弦」，故有一些彈性，是晚唐五代通用的樣式。韓熙載本人，則頭戴紗帽，身穿寬衫，腳著練鞋，完全是一種家常便服。圖中婦女服飾，也符合當時的實情，以短襦及長裙為主，也有圓領袍衫。腰間一般都用絛帶系束，餘下部分下垂，形似兩條飄帶。披帛較唐代狹窄，但長度有明顯增加，長度大約在三至四米之間。

漢族民族服飾：宋朝服飾（男服1）
宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是大襟右衽交領式樣。

漢族民族服飾：宋朝服飾（男服2）
宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是圓領式樣，相比唐朝宋朝男服這種式樣的袖口變的寬大。

漢族民族服飾：宋朝服飾（女裝2）
宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟。這種就是對襟式樣。女裝相比男裝要富於變化些。

漢族民族服飾：明朝服飾（男服1）
明朝漢族男子服式依然沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是圓領式樣。（明朝皇帝服飾）

漢族民族服飾：明朝服飾（男服2）
明朝漢族男子服式依然沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。這種就是大襟右衽交領式樣。

明代婦女服飾

明代婦女的常服與便服 明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。袍服是由背子演變而來，特點為低領、對襟、寬袖，領、袖花邊較少或不用，衣長及足。左圖為盛妝、穿禮服的貴婦（明崇禎年間刻本《燕子箋》插圖）。中圖為穿背的婦女（明萬曆年間刻本《月亭記》插圖）。右圖為穿襦裙的婦女（明萬曆年間刻本《荊釵記》插圖）。

明代婦女下裳多穿裙，穿褲的少見。其中用綢緞裁剪成大小規則的條子，每條都綉以花鳥圖案，另在兩畔鑲以金線，碎逗成裙，即為「鳳尾裙」。更有用整緞折以細褶的，為「百摺裙」。

明代將官胄甲

明代胄甲 明代軍士服飾有一種胖襖，其制：「長齊膝，窄袖，內實以棉花」，顏色所為紅，所以又稱「紅胖襖」。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰用兜鍪，多用銅鐵製造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為「山」字紋，製作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網裙和網褲，足穿鐵網靴。

❻ 古代結婚首飾百科資料，圖片，以及形態

1 中國古代服飾發型演變
1.商代的發式 辮發局部（河南安陽股墟婦好墓出土的玉人數岩）。商代男子發式，以梳辮發為主。從形象資料來看，這個時期的男子辮發樣式較多，有總發至頂，編成一個辮子，垂至腦後的；有左右兩側梳辮，辮梢捲曲，下垂至肩的；有將發編成辮子盤繞於頂的等等。本圖為總發至頂，編成一個辮子，垂至腦後的。

2.東周男子服飾 矩領窄袖長衣展示圖。周代服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領，如圖所示的樣式。這個時期的服裝還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」。另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶「。本圖所系的為紳帶。

3.春秋戰國貴族冠帽與服飾 戰國白玉人像，頭戴冠，兩側有組纓下垂系於頜下，腦後辮發上挽，包入冠內；身穿窄袖長袍，腰系帶，足穿鞋。春秋除胡服之外，還有一種服式，叫「深衣」。深衣不同於上衣下裳，是一種上下連在一起的服裝，這種服裝在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著深衣。本圖為戴冠、穿寬袖服裝的官員（戰國玉人，傳世實物，原件現藏故宮博物院）

4.漢代長冠 戴長冠、穿袍服的官員（湖南長沙馬王堆漢墓出土著衣木俑）。長冠，漢高祖劉邦先前戴之，用竹皮編制，故稱劉氏冠，後定為公乘以上官員的祭服，又稱齋冠，湖南長沙馬王堆漢墓出土的衣木俑所戴即為此冠。秦漢時期的男子服裝，以袍為貴。袍服一直被當作禮服。它們基本樣式，以大袖為多，袖口有明顯的收斂，領、袖都飾有花邊。袍服的領子以袒領為主，大多裁成雞心式，穿時露出內衣。這種袍服是漢代官吏的普通裝束，不論文武職別都可穿著。本圖為戴長冠，配黑色絳緣領袖的袍服及絳色褲襪。

5. 漢代皇帝冕服圖、冕冠圖、赤舄圖（參考文字記載及山東濟南漢墓出土陶俑、沂南漢墓出土畫像石復原繪制）。本圖根據文獻記載及圖案資料復原繪制，服裝上的紋樣大多採用同時期的磚畫、漆畫、帛畫及畫像磚等。冕冠，是古代帝王臣僚參加祭祀典禮時所戴禮冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的頂部，有一塊前圓後方薯梁御的長方形冕板，冕板前後垂有「冕旒」。
冕旒依數量及質料的不同，是區分貴賤尊卑的重要標志。漢代規定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側，各有一孔，用以穿插玉笄，以與發髻拴結。並在笄的兩側繫上絲帶，在頜下系結。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫「允耳」。不塞入耳內，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。後世的「允耳不聞」一語，即由此而來。按規定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、硃色下裳，上下繪有章紋。此外還有蔽膝、渣悄佩綬、赤舄等。組成一套完整的服飾。這種服制始於周代，歷經漢、唐、宋、元諸代，一直延續到清代，綿延兩千多年。

6.漢代婦女服飾實物 湖南長沙馬王堆一號漢墓出土的實物中，服裝的款式是典型的西域民族樣式，但質料和紋樣有漢族特點，還織著富有吉祥如意的漢字，是東漢時期各民族人民相互交融的產物。馬王堆漢墓發掘出的實物資料異常豐富，尤其是服裝，經歷二千多年，質地仍然堅固，色澤依然鮮艷，反映出古代勞動人民的精湛技術和高超水平。本圖為「信期綉」茶黃羅綺綿袍（湖南長沙馬王堆一號漢墓出土實物），身長132公分，兩袖通長228公分。

7.漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。 本圖為穿三重深衣的婦女（陝西西安紅慶村出土加彩陶俑）。

8.漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式為曲裾深衣，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。另外，漢代寬袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。本圖為漢代寬袖繞襟深衣圖（參考湖南馬王堆一號漢墓出土帛畫復原繪制）。

9.隋代女服 隋代時期婦女的日常服飾，大多以上身著襦還、襖、衫，下身束裙子。短襦長裙是最為基本形式。它的一個特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。本圖為隋朝時期的短襦、長裙及翻領窄袖女服穿戴展示圖。

10.唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。本圖為中晚唐寬袖對襟衫、長裙、披帛穿戴展示圖。這是中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。此圖為大袖對襟紗羅衫、長裙、披帛穿戴展示圖。

11.宋代貴婦禮服——宋代大袖衫、長裙、披帛是晚唐五代遺留下來的服式，在北宋年間依然流行，多為貴族婦女所穿，是一種禮服。普通婦女不能穿著。穿著這種服裝，必須配以華麗精緻的首飾，其中包括發飾、面飾、耳飾、頸飾和胸飾等。本圖為戴冠、穿大袖衫、長裙、披帛的貴婦。(敦煌莫高窟壁畫)

12.明代服飾 明代婦女下裳多穿裙，穿褲的少見。其中用綢緞裁剪成大小規則的條子，每條都綉以花鳥圖案，另在兩畔鑲以金線，碎逗成裙，即為「鳳尾裙」。更有用整緞折以細褶的，為「百摺裙」。上圖為 鳳尾裙（傳世實物）；下圖為布制女鞋（出土實物）。

13.明代比甲 比甲展示圖。明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。比甲的名稱，見於宋元以後，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。到了清代，這種服裝更加流行，並不斷有所變革，後來的馬甲就是在此基礎上經過加工改制而成的。

❼ 清朝康熙年間的女子的首飾，服飾都有什麼

清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣肆畢衫之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。

康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。

乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。

嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。

同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。

光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。

光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝數余,確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。

清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。

宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。

清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。

女裝常服

從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴格規定,並受法律限制。當然由於它不受品級約束,因此裂腔相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」,則首先在貴族中間服用,在帝制統治時期,人們的衣妝不輕易改變,至於「奇裝異服」就更不允許存在了。

明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後,衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露,內衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。

古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」,一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後,由於通商口岸開始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現,兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新,但是新時興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。

自乾隆、嘉慶以後,不少旗女仿效漢服,在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,並學纏足等陋習,引起仁宗和宣宗動怒,連續下諭禁止,並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪,一並嚴懲絕不寬大。

女裝禮服

分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定:皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級,補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞？；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之,清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同,明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。

女裝喪服

自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。

出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。

女裝公服

是宮廷中上至皇太後,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡要介紹一二。

皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠後有護領,垂明黃帶；夏朝冠為青絨。

皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個孔,配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。

皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青,肩的上下均加緣,並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。

皇太後和皇後的領約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。

皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。

皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。

附

清代皇後鳳袍

皇後常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領、大襟，衣領、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為鳳穿牡丹。整件服裝在鮮艷的藍色緞地上，綉八隻彩鳳，彩鳳中間，穿插數朵牡丹。牡丹的顏色處理得凈穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統的山水畫特點。與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對比度極為強烈，具有典型民族風格和時代特色。

清代宮廷服飾氅衣

氅衣為清代的婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣的長衣。氅衣則左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有雲頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。紋樣品種繁多，並有各自的含義。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多，有「十八鑲」之稱。這種裝飾風尚，一直到民國期間仍繼續流行。
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清初期，皇太極到康熙年間，滿族婦女的頭發多是結成鞭子在頭頂盤起。兩把頭也是在這個時候剛剛興起多在喜慶時候才梳，多用真發，並不高。身份較高的貴族婦女會帶鈿子。類似於網帽的東西，在鈿子上面佩戴珠寶首飾。中期才開始興起較高的兩把頭。在影視劇中那種旗頭是慈禧時期才發明的。後妃通常裝束和普通人差不多，在重大節慶和典禮中穿團龍禮服，頭戴朝帽，配朝珠。身份的差別主要是禮服的顏色，朝珠的數量材質，朝帽上面的裝飾珠寶上有所區別。

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希望有所幫助

❽ 好看的古代首飾圖片

❾ 古代人都有哪些飾品（頭飾、衣飾）

轉自鄒光坤
古代婦女頭飾簡介

摘要：古代頭飾精巧華美，本文簡單的介紹了古代婦女頭飾的種類，頭飾的發展演變，以及古代婦女根據身份，出席的場合來佩戴不同的頭飾。

關鍵詞：笄，簪，釵，華勝，擿，花鈿，步搖，梳篦

經常可以看到電視劇中古代女子穿著雍容華麗的服裝，戴著製作精美的頭飾，這亮麗的一幕使我們不禁感慨古代手工技術的發達。但是細細想來，電視劇中呈現出來的只是崇尚簡潔的現代人參考史料對古代頭飾的仿照品。這就不難想像真正的古代頭飾有多麼的巧奪天敗悶工。下面簡單介紹一下古代婦女所佩戴的頭飾。

1． 1. 笄，簪，釵，擿，華勝

笄是古時用以貫發或者固定弁，冕的。在《儀禮·士冠禮》中記載：「皮弁笄，爵弁笄。」鄭玄註：「笄，今之簪。」古代婦女經常使用笄來固定發髻。古代女子到了成年的時候就用笄將頭發綰起，因此笄也指女子的成年禮。《儀禮·士昏禮》：「女子許嫁，笄而禮之稱字。」鄭玄註：「笄，女之禮，猶冠男也。」《禮記·內則》：「女子十有五而笄。」鄭玄註：「謂應年許嫁，笄而字之。其未許嫁，二十則笄。」

簪是由笄發展而的，是古人用察銀彎來綰定發髻或冠的長針。可用金屬，骨頭，玉石等製成。後來專指婦女綰髻的首飾。擿，簪股，將頭部做成可搔頭的簪子，所以俗稱為搔頭。《西京雜記》記載：漢武帝過李夫人，就取玉簪搔頭，自此後宮人搔頭皆用玉簪。《後漢書·輿服志》有：「黃金龍首銜白珠，魚須擿，長一尺，為簪珥。」的記載。

釵，由兩股簪子交叉組合成的一種首飾。用來綰住頭發，也有用它把帽子別在頭發上。五代五縞《中華古今注·釵子》：「釵子，蓋古笄之遺象也，至秦穆公以象牙為之，敬王以玳瑁為之，始皇又金銀作鳳頭，以玳瑁為腳，號曰鳳釵。」釵與簪是有區別的，發簪作成一股，而發釵一般作成兩股。

華勝，即花勝。古代婦女的一種花形首飾，通常製成花草的形狀插於髻上或綴於額前。《釋名·釋首飾》：「華勝，華，象草木之華也；勝，言人形容正等，一人著之則勝，蔽發前為飾也。」《漢書·司馬相如傳下》：「暠然白首戴勝而穴處兮。」唐顏師古注；「勝，婦人之首飾也，漢代謂之華勝。」

2. 步搖

步搖,古代婦女附在簪釵上的一種首飾。《釋名·釋首飾》：「步搖上有垂珠,步則搖動也。」《後漢書·輿服志下》：「步搖以黃金為題……」王先謙集解引陳祥道曰：「漢之步搖黃金為鳳，下有邸，前有笄，綴五采玉，以垂下，行則動搖。」白居易在《長恨歌》中用：「雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。」來形容楊貴妃。

古代婦女將頭發綰成髻鬟，用簪釵固定，以免髻鬟鬆散墜落。古代的簪釵形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，銀等多種材料製成，隨著時代的發展這些簪釵也搏轎有變化，從歷代遺留下的款式多樣的簪釵中可以看出其變化主要集中在簪首，常見的有：（1）圓頂形，簪身為圓柱體，頂端作球體或半球體，少數刻有旋紋；（2）花頂形，簪身與上相同，惟於頂端鏤鑿梅，蓮，菊，桃等花紋；（3）耳挖形以金屬或玉形成，簪身略扁，上端寬闊，至頸部明顯收束，並朝正面彎轉，形成耳挖，使一物具有兩種功用；（4）如意形，簪身作圓形或扁形，簪身朝前彎轉，呈如意頭狀；（5）動物形，簪首飾以飛禽走獸，常見的有龍，鳳，麒麟，燕，雀及游魚等。

這些形狀的發簪，發釵在各地的古墓中時有發現，例如：西安南郊惠家村唐大中二年（848年）墓出土雙鳳紋鎏金銀釵，另有鏤空穿枝菊花紋釵，形象豐美。廣州皇帝崗唐代木槨墓出土金銀首飾中有花鳥釵，花穗釵，纏枝釵，圓錐釵等，用模壓，雕刻，剪鑿等工藝做成，每式釵朵都是一式兩件，花紋相同而方向相反，可知是左右分插的。

唐代花釵：（1）斯德哥爾摩kempe氏藏（2）廣州皇帝崗唐墓出土（3）唐代菊花紋釵（西安出土）（4）唐代雙鳳紋釵（西安出土）

安徽合肥西郊南唐保大年間墓出土一件金鑲玉長28厘米的步搖，上端像雙翅展開，鑲著精琢玉片花飾，其下分垂珠玉串飾。另一件長18厘米，頂端有四蝶紛飛，下垂珠玉串飾的銀步搖，製作都極精緻

2． 3. 梳篦，鈿花

篦，一種比梳子密的梳頭工具。亦指用篦梳頭剔除發垢。唐李賀《秦宮》詩：「鸞篦奪得不還人醉睡氍毹滿堂月。」王琦匯解：「篦，所以去發垢，以竹為之，鸞篦必鸞形象之也。」

鈿花，用金，銀，玉，貝等做成的花朵狀裝飾品。明宋應星《天工開物·玉》：「凡玉器琢余碎，取入鈿花用。」鍾廣言註：「鈿花：用貴重物品做成花朵狀的裝飾品，如金鈿，螺鈿，寶鈿，翠鈿，玉鈿等。」

中國自古便注重禮儀，人們對自己的儀容裝飾十分重視，梳篦在古時是人手必備之物。尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。

湖北江陵出土幾件秦木質彩繪角抵圖木篦，馬蹄形，上繪三人作角抵戲。在湖南長沙馬王堆一號西漢墓出土的梳篦是象牙製成的，均作馬蹄形，長均8.8厘米，寬均5.9厘米，梳20齒，篦47齒，細密均勻。在山東臨沂銀雀山和湖北江陵紀南城出土的西漢木梳，背平直，上面有四個裝飾紐。湖南長沙南門紙圓沖唐墓出土銅梳已殘，背上有清晰的紋飾，作雙鳥徘徊旋飛。河南陝縣廟底溝出土了精美的骨梳

簪釵是用來綰住頭發的，而花鈿直接插入綰好的發髻起裝飾的作用。

從目前掌握的資料來看，早在四千年前，我們的祖先便有插梳的習慣。當時，雖不完全是為了裝飾（有的和宗教，葬俗有關），但卻是後世插梳習俗的源流。

春秋以前的梳子，不論形制多麼復雜，裝飾多麼考究，它們的外形特徵基本一致，都是直豎形，梳把較高，橫面較窄，很少作方形或扁平的。

從戰國到魏晉南北朝，梳篦的材料一直以竹木為主，尤以木料最常見。梳篦的造型多上圓下方形似馬蹄。

自魏晉在婦女頭上流行插梳之風，至唐更盛，這種梳篦常用金，銀，玉，犀等高貴材料製作，插戴方法在唐代的繪畫如張萱的《搗練圖》，周肪《紈扇仕女圖》及敦煌莫高窟唐代供養人壁畫中均能看到。元稹在《恨妝成》中描寫：「滿頭行小梳，當面施圓靨。」王建的《宮詞》中也有「歸來別施一頭梳」的描寫，這些正說明這種插梳的風尚。

隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明顯降低，其質料及裝飾視用途而別。宋朝以後，梳子的形狀趨於扁平，一般多作成半月形。明清時期的梳篦樣式，基本保持宋制。

4．結語

從古代婦女的頭飾中可以看到當時社會發展的經濟狀況，經濟越發達，婦女們所佩戴的頭飾越多，製作的也越為精巧，復雜。婦女們佩戴頭飾也是有身份地位的講究的，不同地位的人在不同場合所佩戴的頭飾不一。這點從《後漢書·輿服志》中可以看出，其中太皇太後，皇太後入廟時所佩戴的首飾：「簪以瑇瑁為擿，長一尺，端為華勝，上為鳳皇爵，以翡翠為毛羽，下有白珠，垂黃金鑷。左右一橫簪之，以安蔮結。諸簪珥皆同制，其擿有等級焉。」

「皇後謁廟服假結，步搖，簪珥。步搖以黃金為題，貫白珠為桂枝相繆，一爵九等，熊，虎，赤羆，天鹿，辟邪，南山豐大特六獸，詩所謂『副笄六珈』者。諸爵獸皆以翡翠為毛羽。金題，白珠璫繞，以翡翠為華雲。」「公，卿，列侯，中兩千石，二千石夫人，紺繒蔮，黃金龍首銜白珠，魚須擿，長一尺，為簪珥。」《舊唐書·輿服志》中也有記載：「武德令，皇後服有緯衣，鞠衣，鈿釵禮衣三等。緯衣，首

飾花十二樹，並兩博鬢……鈿釵禮衣，十二鈿……;皇太子妃服，首飾花九樹，……細釵禮衣，九鈿……；內外命婦服花釵，翟衣青質，第一品花鈿九樹，翟九等。第二品花鈿八樹，翟八等。第三品花鈿七樹，翟七等。第四品花鈿六樹，翟六等。第五品花鈿五樹，翟五等。鈿釵禮衣，……第一品九鈿，第二品八鈿，第三品七鈿，第四品六鈿，第五品五鈿……。」

古代婦女的頭飾是古代文明不可缺少的一部分，在文明傳承過程中我們汲取了很多，也舍棄了很多，在有著快節奏的現代生活中，崇尚簡潔的人們已不再佩戴象古代那樣華麗且形式復雜多樣的頭飾，但是簪，釵等頭飾並沒有消失，它們被簡化了。在日常生活中還是經常可以看到女子用簡單，大方的簪釵來綰頭發。希望簪釵作為服飾文化的重要組成部分能夠繼續發展與傳承下去，中華文明這個璀璨的皇冠上不可缺少這樣一顆閃耀的珍珠。

參考書目：

《儀禮·士冠禮》《儀禮·士昏禮》《禮記·內則》《西京雜記》《後漢書·輿服志》

《中華古今注·釵子》《釋名·釋首飾》《漢書·司馬相如傳下》《天工開物·玉》《舊唐書·輿服志》《漢語大辭典》《中華文化通志·服飾志》

圖片資料來源於《中華文化通志·服飾志》，部分資料來自漢服網。